Settembre 2014: ho già completato mio viaggio in bicicletta, sani e salvo fino a città del capo, ma non ho ancora finito blogging. È stato due mesi che ho lasciato Windhoek e, ora alimentato da comfort sudafricano, posso scrivere e pubblicare le immagini delle più belle strade di questo intero giro trans-africana. Infatti, la Namibia è diventato il mio paese preferito, e le strade a sud di Windhoek sono semplicemente fantastiche, superando la mia lista con le strade dell'Alto Atlante marocchine.

Dopo un lungo e carnivore rompere a Windhoek, assolutamente necessario per recuperare il molto duri giorni precedentiHo capito che avevo bisogno di un nuovo passaporto. Sud Africa non permettete a nessuno di entrare via valichi di terra di frontiera con meno di due pagine bianche a sinistra, così la mia mezza pagina strategicamente e correttamente salvato per questo scopo non sta per essere abbastanza. Così, ho dovuto visitare l'ambasciata francese a Windhoek.

Io avevo già visitato l'ambasciata di Francia in Accra (in breve, perché la Nigeria si diverte a prendere in giro persone che chiedono un visto) e quello di Yaoundé, per lo stesso problema del passaporto completo. Ho avuto 36 pagine bianche quando sono entrato in Marocco, e vedendo questo numero di pagine del passaporto fino a venire, volevo ordinarla prima di entrare in problemi gravi. Ma mi è stato detto ci che avevo bisogno di aspettare per 3 settimane (almeno), e che non è possibile raccogliere il mio passaporto da qualche altra parte. Non è davvero conveniente per un viaggiatore che passa uno o due mesi in ogni paese...

Invece di aspettare in Camerun, continuato ad andare e hanno chiesto a tutti gli ufficiali ai posti di frontiera per posizionare i loro francobolli esattamente dove volevo, assicurandosi che riempiono ogni angolo di ogni pagina video di timbro precedentemente. Sorprendentemente, nonostante il loro complesso di superiorità e loro sindrome di I-only-stamp-blank-pages-mouahaha, tutti hanno concordato, e sono entrato in Namibia con 2 pagine bianche. Dopo l'estensione del visto della Namibia, sono stato lasciato con mezza pagina disponibile, e ho pensato che sono perfettamente riuscito la cosa del passaporto. Che è stato fino a quando ho appreso che confini terrestri sudafricani hanno lo stesso requisito di due pagine di vuoto come quando atterrano in un aeroporto internazionale. Beh, ha funzionato quasi...

Così, l'11 luglio, invece di ciclismo da Windhoek verso Sud Africa, mi presento presso l'ambasciata di Francia. La mia esperienza precedente in Accra e in misura minore a Yaoundé, mi ha lasciato con un sapore amaro dell'assistenza diplomatica francese. L'orario di apertura per i servizi consolari è molto limitata, per cominciare. Presso l'ambasciata stessa, misure di sicurezza incredibile, facendone una missione per entrare nell'edificio stesso, seguito da una scarsa ricezione, per infine nessun risultato concreto, descrivere una ricetta perfetta per perdere tempo su uno. Capisco anche che le persone ci devono affrontare ogni giorno centinaia di richieste da africani occidentali cercando di entrare in Francia, non sempre con documenti onesti e sarebbe piuttosto rigorosamente filtrare le persone. Credo che la Dakar e Abidjan sono troppo terribile ambasciate. In ogni caso non è così spaventoso come ambasciate americana, facilmente osservabili da ragazzi armati ovunque bloccando le strade tutta per sicurezza preventiva.

La differenza è che Windhoek è molto più amichevole di questi luoghi precedenti: piccola popolazione della Namibia e piccoli minuscola comunità francese, rende l'esperienza più liscia. Non non c'è nessuna sicurezza a parte un gendarme agghiacciante in una cabina, e mi sembra ci sia un solo uomo riceve ogni visitatore. Il vice-console è veramente utile e conferma che non sarebbe in grado di entrare in Sud Africa con il mio attuale passaporto. E aggiunge che i consolati non sono supposti per rinnovare il passaporto di visitatori, ma solo offre questo servizio ai residenti locali. Io sto ancora una volta, dimostrato che questo mondo non è fatto per persone che non hanno una residenza, e che non ha niente di meglio da fare che in bicicletta solo per vedere cosa c'è dopo la prossima collina.

