I miei partner ciclistici-brandy-braai si attengono alla strada principale, la N7 fino a Nuwerus. Ma dopo una grande giornata nei dintorni di Leliefontein ieri, non posso fare a meno di lasciare Garies di nuovo per la sporcizia. Via Lutzville, dovrei essere in grado di raggiungere la costa entro due giorni.

Le fattorie sembrano molto meno fantasiose che in Namibia. Sono anche più vicini alla strada sterrata. Sembrano più numerosi, quindi forse ogni fattoria ha una terra più piccola che in Namibia? Avrebbe senso, dal momento che le precipitazioni, anche se ridicole rispetto all'est del paese, sono comunque molto migliori che intorno al Namib.

Quello che mi è stato detto prima sulle strade sterrate sembra essere verificato: la Namibia ha pochissime strade asfaltate, ma la vasta rete di strade sterrate è quasi sempre in ottime condizioni. D'altra parte, il Sudafrica ha molte strade asfaltate di alta qualità, ma le loro strade sterrate non sembrano così mantenute come in Namibia.

La strada non è così interessante e non c'è niente di veramente carino. Le mie diverse mappe indicano varie strade, e ci sono ancora più strade sterrate e piste là fuori, è un po 'confuso.

Inoltre, la pioggia sta iniziando, è freddo e umido e non sembra un giorno per stare fuori.

Kotzesrus è un piccolo borgo di persone che vivono di attività agricole. Mi riparo sotto un tetto di quello che sembra il punto centrale della comunità, con un negozio (chiuso), una vecchia pompa di benzina e annunci su uno studio ambientale riguardante nuovi progetti minerari nella zona. Chiedo delle strade a un uomo che passa, e mi dice che il mare è a soli 15 km di distanza. Che dire di tutte queste strade davanti a me e sulle mie mappe? Ah, sono uguali, ma uno sta passando attraverso dove vivono le persone di colore. È quindi simile al mio incontro con il enorme popolazione di Aussenkehr che era a malapena mappato, o in quella posizione dietro una collina a Twyfelfontein, l'unico posto dove comprare spaghetti nel raggio di 50 o 70 km, ma molto ben nascosto. C'è sicuramente un problema con la mappatura di alcune aree, che sembrano volutamente lasciate fuori dalla zona di conoscenza del viaggiatore. È forse il più piccolo dei problemi delle persone che vivono nelle township e negli insediamenti informali, ma dal momento che ogni strada e ogni potenziale negozio e punto d'acqua è importante per me, mi colpisce molto.

Dato che la pioggia non smette di piovere, accetto l'invito di Etienne per un tè nella pensione che sta allestendo. Prima di allora, arriva la signora che gestisce quel piccolo negozio della comunità, e non solo posso comprare una Coca-Cola fredda, ma posso anche per fortuna prendere alcuni dei droëwors appena fatti con carne di selvaggina che suo marito è andato a caccia in Namibia. Sono 100 rand per 1 kg, ed è sempre utile!

La pioggia smette e non ho davvero voglia di rimanere qui più a lungo, ma preferirei usare il poco tempo rimasto della luce del giorno per pedalare ulteriormente. Etienne chiama un suo amico che possiede una casa con angolo cottura a 16 km di distanza, nella mia direzione, e su quale terreno potrei montare la mia tenda. Questa è una buona idea, dal momento che non è così facile "dormire ovunque" dove ogni pezzo di terra appartiene a una fattoria.

So di confrontare molto la Namibia e il Sudafrica, un po' come ho confrontato i paesi dell'Africa occidentale insieme. La Namibia e il Sudafrica occidentale sono abbastanza vicini in termini di clima e densità di popolazione; La Namibia è stata amministrata dal Sudafrica dell'apartheid fino al 1990; l'organizzazione sociale, l'economia (diamanti, minerali e carne deliziosa), le persone (khoisan ed europee) hanno in realtà molto in comune, su una terra che si estende su una distanza grande come Bordeaux-Budapest, Barcellona-Copenaghen o Monrovia-Lagos.

Riesco a vedere di nuovo il sole quando tramonta, ed è molto più bello di una terra grigia e piatta. Ma è quasi notte, e la pioggia ha reso appiccicosa la strada di sabbia / ghiaia.

