Sono pronto per un'altra spedizione su una pista molto poco utilizzata in Damaraland. Mio visita della vecchia miniera di stagno di Uis mi sta conducendo in un'altra miniera, la miniera di Brandberg West. Sono stato messo in guardia contro il cattivo stato del D2342 e l'assoluta mancanza di acqua, ma ho la sensazione che ne valga la pena.

Da Uis, con abbastanza cibo e quanta più acqua posso portare, lascio la strada dritta per Henties Bay per girare a destra ai venditori di pietre preziose. Stanno raschiando le formazioni rocciose e le vecchie miniere per vendere pietre sulla strada. Ovviamente, portare pietre nelle mie borse laterali è la cosa meno rilevante che potrei fare, ma non scoraggia i venditori dal chiamarmi per dare un'occhiata.

Quando giro sulla D2342, so che non vedrò molte auto. In realtà, non vedrò nessuno per 20 ore, fino al giorno successivo. Questa strada passa tra il cratere Messum e le montagne Brandberg fino al fiume Ugab, e poi gira a sinistra verso la costa dello scheletro. È un modo più lungo per raggiungere la costa, ma poiché lo incontra a nord al miglio 108, mi dà l'opportunità di visitare la colonia di foche di Cape Cross senza andare avanti e indietro sulla stessa strada. Ho pedalato molto a zigzag in Namibia in modo da vedere le numerose attrazioni su una stessa ascissa curvilinea.

La strada in realtà non è poi così male e offre un'altra vista sul Brandberg, dal suo lato meridionale. La catena montuosa è quasi circolare e ha un diametro di 25 km, che sembra una piccola distanza, ma sento di averla percorsa per tre giorni.

È una strada davvero solitaria ... Probabilmente non vedrò nulla di creato dall'uomo fino al campeggio Save The Rhino nel fiume Ugab, dopo 100 km, che è la mia fermata a metà strada per riempire l'acqua.

Il paesaggio è spoglio di inselberg che impiegano anni per essere raggiunti. Posso cantare e gridare mentre pedalo, non dà fastidio a nessuno. Verso le 16, vedo le strutture vicino alla strada.

Le due strutture in mattoni senza copertura sono vecchie case minerarie. Ho visto su una mappa di questa zona un'etichetta "Villit mine", ma non so se è così. L'area è per lo più pianeggiante con erba gialla poco profonda, quindi i locali potrebbero guidare ovunque per provare l'estrazione mineraria informale. Le lattine che si accumulano in un buco sono ben corrose dalla ruggine. Queste pareti sarebbero un rifugio perfetto contro il vento e potenziali animali curiosi, ma come al solito, non ho voglia di fermarmi prima del tramonto.

Forse questa è stata una cattiva idea. Presto, il vento si alza e i pochi alberi e arbusti, presenti fino ad ora, sono completamente spariti. La strada principale è troppo ondulata e seguo la pista parallela in uno stato migliore. Ci sono punti sulla linea dell'orizzonte e questi punti si muovono. Mentre mi avvicino, mi rendo conto che è un branco di springbok, e corrono da sinistra a destra, attraversando la mia strada sterrata e saltando esattamente davanti al sole al tramonto, come in un film.

Sono troppo piccoli per apparire decentemente su una foto, ma è stato un momento magico. Vorrei che ci fosse un drone del National Geographic che vola silenziosamente sopra e mi consegna il filmato di un piccolo ciclista con springbok in un magnifico paesaggio.

Infine, raggiungo negli ultimi minuti di luce del giorno il letto asciutto del fiume Messum, dove una strada di sabbia conduce al Cratere Messum. Speravo di essere fortunato e trovare un'altra struttura in mattoni, come le vecchie case minerarie, ma dovrò fare i conti con l'arbusto. Ho montato la mia tenda nel silenzio spaventoso dietro una grande pietra. Molto probabilmente sono a cinquanta chilometri di distanza dall'essere umano più vicino. Il proprietario del campo di riposo a Uis mi ha parlato di un uomo che vive in una casa remota e raccoglie pietre preziose, con un mulino a vento dove potrei riempire l'acqua se non ne ho abbastanza per due giorni. Oggi ho usato solo 5 dei miei 10 litri durante il giorno.

La Namibia può davvero essere peggio del Sahara occidentale. Non ho visto un solo essere umano dal bivio da Uis. Se il vento soffia tra le rocce, immagino che arrivi una macchina. Se la mia giacca o il flysheet della mia tenda alette, sospetto che una iena curiosa mi annusi. Spero solo nella mia immaginazione ...

Dodici ore di buon sonno dopo, mi sveglio in buona forma. Il cespuglio è il migliore per avere un sonno perfetto, dalle 8 alle 8. Il letto del fiume Messum è così tranquillo, e oltrepassato, finalmente mettendo distanza con le montagne brandberg, il paesaggio sta diventando ancora più desertico.