A differenza con il passaporto degli Stati Uniti, non è possibile aggiungere pagine in miniera, e una soluzione sarebbe fare un passaporto d'emergenza. Esso viene emesso entro due giorni, ma è valido per 1 anno soltanto. Vuol dire che, considerando che un passaporto non può davvero essere usato nei suoi ultimi sei mesi di vita, questo passaporto d'emergenza sarebbe solo concedimi sei mesi di respiro. Non è la soluzione migliore.

In realtà, il vice-console è così gentile da rinnovare il mio passaporto (lo stesso modo come a casa, funziona con la macchina che prende le impronte digitali), ma ci vogliono almeno tre settimane (perché il corriere diplomatico viene consegnato solo ogni due settimane). Dato che il mio visto namibiano scade in 40 giorni, il migliore e solo piano diventa: io chiedere un nuovo passaporto qui, quindi ciclo fino al confine del Sud Africa, poi prendere un autobus o autostop torna a Windhoek (dovrebbe prendere uno o due giorni), ritirare il mio nuovo passaporto e guidare di nuovo sud dove lasciato la mia moto ed entrare in SA con il mio nuovo passaporto.

Ouf, problema risolto e in questo modo rimango nella legalità e non devo imbrogliare (cioè fare una gamba senza ciclismo). Ora, posso finalmente lasciare, con la bicicletta, torna al deserto!

Ho imparato la mia lezione sul C28 tra Swakopmund e Windhoek: è possibile in Namibia a ciclo sulla stessa strada per 6 giorni senza incontrare una sola opportunità per procurarsi il cibo. Il C26 è più turistico, dovrebbe essere possibile ottenere cibo ogni 2 o 3 giorni presso i piccoli negozi in fattorie o campeggi. Ma ancora, non vale la pena di correre il rischio di portare la quantità di cibo, presumibilmente minima così lascio Windhoek con 4 kg di spaghetti nelle mie valige rigide, 500 g di droëwors e un sacco di altre cose commestibili.

Con una popolazione di oltre 300'000, Windhoek è la più grande città del paese. La città più vicina con più persone sembra essere... Johannesburg, circa 1200 km di distanza, più vicino all'oceano indiano rispetto allo scheletro della Namibia costa. E quanto tempo ci vuole per uscire da questo posto grande? Meno di 30 minuti e io sono già in mezzo al nulla una volta che passo all'Università, a sud-ovest della città.

Ho scelto questa strada non solo per evitare la strada trafficata di B1, che è una delle poche strade occupate della Namibia, nord-sud in esecuzione tra Angola e Sud Africa, ma anche per passare da Sossusvlei, la D707 e il deserto del Namib. Non dovrebbe esserci nessun villaggio ma solo radi fattorie fino al solitario, se solitario è in realtà un villaggio e non un altro.

C'è una caratteristica frustrante che tutti i visitatori di Namibia devono avere sperimentato: sulla maggior parte delle mappe carta, stesso cerchio è usato per rappresentare una piccola città del Nord (con diversi supermercati) e una semplice fattoria a sud (che significa che c'è un bivio e acqua, ma non necessariamente un piccolo negozio). Di conseguenza, non non c'è nessun modo per pianificare in modo affidabile dove ricaricare il cibo. Almeno so che troverò un negozio in solitario e uno a Sesriem, così posso comprare cibo ogni 200 km o ogni 3 giorni.

Windoek si trova a 1700 m e in realtà all'interno di un bacino di alta-up, nel mezzo dell'altopiano di Khomas. Miei primi chilometri della giornata ci porti fino a 2000 m attraverso il passo di Kupferberg, già sulla strada sterrata C26, poiché il catrame è durato non più di 15 km dal centro della città. Una volta che il sito puzzolente discarica pubblica di rifiuti dietro di me, posso dimenticare la vita di "città" e iniziare a spingere la mia moto pesantemente caricato di cibo sulla superficie buona ghiaia. Non ci vuole molto a sentirsi indietro nel deserto.

A differenza di C28 mortale, le fattorie sul C26 sono piuttosto vicino alla strada, e alcuni anche a destra sulla strada. È molto più facile da gestire acqua in questo modo.

Dopo quasi un mese fuori sella, devo ri-abituare le gambe alle loro routine. Ecco perché una mezza giornata, 42 km e un push--bici ghiaia passare per un nuovo inizio sono sufficienti.

La cima dell'altopiano è popolata con i babbuini e facoceri, scappando dalla strada come devo essere uno dei pochi esseri umani disturbarli oggi. Non appena il sole tramonta, sento l'elevazione (1900 m) e il fatto che non sono piu ' in un accogliente appartamento in città: si gela. Luglio è il mese più freddo dell'anno per questa regione, e io sono qui.

