Svegliarsi nel deserto è fantastico. Tanto fantastico quanto terribile trovare un riparo dal vento per montare la mia tenda. Per fortuna il vento si è calmato durante la notte, e ora dovrei fare le valigie in fretta e pedalare i 40 chilometri rimanenti fino alla costa prima che si rialzi. Il mio obiettivo di 3 giorni è quello di raggiungere Swakopmund in tempo per una visita alla miniera di uranio di Rössing.

Il parco nazionale di Dorob è un altro luogo per rendersi conto di quanto sia spoglia e arida la Namibia.

Porto con me un corno di gemsbok (orice) che ho trovato in giro. Dubito che sarà decisivo se mi capita di affrontare un predatore affamato, ma almeno mi dà la (piccola) impressione di cavalcare un unicorno.

Il paesaggio è punteggiato dalle piante di welwitschia sopravvissute al deserto. Non c'è molta attività; Ho visto solo due auto e un convoglio 4×4 ieri, due convogli 4×4 il giorno prima, e oggi non vedrò nessuna auto fino alla costa. Ci sono anche springbok che saltano in lontananza. In realtà, preferirei non vedere nulla, perché se un leone del deserto decide di presentarsi in questa regione, non ho nessun posto dove nascondermi.

Il vento contrario è sopportabile e non vedo l'ora di raggiungere il miglio 108. È il nome di un campeggio situato a 108 miglia a nord di Swakopmund, a metà strada tra questa località balneare (e la quarta città più grande della Namibia) e gli insediamenti remoti della Skeleton Coast NP.

Dopo tre giorni fuori dalla copertura della rete, sono tornato a una strada "normale", una strada che collega i luoghi in cui le persone vivono davvero. Sono stati tre giorni duri ma gratificanti in uno scenario fantastico. Il vento sta diventando più forte e arriva da sud, una brutta notizia per me. D'ora in poi dovrò seguire la via del sale in direzione sud. Qualcuno per strada mi ha detto"avresti dovuto andare dall'altra parte, perché se prendi il vento da SW, avrai difficoltà“. Non posso semplicemente "fare il contrario" perché sto andando per lo più da nord a sud e non prendendo due volte la stessa strada, ma questa volta vorrei davvero poterlo fare.

Al miglio 108 sulla via del sale, civiltà significa copertura cellulare, due dipendenti, serbatoi d'acqua e un centinaio di campeggi rustici per una sola auto in visita. I luoghi lungo la Skeleton Coast sono pieni durante l'alta stagione, ma per ora è un po' deprimente. È una destinazione popolare per gli appassionati di pesca, ma in questi giorni non sono buoni per la pesca. Sara, che lavora qui, mi dice che il vento non è così forte.

“Non così forte", davvero? È troppo forte. La mia tenda non reggerebbe qui. Non so ancora come riuscirò a pedalare questo pomeriggio, ma devo andare. Ho una sorta di scadenza ora, perché voglio visitare la miniera di Rössing, una delle più grandi miniere di uranio a cielo aperto del mondo, e per questo devo essere a Swakopmund entro giovedì sera. Il museo di Swakopmund organizza un tour della miniera solo il primo venerdì del mese, il che mi lascia 2,5 giorni per percorrere 108 miglia, o 170 km. Sembra facile senza vento, ma ...

La C34, tra Swakopmund e il parco nazionale della Skeleton Coast, è per la sua metà meridionale costruita con sabbia e sale. Volevo raggiungere la costa a nord di Swakopmund soprattutto per fare l'esperienza di percorrere una strada del sale. Sembra un'ottima strada di laterite, compatta e molto liscia, che si inserisce perfettamente nel paesaggio. Nelle curve nebbiose, o quando la strada è troppo vicina al mare, la superficie si "scioglie" e preferisco evitare di immergere le gomme in quella soluzione corrosiva.

Questa strada percorre la lunghezza del Skeleton coast. Volevo (l'ennesimo viaggio) nella natura selvaggia, e quella è probabilmente la costa più selvaggia e desertica che si possa visitare.

Innanzitutto, questo tratto di costa africana non ha mai interessato nessuno per molto tempo. Cadde nelle mani dei tedeschi in un tentativo tardivo di unirsi alla razza coloniale. A parte i licheni, non cresce nulla in questa terra altamente inospitale che riceve meno di 10 mm di pioggia all'anno (equivalenti a un'ora di pioggia battente). Lungo i 1500 km di costa della Namibia si trovano solo tre città sopra i 10.000 abitanti: Swakopmund, Walvis Bay e Lüderitz, che devono la loro esistenza alla rivalità tra inglesi e tedeschi e ai diamanti.