Mi rendo conto di aver perso una bottiglia d'acqua da 0,5 L dalla sua gabbia: sfortuna. Queste ondulazioni stradali sono colpevoli. Il "costo dell'acqua" di tornare indietro in bicicletta per recuperarlo potrebbe essere superiore alla quantità di acqua che potrei recuperare. È più sicuro visitare la casa di midpoint con un mulino a vento.

Ma arriva un convoglio di 4×4 e li fermo per chiedere acqua. Venivano dalle più remote piste del Damaraland, dove è fortemente consigliato viaggiare in gruppo in quanto il traffico è quasi inesistente (è qui che alcuni anni fa un turista olandese è morto dopo aver aspettato per due settimane, bloccato senza benzina). I tedeschi mi danno molta acqua, quindi ne ho abbastanza fino al campo dei rinoceronti.

Le piante di Welwitschia (welwitschia mirabilis) sono endemiche di una singola regione del mondo, e non è la più amichevole: dal deserto del Namib fino all'Angola. Sono molto speciali perché possono vivere fino a 2000 anni, nel deserto! Le loro lunghe radici permettono loro di sopravvivere in luoghi in cui le precipitazioni sono inferiori a 25 mm all'anno, il che equivale all'incirca a due ore di forti piogge. Ci sono versioni maschili e femminili, di solito non lontane l'una dall'altra. Le loro due foglie crescono tra i 10 e i 20 cm all'anno, mentre hanno un gambo duro (corteccia ondulata simile al sughero) che cresce solo di circa 1-3 mm all'anno.

C'è la casa remota con il mulino a vento. Non ho bisogno di girarmi lì perché ora ho molta acqua. I turisti tedeschi mi hanno risparmiato 16 chilometri significativi.

Lo scenario è meravigliosamente incredibile. Non è facile andare in bicicletta, ma ne vale assolutamente la pena.

Non c'è ombra per la mia pausa pranzo, ma non fa troppo caldo, e sono già bruciato comunque. Un secondo convoglio 4×4 mi dà una coca cola, sono fiducioso di fare alla miniera di Brandberg West stasera, niente potrebbe andare meglio.

Proseguo e passo il bivio per la costa. Non sto andando dritto lì perché ho bisogno di acqua prima, e il punto d'acqua al campo Save The Rhino costa due volte 10 km. Ma include una vecchia miniera.

Non riesco a trovare su internet una bella spiegazione per il magico paesaggio aspro in cui sono appena entrato. Ricordo un uomo che mi diceva che un mare interno occupava questo posto. La cintura di Damara ha 300 milioni di anni e si è formata a seguito di placche tettoniche che si muovono l'una verso l'altra e spingono il fondo marino verso l'alto. Oggi, il fondale marino rotto è sollevato, lasciando piani alti 50 metri, inclinati a circa 30 gradi, ombreggiando la mia stretta porta. Li chiamo le strisce Damara in quanto sono chiaramente visibili dalle immagini dei satelliti.

È semplicemente fantastico. Questa è una Top 5 dei miei giorni migliori di tutto il viaggio. E non è ancora finita!

Tra queste pareti verticali si nasconde il vecchio Miniera di Brandberg West. Questa è una vecchia miniera di stagno lavorata che ha funzionato dal 1946 al 1980. "La mineralizzazione dello stagno-tungsteno avviene nelle vene di quarzo bianco nelle rocce torbiditiche scure. Le venature bianche sono chiaramente visibili nelle pareti della grande fossa a cielo aperto. I resti degli edifici originali, come uffici e alloggi, possono ancora essere visti qui oggi.”

Quando l'ho visto su una mappa settimane prima, non immaginavo che sarei finito in una posizione così fuori pista. Ora che sono sul posto, è tempo di esplorazione!

Non c'è una sola struttura in piedi. Non so perché e come, ma per ogni casa rimangono solo le fondamenta. So che la gente del posto durante un viaggio in bicicletta a volte fa una sosta qui e fa un tuffo, perché c'è un piccolo lago verde sul fondo della fossa aperta.

Il mio piano originale era di dormire al campo rustico di Save The Rhino, che si trova a circa 5 km di di più, perché lì avrei avuto dell'acqua. Ma ora che mi trovo in una posizione speciale, perché non dormire nella miniera a cielo aperto? L'ho fatto in Liberia al Lago Blu, e questo è molto più desolato. Non è così spesso che ho l'opportunità di dormire in una miniera, rispetto ai molti campeggi della Namibia. E in realtà ho abbastanza acqua per cena, quindi non ho bisogno di andare al campo ora: posso fare una nuotata e stare qui durante la notte.

L'acqua è cristallina e verde, forse prendendo i suoi colori dai depositi Sn-W (stagno e tungsteno) che venivano estratti. La gente del posto mi ha anche detto che a causa dell'alta densità di minerali / sale, si galleggia in questo stagno, proprio come nella vecchia miniera di stagno di Strathmore South vicino a Henties Bay, soprannominata il Mar Morto.