La notte non è più fredda (più basso nella tenda: 5° C) come mie notti più fredde in inverno europeo, ma non dormo bene. Sono diventato completamente intollerante al freddo dopo aver vissuto per più di un anno costantemente sopra i 25° C oppure la mia attrezzatura è lasciare che me. Ho lo stesso equipaggiamento come quando ho iniziato in Svizzera però. In realtà, non ho piu ' miei mutandoni e spessi calzini snowboard, ma la differenza più grande potrebbe venire dal materasso: materasso Thermarest leggero e sottile che avevo fino a Angola vantava un alto valore di r (coefficiente di trasmissione termica) ed infine potrebbe essere più di uno strumento di marketing.

E infatti, è una buona cosa che ho messo mia tenda, come qualcosa si aggirava nel mezzo della notte. Tenuto sul mio respiro ed è andato via. Direi che è stato un facocero o una scimmia, ma non riusciva a trovare le orme del mattino per l'identificazione.

Quando dico che i due contadini guidando loro pick-up, birre in mano, che ho intenzione di Solitaire, rispondono: "Perché tu ci ciclismo? È troppo lontano. Non hai strade sterrate in Francia?“. Che è una risposta che mi potevo aspettare da persone ignoranti nel lato del paese, dove le persone sono stranieri al concetto di viaggiare, ma non in Namibia e sulla strada per la destinazione più popolare del paese.

Beh, diciamo che una bicicletta non è il modo preferito di trasporto in questa parte del mondo. I due uomini offrono una birra, che io declino a favore dell'acqua, poiché dopo tutto, il sole è proprio sopra di me.

Il più pericoloso qui è la ghiaia sulla strada. Ha non proprio compatta, né una strada di ghiaia lento, è un compatto sterrato con ghiaia sulla parte superiore. Liscia e con un giro ogni 20 km o così, permette 4 × 4 piloti, con una birra in mano, o non, a velocità e progetto ghiaia ovunque. Anche se la strada è abbastanza largo, ancora coprire i miei occhi, nel caso in cui, quando io attraversare veicoli.

Io non preoccuparti per raggiungere il primo campeggio per la notte. È di 40 km di distanza e ho lasciato 3 ore. Mi preoccupa più dove fermarsi per spuntini: non non c'è nessuna ombra ovunque. Temperature di congelamento durante la notte non vuol dire che il sole non brucia durante il giorno.

Completando i 40 km prima che la notte è in realtà non è così facile. La strada non è rollercoasting come malecome vicino al passo di Boshua, ma mi fa ancora piuttosto lento. Il sole tramonta 10 km prima di raggiungere il mio obiettivo e ho deciso di abbandonarla. Non è davvero pericoloso per il ciclo di notte, ma otterrà veramente freddo, e se il campeggio è chiuso? Quindi avrei dovuto trovare un luogo di campo nascosto, di notte, che è molto fastidioso a causa i recinti della fattoria.

Dall'alto della mia ultima collina, ho posto due casali per la strada. Visitare il primo ma il recinto è bloccato, così ho la testa per quello secondo. È solo dopo un cartello "HESS". Hmmm... che grande struttura metallica sul lato opposto della fattoria è un telescopio... sembra tipo di un grande rosso ponte da lontano.

Come chiedere all'Agriturismo per il permesso di piantare la tenda, i gestori cordialissimi Sandra e Jürgen mi accolgono con boerewors e mi offrono a dormire nella loro camera da letto di ricambio. Come mi è stato molto freddo fuori ieri sera, appena posso rifiutare.

Che gestiscono l'azienda, per conto dei proprietari. Comprando una fattoria è abbastanza costoso, dato che a quanto pare qui intorno 1 ettaro (100 x 100 m) costa $ 3000 N (300 USD). Può sembrare a buon mercato della terra, ma per un adeguato sfruttamento, con abbastanza erba per abbastanza mucche, sono necessari 5000 ettari, cioè un investimento di € 1 M. Fattorie nel deserto dove non cresce nulla sono più economici, aziende agricole con troppe rocce e koppies non possono essere valutati allo stesso prezzo neanche.