Finalmente è notte e sono ancora in viaggio. Mi sono detto che non avrei mai dovuto finire in bicicletta da solo di notte in Sud Africa, ma eccomi qui. Quella casa non deve essere molto lontana ... c'è un'ultima grande discesa, durante la quale vedo molte luci lontane, lontane. Forse una città per domani. Aiutato con la mia lampada da bici e la lampada frontale, finalmente arrivo a quel cancello e posso iniziare a ispezionare gli edifici. La casa self-catering è chiusa a chiave, il fienile è interamente pieno di fieno, ma trovo un po 'più lontano un capannone mezzo in rovina ... Perfetto!

Perfetto... o quasi perfetto, dal momento che un uccello si è intrufolato dentro e non riesco a farlo uscire. Considerando i numerosi caccamenti di uccelli sul pavimento, preferisco costruire la mia tenda in modo da evitare di svegliarmi con una brutta sorpresa tra i capelli.

E dormo 12 ore di fila! Avevo davvero bisogno di una lunga notte come questa dopo aver pedalato con gli altri. Semplicemente non è sostenibile andare in bicicletta ogni giorno e festeggiare o chiacchierare la sera.

Proseguo sulla mia strada rurale del Western Cape. Mi sto avvicinando a Città del Capo (la mia destinazione è a soli 5 giorni di distanza), ma sembra ancora la Namibia: ghiaia relativamente buona, niente auto e alcune fattorie e mulini a vento. Tranne che è verde e massicciamente nuvoloso. Le nuvole cambiano solo l'intera esperienza, sono stato trattato con così tanto cielo blu per così tanto tempo in Namibia che ho dimenticato che potrebbero esserci giorni in cui il mio sensore della fotocamera è infelice.

Questa ferrovia è la Città del Capo – Bitterfontein ferrovia, utilizzata per trasportare il minerale dal Okiep miniere di rame, vicino a Springbok. Non sembrava che stesse accadendo molta attività, ma la ferrovia ha binari "freschi". Mi chiedo che tipo di treni passano qui e quanto spesso.

Sto aspettando di incontrare ilFerrovia Sishen-Saldanha, che è molto eccitante (per me), dato che il treno che ci corre è uno dei la più lunga del mondo. È un treno di minerale di ferro, proprio come il treno mauritano SNIM che trasporta minerale di ferro dalla miniera di Zouerat/Fdérik, che Avvistato vicino il porto di Nouadhibou. La ferrovia Sishen-Saldanha deve essere vicina.

E improvvisamente, il catrame riappare a un incrocio a T, con la stazione Landplass. Una strada asfaltata nuova di zecca, ancora in mezzo al nulla. I camion arrivano da est, sulla costa, dove un cartello chiama quel luogo "Brand se Baai", ma non ho nulla sulle mie mappe. È un altro "paradosso stradale", all'altra estremità dello spettro, in equilibrio con il paradosso delle strade sterrate che portano a comuni con una popolazione significativa. Dalla mia esperienza ciclistica, una bella strada asfaltata che non porta da nessuna parte, quando non ci sono così tante strade asfaltate intorno, è spesso collegata a una miniera.

E pochi chilometri più avanti... Posta! Un impianto di separazione per la miniera Namakwa Sands di proprietà di Exxaro di Brand-se-baai, alla fine di quella strada asfaltata, che in realtà assomiglia aQuesto.

Il nuovissimo catrame significa che i miei ultimi 30 km a Lutzville saranno veloci. Lutzville è conosciuta per i suoi vigneti. La città si trova sul Fiume Olifants, e dal vista satellitare, sembra che l'intero fiume venga utilizzato per l'agricoltura.

Cinque chilometri prima della città, Amanda mi chiama. Lei è la ciclista di cui Etienne mi ha parlato ieri, e ci eravamo scambiati i numeri di telefono. Dice che sta in una fattoria vicino a Lutzville, e dovrei farcela lì. Sono già nei vigneti, ma avrei bisogno di un po' di tempo per completare i 10 chilometri rimanenti.

Eppure, mentre supero la fabbrica di pomodori, un pick-up si ferma dall'altra parte della strada, e mi viene detto di salire. Che cosa? Caricare la bicicletta e guidare? Assolutamente no, questo è barare, e sono determinato a pedalare ogni bit. È strano, in realtà, più progredisco nel mio viaggio e più mi radicalizzo per fare tutto da solo. Ho dovuto imbrogliare quattro volte finora, sempre contro la mia volontà, ma sicuramente ho pedalato qualche migliaio di chilometri in più per compensare le poche decine che la mia bici non poteva fare. Amanda mi chiama di nuovo, più o meno chiedendomi di non essere così stupido quando ha mandato Jasper solo per me, e questo rende la mia 5a e ultima volta che tradisce per l'intero viaggio.