Probabilmente non ci immergerei se non sapessi che non è dannoso. Purtroppo, non ci galleggio dentro, ma è comunque bello fare il bagno, non succede spesso. E camminare mezzo nudo in una miniera.

C'è un piccolo riparo sotto alcune fondamenta ma decido di posare il mio materasso sul ponte sotto il cielo molto bello.

Il mio nuovo giorno deve iniziare con il recupero dell'acqua. Per questo, mi dirigo verso il campeggio, ma non è così facile come pensavo. La strada è terribile, fatta solo di pietre, e si snoda all'interno delle colline rotonde. Mi ci vuole un'ora per completare i 6 km fino al campo, che dovrebbe essere nel fiume Ugab. E poiché dovrò tornare su queste stesse pietre, in salita, so che sarà peggio sulla via del ritorno.

Ma il campo stesso è una piccola sorpresa. Il campo base SRT Ugab è un campeggio molto appartato nel letto asciutto del fiume, e le prime strutture che vedo sono moduli lunari che ospitano il personale. Si tratta di un campo da campo per la SRT (Save the Rhino Trust) che mira a monitorare e proteggere i rinoceronti neri della Namibia. Pensavo di vederne alcuni, ma non c'è altro che una piccola sala informazioni.

Come al solito per la Namibia, questo fiume non ha acqua. Ma ora ho la prova che l'acqua scorre, come un tubo scende direttamente all'interno del letto sabbioso del fiume e pompa l'acqua dal sottosuolo. Ha un sapore salato, ma eh, ho bisogno di bere il più possibile e mettere in valigia 10 litri per la strada.

La mostra di SRT evidenzia la bracconaggio di rinoceronti alle stellee l'allarmante declino della popolazione di rinoceronti neri (da oltre 100'000 nel 1960 a meno di 3000 nel 1980), per lo più motivato dalle convinzioni che la polvere di corno di rinoceronte abbia proprietà medicinali in Cina.Delle sette sottospecie di rinoceronte nero che un tempo si verificavano in Africa, due sono già estinte e le cinque rimanenti sono in pericolo critico. In altre parole, sarei estremamente fortunato a imbattermi in un rinoceronte come ho fatto con gli elefanti.

Ora che il mio approvvigionamento idrico è assicurato, non ho altra scelta che affrontare i dieci terribili chilometri fino all'incrocio con le strade D2342 e D2303.

D'ora in poi, mi aspetto una dolce discesa fino alla costa. Incontrerò il mare per la prima volta da Sumbe in Angola. La D2303 direttamente al miglio 108 è in ottime condizioni, ma un nuovo elemento mi rovina la giornata: il vento.

Il vento contrario è molto forte. È così frustrante che, quando finalmente posso godermi il mio meritato ciclismo facile, il vento decide di gettare una chiave inglese nei lavori. La strada è quasi una linea retta di 60 km fino alla costa, e non c'è modo di evitare il vento.

Ora sembra davvero un deserto. Sto inserendo il Parco nazionale di Dorob. Significa "terra asciutta", e c'è poco spazio per contestare questo nome. Sto pedalando ridicolmente lento a causa del vento contrario, e odio davvero i venti contrari nel deserto: ti fa sentire così impotente e inutile. Tuttavia, non voglio passare più tempo del necessario in questo deserto, quindi devo sprecare le mie energie per compensare la resistenza del vento.

Il Parco Nazionale del Dorob apparso nelle notizie a causa delle riprese di un film, Mad Max: Fury Road, che presumibilmente ha danneggiato il deserto. E sì, è possibile danneggiare un deserto. Il terreno è fatto di terra, sabbia e piccole pietre, non troppo morbido, ma conserva comunque le tracce dei veicoli. Anche la mia bicicletta può lasciare una traccia in esso, e di sicuro veicoli di grandi dimensioni come in Mad Max fatelo.

Le precipitazioni sono molto basse e il vento che modella il suolo, le tracce lasciate da un fuoristrada 4×4 possono sopravvivere per cento anni. E rende il paesaggio molto brutto. Nonostante i numerosi cartelli "no offroad driving", i panorami incontaminati sono spesso alterati.

Alla fine della giornata, ho pedalato solo a metà strada verso la costa. Pensavo che l'avrei raggiunto facilmente... ma il vento ha deciso diversamente. Oltre a pedalare contro il vento, un'altra cosa che odio è dover accamparsi in un deserto spoglio con la mia tenda ultraleggera quando soffia il vento. Non sono fiducioso quando vedo i deboli pali di alluminio piegarsi sotto la pressione del vento nel flysheet.

Mantengo la speranza di trovare qualcosa sulla strada, un cespuglio o una grande roccia, fino a quando gli ultimi raggi del sole scompaiono. Ma devo accontentarmi di un posto vicino a una piccola collina, coperta di cacca di selvaggina, il che significa che springboks o gemsboks probabilmente si accoccolano lì. Costruisco due muri extra con grandi pietre e non vedo l'ora che il vento si scemi di notte.