Miei ospiti parlano tedesco. Si parla tedesco come una lingua madre di 30'000 namibiani, e il giornale tedesco solo in Africa è pubblicato qui. Tuttavia, più o meno tutti parlano inglese, che è l'unica lingua ufficiale della Namibia. Namibia ci fatto una mossa diversa rispetto a Sudafrica: post-apartheid in Sud Africa ha dichiarato loro 11 lingue principali come lingue ufficiali, invece di Afrikaans e inglese, le sole due lingue ufficiali fino al 1994. D'altra parte, Namibia ha preso solo una lingua ufficiale, e per fare la scelta giusta, è una lingua neutra. L'inglese è neutro qui come "appartiene" a nessuno degli ultimi occupanti (i tedeschi e gli afrikaner) o il locale etnie (Ovambos, Kavangos, Damaras, Himbas, ecc.). E lo rende molto più semplice per il governo di comunicare in una lingua invece di undici anni.

Detto questo, non non c'è nessun punto per me cercando di parlare tedesco, e Sandra e mi rendo conto che conosciamo persone in comune: un collega sul posto di lavoro di Sandra è la fidanzata dell'amico di Marco che mi ha ospitato a Windhoek. È una coincidenza? No, è solo la Namibia: la popolazione è così piccola che la sensazione che "tutti sanno che l'altro" è molto frequente.

Mi ricorda una storia da Tsumeb. Appena arrivati in Namibia, sapevo solo tre famosi namibiani: sprinterFrankie Fredericks, il boscimane del film I dèi devono essere pazzi, and the first president of the country, with his beard,Sam Nujoma. Ho incontrato Hildegaard a Tsumeb che conosceva prima, aveva lavorato con la seconda (N! xauche è scomparso) e ricorda quello terzo, quando era un ragazzo di tè in una fattoria. E non è l'ultima volta che incontro persone con le quali questo "Oh così sai X da < toponimo >?"succede!

Oltre il bestiame, la fattoria ha due attività: in primo luogo, c'è un facocero domestico, comportarsi e trattata come un cane. Purtroppo non ho foto, ma come qualsiasi animale di bambino, un facocero 1 anno di vita del bambino semplicemente 50 kg è carino. Si tratta di cibo e non arrivare affatto spaventato dagli esseri umani. Durante il giorno, lascia la fattoria a giocare fuori con i facoceri selvatici e arriva a "casa" di notte per vitto e alloggio.

In secondo luogo, il telescopio HESS è effettivamente nell'azienda stessa, affittare un piccolo pezzo di terra. Mattina presto, arrivare a pagare una visita, come è a soli 4 km sulla pista di partenza dietro la fattoria. HESS sta per sistema stereoscopico ad alta energia ed esso è un sistema di telescopi, volta ad analizzare cosmica di raggi gamma. Il complesso è costituito da 4 telescopi installati nel 2002 e un quinto uno molto più grande, operativo dal 2012, a quanto pare tutto gestito dal Max-Planck-Institut della Germania.

Speravo che ho potuto trovare qualcuno lì a spiegare a me come funziona esattamente, ma essendo un giorno di luna piena, tutti i cinque telescopi sono rivolto verso l'interno e non c'è nessuno sul sito (sembra che Questo Quando funziona). Non è una sorpresa perché un tale telescopio è installato qui: il cielo della Namibia è sempre stata sorprendente, nuvole sono abbastanza rari, e questa parte del paese vanta uno dei cieli migliori al mondo in termini di inquinamento luminoso (classe 1 sul Scala di Bortle).

Lasciando i miei padroni di casa dopo la prima colazione, ho finalmente ad affrontare un dilemma non potevo risolvere anche con internet a Windhoek: quale strada prendere per il Namib? Da qui biforca, a destra verso il passo di Gamsberg e a sinistra per il Spreetshoogte pass. Entrambe le strade sono panoramiche, in discesa e ho ottenuto come molte persone vouching per uno come per l'altro. Il primo è il più lungo e più alto passare della Namibia, mentre la successiva è la più ripida.

Ci sono in realtà tre passi di montagna per raggiungere il deserto (Solitaire, Sossusvlei) da Windhoek: il Gamsberg, il Spreetshoogte e il Remhoogte. Windhoek e Khomas altopiano si trovano a 1800 m, e il deserto è di circa 600 m. So molto bene la goccia grande elevazione tra entrambi, come il mio modo da Swakopmund sul C28, ho dovuto spingere duro con il 20%Boshua pass per ottenere la mia moto sul lato opposto.

Non considero il terzo passaggio, Remhoogte, come è quella più semplice, quello generalmente raccomandato per roulotte, camion e autisti senza un 4 × 4.