Sono un po' infastidito, fino a quando non raggiungiamo la fattoria di Jasper. Non è proprio lussuoso, non c'è acqua corrente fino a un certo punto in cui scorre giallo, ma meglio dell'acqua, c'è brandy e carne! "Queste sono le migliori costolette di agnello che si possono gustare in Sud Africa", ha detto, e si rivela rapidamente vero. Bene, se trattato con un braai dopo una giornata in viaggio, penso che tendo ad essere d'accordo piuttosto facilmente. Amanda vive più o meno sulla sua bicicletta, quindi è anche molto facile connettersi.

L'ospitalità afrikaner che ho ricevuto finora in Sud Africa è un po 'incredibile, di conseguenza non ho davvero dormito fuori. E viene sempre fornito con un braai e carne fino a quando non diventa pieno, che è fondamentalmente quello che ho sognato nell'ultimo anno. Una cosa sorprendente è che sono sempre stato accolto dai bianchi. Dove sono i neri? Infatti, il Nero (come in Bantu) non hanno mai vissuto nella metà occidentale arida del Sudafrica. Era sede del Khoisanfino a quando gli europei si stabilirono a Città del Capo e progressivamente presero possesso della terra. Oggi, il mappa popolazione dominante del Sudafrica mostra ancora chiaramente la divisione, ed è per questo che non vedo così tanti neri come ci si potrebbe aspettare per l'Africa sub-sahariana. La mappa definisce la popolazione dominante del Capo Settentrionale e del Capo Occidentale come "colorata", come venivano chiamati, durante il dell'apartheid, persone non abbastanza bianche e non abbastanza nere (e anche, non indiane) (quindi lascia i Khoisan stessi, e le persone risultanti dalla naturale mescolanza e rimescolanza tra i Khoikhoi, gli europei e gli schiavi importati)(se non ha senso, è normale).

A proposito, ovunque nelle zone rurali tra il Senegal e l'Angola, sarei chiamato "Bianco Bianco Bianco!" fino a cento volte al giorno, e forse ho chiesto un regalo, ma dopo aver spiegato che non sono un giornalista e sto solo cercando cibo e acqua, è spesso che ho finito per condividere un pasto e ho offerto un posto dove stare. Nel Sudafrica rurale, nessuno mi chiama bianco o cerca di attirare la mia attenzione, immagino perché la mia bianchezza non è più speciale, e forse perché la bianchezza è più associata all'apartheid che al turismo o a Babbo Natale. Gli unici che mi ospitano sono quelli più bianchi di me. Amanda dice che avrei dovuto pedalare nell'Eastern Cape, per trovare un'esperienza positiva simile a quelle che ho avuto altrove in Africa.

Se ho capito bene, Jasper è il più grande produttore di patate dolci del paese. L'area agricola non è più grande della media agricola in Namibia, ma probabilmente è più facile da lavorare e sembra produrre molto di più. Il problema è che non può fare piani a lungo termine, perché prima o poi la sua terra sarà sequestrata e ridistribuita. In effetti, il Sudafrica e la disuguaglianza sono quasi sinonimi.

Il mio paese precedente, la Namibia, è il paese in cui il rapporto tra il reddito medio del 10 per cento più ricco e il 10 per cento più povero è il più alto del mondo. Il Sudafrica è quasi in cima alla lista mondiale dei paesi classificati dall'indice Gini, che è una misura proposta di diseguaglianza di reddito o ricchezza. La funzione matematica dietro l'indice di Gini è troppo semplice per spiegare la storia, la diversità della popolazione e la crescita dei paesi studiati, ma funziona piuttosto bene per chi si chiede "dove è il posto più economico assumere il mio prossimo come mio lavoratore domestico“.

Questi due, più Angola, Zambia e Botswana, sono nella top 10 dei peggiori Gini del mondo (il caso dello Zimbabwe non può rientrare nella formula), mentre gli scandinavi sono, come al solito, all'altra estremità dello spettro. Quindi sembra che i sudafricani abbiano un problema con la condivisione. Va notato, inoltre, che l'indipendenza nell'Africa australe è stata ottenuta leggermente più tardi rispetto al resto del continente.