Dopo 5 km, raggiungere il bivio dove devo fare la mia decisione sulla quale avrà strada mi portano per i prossimi due giorni. Non dubito che qualsiasi di queste strade sarà fantastico, posso solo decidere sulla qualità della superficie stradale. Hmmm... è all'incirca lo stesso. Beh, dato che il vento viene da nord, andiamo con il vento. Io scegliere il Spreetshoogte e pedalare verso sud.

Questa strada è relativamente abbastanza persone che vivono nelle vicinanze, che riesco a trovare acqua almeno una volta al giorno, ed è super bello! Non pensavo mai direi queste parole un giorno, ma passando attraverso alcune condizioni difficili uno fa apprezzare comfort semplice come una doccia calda, una strada di catrame, una pompa dell'acqua.

Incontro un segno per il Tropico del Capricornosu D1265 sulla strada per Nauchas. Mio GPS indica 23 ° 28′ invece di 23 ° 26′, quindi non c'è un offset di apparente 4 km. In realtà, la linea tropicale sta muovendo verso nord 15 metri all'anno, così questi segni avrebbe bisogno di essere spostato tutto il tempo rimanere corretto. Per info, questa è la conseguenza di uno dell'albero Cicli di Milankovitch, che descrive il fatto che si verificano oscillazioni del grado di inclinazione assiale della terra su una periodicità di 41000 anni da 21 ° 5-24 ° 5.

Che stavo cercando: nel luglio 2014, è la mia terza e ultima linea immaginaria, dopo laTropico del cancro nel Sahara occidentalee ilEquatoreinGabon. Ora sono più a sud, a Queensland, Australia. Biciclette possono andare lontano!

Sono pronto per la mia pausa pranzo, ma il segno non offre alcuna ombra. Devo ciclo un altro 20 chilometri fino a trovare ombra decente a cucinare, e che è sotto un albero dove nidificano centinaia di uccelli.

La strada va bene e mi godo la corsa leggermente più fresca del tardo pomeriggio fino al Nauchas, quando, 10 km prima di raggiungere questa frazione, mio pneumatico anteriore ha un piatto. Ti devo sbrigarmi se voglio farlo prima che la notte. Invece di cambiare il tubo interno, io optare per l'altra soluzione, molto più pigro e quasi come veloce, per tirare il tubo interno fuori solo dove la puntura è, senza rimuovere completamente un tallone del pneumatico, senza togliere la ruota, pneumatico e patch. Può funzionare in questo modo poiché io ho notato dove la spina aveva penetrato la mia gomma.

Si alza e si preparano a velocità, ma... mia gomma rimane piatto. Accidenti, è una doppia foratura. Non ho mai avuto questo, e ora è chiaro che non posso raggiungere il mio obiettivo. Non preoccuparti, questo accade sempre, e nella mia sfortuna, c'è un fattoria-campeggio a soli due chilometri dietro. Per il momento che patch la seconda puntura, ho perso abbastanza tempo e campeggio mi salverà da dover trovare un luogo idoneo campo al crepuscolo.

Una volta alla fattoria e dopo più tempo sprecato per trovare qualcuno lì, apprendo che il prezzo è di 130 $ N, abbastanza alto per qualcosa che non sembra fantasia. E perché è notte ormai, devo seguire le luci del pickup dell'agricoltore all'avanguardia per il campeggio, un altro a 2 km dal Casale.

Infine, sto dato la legna da ardere, e capisco perché il prezzo è sopra quello che la mia prima impressione meritato: Queste sono "campeggi privati". Ogni campeggio è di circa 300 m da quello successivo e ha il proprio bagno, fuoco proprio e propria area ombreggiata. Devo dire che lo standard di alloggi in Namibia è abbastanza alto, quando vedo lodges di lusso e fantasia campeggi in mezzo al nulla. È abbastanza impressionante quanta cura viene messa nella creazione di questi campi, e in concomitanza con i paesaggi incredibili, penso che molto pochi dei turisti in faccia Namibia la possibilità di essere deluso (fatta eccezione per i turismo pubblici servizi, NWR, che hanno un monopolio nei parchi nazionali).

Dopo aver mangiato i miei spaghetti cotti sul fuoco, è il momento di godere di una doccia calda! La lontananza del sito spiega perché non c'è elettricità (anche se molte aziende agricole hanno installato pannelli solari associate a ogni campeggio per acqua calda e prese elettriche), ma c'è ancora un modo per rendere l'acqua calda con l'asino.

L'asino è il nome della caldaia semplice che viene spesso utilizzata per le docce con acqua calda in luoghi senza energia elettrica di alimentazione. Come il bagno, è collegato ad un serbatoio di acqua L 5000 o 10000L in cima le koppie. Basta masterizzare la legna da ardere all'interno e la doccia calda è pronta in mezz'ora.

Tuttavia a malapena scorre l'acqua, nemmeno quella fredda. Beh, fare rapidamente il necessario per andare a letto pulito e caldo. Avrò bisogno di essere caldo stasera come la temperatura cadrà facilmente fino a 5 ° in tenda, o inferiore. Per aggiungere in su con la doppia puntura e l'asino non funziona, realizzo anche ho dimenticato il mio spazzolino da denti alla fattoria questa mattina. Lo so, non è un grosso problema, ma è ancora fastidioso. È solo la seconda volta che perdo qualcosa sul viaggio. Un asciugamano in Marocco, uno spazzolino da denti in Namibia, e questo è tutto. È abbastanza buono considerato cambiamento pone quasi ogni giorno.

Vestito per letto, con i miei vestiti puliti e caldi, quando... BAM! Suona come l'asino che è esplosa. Pssshhhhh... acqua e fiamme arancione sono spruzzi tutto sul campeggio. Sembra che mini-fuochi d'artificio, come nella notte, l'unica luce proviene da fuoco e la brace in asino. Potrebbe essere bello, ma non è. È una situazione di emergenza: l'acqua fluirà presto sulla mia tenda, leggermente in discesa.

Come mai tutto va storto per me in un paio d'ore? È davvero ingiusto, ma non c'è tempo per dispiace per me stesso, devo smettere di quel pasticcio. In realtà, l'asino non esplodono, ma scoppiare il tubo di alimentazione dell'acqua. Non non c'è nessun rubinetto o valvola ovunque. Quando mi mostrando il luogo, il proprietario del campeggio aveva detto qualcosa come"Se avete qualsiasi problema, basta trovare me“. Giusto... non non c'è nessuna copertura di rete e sua fattoria dista circa 2 km, e non lascio mia tenda vicino a un getto d'acqua durante l'esecuzione nel buio.

Il mio umore salta rapidamente da pulire/caldo/letto-tempo di emergenza. Afferro una barra d'acciaio, quello usato per pulire le ceneri sul camino, disegnare una piccola trincea nella sabbia intorno la mia tenda e costruire una piccola diga, per rendere il flusso dell'acqua direttamente sotto di esso. Perché i tubi dell'acqua sono sepolti, non è facile trovare la provenienza dell'acqua. C'è poca probabilità che troverò un rubinetto nella boscaglia, di notte con una torcia elettrica, quindi è il più sicuro per eseguire al prossimo campeggio. Ricordo che il proprietario aveva detto qualcosa sul riempimento mio asino da loro campeggio, quindi ci devono avere una valvola.

Uno sprint di 500 m torcia notte mi porta ai vicini e chiedere loro di chiudere tutte le valvole che possono vedere. Infatti, il serbatoio dell'acqua è sulle koppie dalla loro parte, così l'acqua arriva al loro campeggio prima.

Pfiou... la mia tenda è sicura. Stagno formato proprio vicino si sarà assorbito durante la notte. Miei giorni sono abbastanza interessante, non ha bisogno di quella Scarica di adrenalina appena prima di andare a letto. Nel frattempo, scavare il tubo di plastica solo nei pressi del campeggio e abbattere un raccordo, per essere dal lato sicuro. Sarebbe ridicolo per essere svegliati durante la notte, in una tenda allagata, quasi nel deserto.

Spero che questa nuova giornata terminerà la sfortuna di ieri e che miei tubi e pneumatici rimarrà forte. Oggi sto di atterraggio nel deserto, ma devo prima battaglia con un po' di vento contrario sulla strada sterrata attraverso Nauchas.

Nauchas è un nodo semplice, con un campeggio visibilmente abbandonato, alcune case coloniche e una stazione di polizia. Lavorando in una stazione di polizia con, diciamo, 100 abitanti entro un raggio di 100 km, deve essere un lavoro abbastanza rilassante. Le due strade da qui portano a Solitaire: il D1261 sulla sinistra via il facile passaggio di Remhoogte e la D1275 a destra via il Spreetshoogte pass. Che uno ha molti segni premonitori contro camion e rimorchi a causa di "forte pendenza".

Il pass è prevalentemente in discesa nella mia direzione, ma c'è un piccolo pendio per salire prima di arrivare al top. E una volta lì, è mozzafiato. Mi è stato detto"Questo pass offre una vista mozzafiato, cadendo proprio nel deserto", ed è esattamente questo. Ma sentirlo e vederlo per davvero sono completamente diversi. Provenienti dalle strade di ghiaia delle highlands, abituata a dolci colline e a cespugli secchi, non mi aspettavo di essere, tutto ad un tratto, questo massiccio calo di fronte: la superficie della terra bruscamente scende a 1000 metri e continua in un deserto.