Torniamo ora all'agricoltura. La proprietà della terra è una delle rappresentazioni più evidenti della disuguaglianza in Sudafrica, e un eredità dell'apartheid. Ancora oggi, i sudafricani bianchi, che rappresentano il 9% della popolazione, possiedono molto più del 9% della terra. In realtà è difficile ottenere i numeri reali, per quanto sia difficile trovare l'onestà scientifica quando si tratta di questioni politiche. Il governo sta attualmente prendendo la terra dagli agricoltori bianchi contro un compenso e la sta dando alle comunità gestite dai neri. Sembra bello rispetto a quello che ha fatto dello Zimbabwe, ma naturalmente non rende felici i contadini bianchi. Tra le cose più belle che ho potuto sentire sui sudafricani neri, ci sono "Quando ricevono una fattoria gratuitamente, si comprano una bella macchina invece di investire in strumenti e fare piani, e alla fine la rovinano.", o"usano benessere vivere gratis fuori i pochi contribuenti". Verificato, è vero che solo il 6% della popolazione sudafricana paga le tasse (rispetto al 51% negli Stati Uniti o al 46% nel Regno Unito). È anche difficile pagare le tasse quando semplicemente non hai soldi.

Sembra che tutto sia, e debba essere, una questione di razza. In commenti più spensierati, "i veri redneck sono gli inglesi; un afrikaner non si scotta, sa come affrontare l'Africa", o"quando fa troppo freddo nello Stato Libero, l'afrikaner indossa due paia di pantaloncini". I bianchi sudafricani possono essere "divisi" in due sottogruppi, iAfrikaner(come Charlize Theron), per lo più di origine olandese, con alcuni ugonotti francesi anche sulle barche, che per primi si stabilirono nel 1652, e ilBritannico(come la principessa di Monaco), nella loro espansione coloniale, che si unì all'invasione circa 150 anni dopo. Naturalmente sono riusciti a combattere l'uno contro l'altro, anche così lontano nel sud.

Sento anche parlare molto di quanto siano pigri i sudafricani e di come i cittadini dello Zimbabwe siano molto più laboriosi. D'altra parte, questi stessi cittadini dello Zimbabwe sono i primi accusati quando viene denunciato un crimine. Mi ricorda che avrei dovuto andare in bicicletta lì, apparentemente in Botswana per la fauna selvatica e la carne più economica, e in Zimbabwe per la sua gente accogliente. Avrei potuto biforcarmi verso est dalla Namibia, ma volevo già finire e sono andato dritto a sud.

Nonostante l'apparente predisposizione tecnologica del Sudafrica (il primo controllo umano del fuoco, il primo trapianto di cuore, Ubuntu-Linux, piani per il futuroRadiotelescopio SKA, e Elon Musk sono stati fatti lì), gli uomini più ricchi del paese sono per lo più nel settore minerario, e i politici di punta sono super ricchi e super corrotti. La mia conclusione è che, anche se è difficile definire il Sudafrica come un paese del primo mondo o del terzo mondo (non è neanche lontanamente sottosviluppato come quello che ho visto più a nord), ha sicuramente sia problemi del primo mondo che problemi del terzo mondo. Oltre a ciò, il paesaggio è bellissimo.

Partiamo il giorno dopo con Amanda, dirigendoci verso la costa in direzione di Città del Capo. Ha pedalato la zona molte volte, quindi sa molto sulle cose da vedere.

Tadam, il mare! Ho fatto bene ad evitarlo durante l'intero viaggio. Ora stiamo insieme fino alla fine. La foce del fiume Olifants è proprio lì, con un parco di mulini a vento sullo sfondo. Si chiama Papendorp. Forse vedrò più fiori del Capo d'ora in poi?

Amanda suggerisce che potremmo entrare nel primo villaggio costiero della nostra strada, Strandfontein. Sembra una casa vacanza di lusso sull'Oceano Atlantico. Tuttavia, dovremmo andare in discesa e pedalare di nuovo su ... Ero pronto per questo fino a quando non ha detto che uno dei villaggi successivi ha frutti di mare e una tenuta vinicola. Non è carne, ma mi sta comunque bene.