Questo è il lato più ripido della Grande scarpata Ho visto. È spettacolare. Il terreno è molto secco e giallo ovunque. In fondo, inizia il deserto del Namib, attraversata da letti di fiumi asciutti e cespugli che li segue. È semplicemente fantastico, e sono molto felice che ho preso questa strada. Dopo una pausa pranzo lì, devo uccidere mio pastiglie dei freni in discesa.

Il pass si ha pendenze fino al 22%, rendendola la più ripida della Namibia. So come si sente a spingere una bici caricata su una pendenza del 20%, quindi so mi avrebbe portato una buona parte della giornata se ho dovuto spingere la mia moto in direzione opposta, per solo 5 km di strada, ma tra 16 e 22% ripida.

Gli incidenti possono accadere facilmente se un 2WD con un driver medio tenta di salire, e incidenti accadrà se ogni veicolo prende in discesa senza freni buoni.

Come il passaggio di Boshua, le parti più ripide sono pavimentate con ciottoli, ghiaia mentre l'intera strada è normalmente. Sono contento che, dal momento che in nessun modo sarei felice su un passaggio ripido super se avesse una superficie male. Per chi vuole abbattere alcuni meccanici, il famigerato Van Zyl pass nel Kaokoland, Namibia settentrionale, è sicuramente un migliore scelta.

Ci sono due lavoratori vivono a midway baracche, i cui lavori è di riparare il selciato. Devono camminare fino al passo e trasportare le pietre da un mucchio lassù.

Il sentiero passa si dice sia stata costruita da un contadino che viveva proprio ai piedi della scarpata: ogni volta che le merci sono state consegnate alla sua fattoria, vuoi essere abbandonati a una fermata dell'autobus presso Fattoria Namibgrens in cima alla montagna. Per raccoglierli, la scelta era su viaggio attraverso Remhoogte passo circa 30 chilometri verso sud, o di trekking in salita lungo i sentieri di zebre esistenti. Spreeth ha deciso di fare quest'ultimo, fortificando il percorso con pietre di quarzite, ogni volta che egli intraprese un viaggio. Presto luminose bianche rocce formano una linea che potrebbe essere individuata da una distanza. Spreeth catering anche per veicoli a motore (non molto forte a quel tempo), mettendo le patch lunghe, piatte di strada davanti a ogni salita ripida. Ha costruito il pass letteralmente con le proprie mani.

Una volta in fondo, so che le notti sarà significativamente più calde da ora in poi. È la prima buona notizia. La seconda buona notizia è che la strada che attraversa la savana è fantastica: è piatta, il paesaggio è incredibile e la luce del tramonto rende i colori inebrianti!

Sto cercando il solitario, dove dice che un noto panificio a fare l'apfelstrudel migliori del mondo (sì, nel deserto). Viaggio veloce con la ghiaia liscia, ma solitario è ancora lontano. È 16.30, e non essere che rende questi 30 restanti chilometri. Mi è piaciuto troppo seduta nella parte superiore del Spreetshoogte e presa video durante la discesa. È triste che devo abbandonare l'idea di un strudel di mele (la cosa più triste che possa accadere a me è qualcosa di sbagliato con il cibo), ma si avrà domani.

Di conseguenza, ho bisogno di più acqua per cucinare e per la durata fino al mattino. Per fortuna, c'è una casa di strada, vuota, ma con un serbatoio di acqua all'esterno. Questa zona nel Namib è decisamente molto più amichevole di luoghi in Namibia centrale, come remoto Damaraland e il C26, per le molte case coloniche visibile dalla strada e per i campeggi. Dopo tutto è sul sentiero turistico. Anche ridotto il mio carico di acqua da 10L per 5L.

Ci sono zebre selvaggi su un lato della strada, scappando fino le koppie come tenta di avvicinarsi a loro per una foto decente con la mia lente grandangolare. E questi altri animali che non mi manca affatto, le fastidiose mosche. L'aspetto negativo di sentirsi molto più caldo è che ora dovrò affrontare nuovamente mosche incontrando gli occhi e narici.