Mentre poso tra i fiori, vedo una balena! Proprio lì! È una giornata molto buona, e il meglio sta ancora arrivando. Raggiungiamo Doringbaai, un altro villaggio costiero, subito dopo aver superato un vigneto sulla nostra sinistra. È una piccola tenuta, e non vendono il loro vino in molti posti, ma è possibile assaggiarlo al ristorante sul molo, vicino alla vecchia fabbrica di gamberi. E finiamo per comprare una bottiglia con i nostri frutti di mare.

Sembra strano, dal momento che i miei pranzi più fantasiosi sulla strada sono stati un piatto di riso o un pasto a base di manioca. E oggi, abbiamo solo bisogno di fermarci con la stessa moto, gli stessi guanti sporchi, e possiamo avere davvero buon cibo in un ambiente superbo? Allora perché ho girato l'Africa? Perché l'ho fatto a me stesso? Questa è la mia reazione iniziale... ma so bene che il comfort diventa presto noioso, e l'avventura non si trova sul fondo di una bottiglia di vino.

Il nostro obiettivo per la giornata era Lambert's Bay, la più grande città della costa, dove Amanda ha amici. Ma sono le 16:30 e abbiamo pedalato solo a metà della distanza da Lutzville. Hmmm ... non proprio intelligente, ma nemmeno colpevole, dato che la sosta a Doringbaai ne è valsa la pena. Nonostante una bottiglia di vino nelle gambe, decidiamo di attenerci al piano e vedere se riusciamo a raggiungere Lambert's Bay prima di notte.

I 34 chilometri tra Doringbaai e Lambert's Bay sono facilmente percorribili, anche se la mappa mostra la strada R362 tagliata tra i due luoghi. La strada asfaltata si sta effettivamente fermando, ma possiamo facilmente proseguire con la strada privata Transnet. È una strada sterrata che si attacca sempre vicino alla linea ferroviaria del minerale di ferro, originariamente una strada di servizio, ma ora aperta a chiunque. Permette di tagliare le riserve naturali.

E infine, alla fine della giornata, il bruco gigante si presenta sulla ferrovia. Il treno Sishen-Saldanha una volta deteneva il record del treno più lungo del mondo, con 16 locomotive, 660 vagoni e 7,3 km di lunghezza. È come se un treno avesse vagoni che riempiono continuamente i binari tra Zurigo HB e Schlieren. L'unico modo per vederlo interamente è per salire in cielo. Corre 861 km dalla miniera di ferro Sishen / Kathu nel centro del paese, al porto di Saldanha.

Questo treno, che prendo sulla via del ritorno da Saldanha, è regolare: solo 8 locomotive, 342 vagoni, per una lunghezza di 3.780 metri. Questo è abbastanza lungo per provare tutte le possibili impostazioni sulla dSLR. Passerò da Saldanha più tardi per controllarlo al terminal.

Ora, ci sono ancora 15 km da percorrere in bicicletta di notte. Fortunatamente, la strada di servizio è molto tranquilla e abbiamo due potenti lampade per bici. Decido comunque di indossare la mia giacca riflettente prima di entrare a Lambert's Bay. È venerdì sera e la città è la più grande città costiera della zona, con 6000 persone.

Quella strada di servizio Transnet ha cancelli di volta in volta. Nonostante sia aperta e gratuita, è ancora una strada privata e le auto vengono controllate. Ma è davvero il modo migliore per pedalare a nord o a sud a Western Cape.

Con poca visibilità, raggiungiamo finalmente la cittadina dove Karen e Marais, amiche di Amanda, ci accolgono, direttamente al bar. Direttamente dalla notte alla luce, e dal vendere al bere. Non siamo abbastanza sporchi da aver bisogno di una doccia subito. Parte della musica suona come qualcosa che conosco ... Sono vecchie canzoni afrikaans, ma ... lo so davvero? Suona esattamente come la musica Apres-Ski! Stavo già trovando l'afrikaans e lo svizzero-tedesco abbastanza simili nel modo in cui può sembrare poco sexy, e ora non posso fare a meno di pensare a Questo.

Marais è qui un nome. Come cognome, Wikipedia elenca più di Marais in Sud Africa che in Francia. Senza dimenticare tutte le cose sbagliate che i coloni bianchi hanno fatto alla gente qui, trovo interessante notare qualche patrimonio europeo in fondo al mondo. Amanda rimarrà più a lungo a Lambert's Bay per ritardare il suo arrivo a Città del Capo dove non ha ancora una casa, ma salirò in sella domani. Mancano solo 3 giorni alla mia destinazione!