Come io sto ricarica le mie bottiglie di acqua, Willem ferma con suo bakkie. La casa vuota è suo, e lui vive in realtà 3 km più nella fattoria, alla fine di una valle. Come sto cercando campeggio vicino la strada, che è molto poco pratica qui (recinzioni fattoria dappertutto), Willem propone di ospitare me al suo posto. Quello che non sapevo subito è che il suo posto è anche una loggia, una di queste logge fantasia, molto confortevole, in un paesaggio incontaminato: il Ritiro di dune Barcana.

Egli dice"si può mettere la vostra bici con me in land rover per 3 km, ma so che voi ciclisti sempre rifiutare e sempre voglia di ciclo ogni bit“. Oh sai? È molto vero. Non sono sicuro se ogni altri ciclisti itineranti rifiutare gli ascensori, ma di sicuro, sempre fare. Perchè realmente? È perché trovo inutile di "barare" per alcuni chilometri, quando ho pedalato già migliaia? O perché lo trovo fastidioso per scaricare le valige rigide e troppo rischioso per avere la mia moto rimbalzare in un veicolo su una strada accidentata? O forse è la pigrizia di dover scaricarla e stabilizzarlo in auto, mentre il cavallo si è semplicemente la mia routine.

Non visibile dalla strada, ma nascosti in una posizione fantastica nella parte posteriore di una valle, leggermente sopraelevata, con una vista che si estende lontano, il lodge fa tutto proprio: elettricità, acqua e carne di selvaggina. Willem e sua moglie costruito tutto da zero, investito nei pannelli solari (un investimento restituito in 3 anni) e arredate con buon gusto. I bungalow per gli ospiti sono ben integrati nella natura, li non ha notato anche in un primo momento. Non raggiungo la fattoria come rapidamente come pensavo, questi ultimi tre chilometri alla fine essere ascendente e nella sabbia. Ma il mio super gentili padroni di casa mi fanno immediatamente dimenticare che volevo raggiungere solitario.

Il pezzo di terra che possiedono è una piccola fattoria, dalle norme della Namibia: solo 4000 ettari. Tutti gli ospiti essendo intorno al tavolo, parliamo di tutto e niente e confrontare i paesi che abbiamo viaggiato. Intorno al tavolo si siede Yannick dal Vallese, Svizzera, camminare per settimane ogni remota montagna della regione e presso gli allevamenti locali (a proposito, essendo che un insegnante di scuola in Svizzera è davvero un lavoro molto bello per chi cerca vacanze lunghe e costose), così noi possiamo collaborare nel confronto di stili di vita in Svizzera e in Namibia. In sostanza, dal punto di vista di un contadino bianco, in Namibia (un commento probabilmente estendendo anche al Sud Africa), il governo non farà nulla per te: fare il vostro proprio strade, trapano per la propria acqua, organizzare la propria energia elettrica, e se un brutto anno accade, se la pioggia non cade, potrebbe essere terribile per voi. D'altra parte, c'è senza regole e senza autorizzazioni necessarie. Se si vuole costruire una torre alta 200 m nella tua fattoria, non non c'è nessun permesso richiesto.

Ho sentito anche un altro punto di vista sulla Genocidio herero dai tedeschi nel 1904. Io parlavo Quando ho pedalato passare il Waterberg, nel nord-est del paese, dove si svolse la battaglia. Ciò che la storia non dice è come i tedeschi, appena installati in Namibia, guadagnò il possesso di tutti i bovini Herero e terra, che portò alla rivolta. A quanto pare, i tedeschi intorno il Herero prima non erano soldati ma commercianti. E hanno venduto l'alcol. Il Herero ha cominciato a piacermi troppo e progressivamente pagato con il loro bestiame quando esso non potevano permettersi piu '. Poi, con nessun altro bestiame, hanno pagato dando la propria terra. E una volta che si sono resi conto che hanno bevuto tutti i loro beni, l'unico modo per sopravvivere era rivolta, uccidere i commercianti e recuperare la loro terra. Ma quando i soldati tedeschi arrivarono presso il Waterberg (per ucciderli tutti), il Herero fuggita verso il Botswana, incontrando impreparato il Kalahari e morì di sete. Quella storia ammorbidisce un pochino la storia del genocidio grezzo, ma non possono essere ignorate le prove contro i tedeschi. Come sempre, la verità deve trovarsi in mezzo...

Mentre la doccia, trovo nei miei capelli un piatto volo, rosso grosso di queste mosche che mordono duro. Ho già trovato stamattina nei miei capelli un altro ragno-come insetto e in precedenza un battito morto sul mio collo, nascosto nella mia barba. Che è un grave inconveniente di capelli lunghi!