La Costa degli Scheletri si è guadagnata il suo nome affascinante grazie alle storie delle numerose navi, aerei e camion che si sono schiantati lì e non sono mai più stati visti, dando vita a una sorta di turismo dei naufragi. La parte settentrionale della costa, sopra la foce del fiume Ugb, è un'area riservata, accessibile solo con un permesso e un'auto solida. In altre parole, a meno che tu non abbia un 4×4 e ti piaccia pescare, non ci sono motivi per andarci.

Il terribile vento contrario non si ferma e avanzo a una velocità media sbalorditiva di 8 km/h. È difficile trasmetterlo con le foto, ma sarà presente nei miei prossimi video. Non c'è modo di dormire lì senza un riparo dal vento e devo arrivare a Cape Cross, un piccolo promontorio con un lodge e un campeggio.

Quando ho lasciato il miglio 108, mi restavano 3 ore di luce per coprire una distanza di 40 km. Il sole sta tramontando e io sono ancora a 20 km di distanza.

Il vento è piuttosto freddo e ho dovuto indossare la mia giacca, che si è bagnata per il sudore. Ora sto pedalando di notte e contro vento, e non è affatto divertente. Mi è stato detto che iene e sciacalli visitano regolarmente la spiaggia per rovistare, e che preferirei non incontrarli.

Fino a Cape Cross, pedalo per due ore, più veloce che il vento contrario me lo permette, sotto le stelle. È abbastanza speciale, ma sto congelando. Queste due ore sono davvero orribili. Ho messo questo giorno nella Top 5 dei miei giorni peggiori. Riesco già a vedere le luci di Cape Cross in lontananza, anche se ho più di un'ora di battaglia per arrivarci.

Finalmente arrivo al campeggio di Cape Cross, a soli quattro chilometri dalla via del sale. Sono bagnata, sono esausta, ho fame, ma soprattutto sono così felice di concludere la giornata. Sono le 8 di sera. Questo edificio di fronte a me dice "liberazione"... Ce l'ho fatta.

Mi incammino verso la reception, cercando di nascondere un sorriso spontaneo che impulsivamente controbilancia l'angoscia che mi circonda fino a pochi secondi fa. Prezzo per il campeggio? N$ 400. O 40 USD. Solo per fare una doccia calda e dormire all'aperto. “Facciamo fuori la propria elettricità e la propria acqua", si giustificano. Ma quasi tutti i lodge in luoghi remoti lo fanno, e farebbero pagare "solo" un improbabile N$ 200 per il campeggio, al massimo (che è più di qualsiasi hotel in cui ho soggiornato in Africa occidentale). Il direttore riduce il prezzo del 50%, il che rende ancora il campeggio più costoso in cui abbia mai soggiornato, e mi siedo accanto al camino mentre mangio biscotti alla velocità di un neutrino ricoperto di cioccolato.

Una meritata doccia calda più tardi e ho montato la mia tenda contro un muro. Mi hanno detto che le mattine sono spesso umide e nebbiose, e la nebbia non si dirada fino alle 10 o alle 11. Nel caso in cui la mattina sia limpida, significherebbe che il vento sarà forte.

Le mie scarpe devono già essere sostituite. Sono al mio quarto set di cerotti, perché il mio paio cinese è quasi distrutto e mi fa male alle dita dei piedi. Ho rovinato 2 paia di scarpe cinesi in due mesi, o più precisamente, queste scarpe cinesi hanno rovinato i miei piedi, mentre le mie scarpe da trail Salomon erano durate per i primi 14 mesi.

La mattina è limpida, il che significa che il vento mi darà fastidio anche oggi, ma almeno posso imballare la mia tenda senza umidità nel doppio tetto. La mia prima tappa sarà la colonia di foche, un'attrazione maleodorante che mette Cape Cross sulle mappe turistiche.

Il nome di Cape Cross deriva da un padrãoChe Diogo Cãosi stabilì lì quando navigò fino alla Namibia nel 1486, nei giorni in cui i portoghesi stavano "scoprendo" il "resto del mondo".

E in effetti, c'è una grande croce lì. Oh no, sembra che in realtà ce ne siano due.

I tedeschi, che in seguito comprarono/conquistarono la Namibia, rimossero la croce nel 1893 (ora a Berlino) e la sostituirono con una replica in pietra. Una replica più accurata è stata poi eretta.

Cape Cross ha un lunga storia per un piccolo insediamento remoto. Dal 1894, i tedeschi e gli inglesi hanno sfruttato due risorse a Cape Cross: i giacimenti di guano e le pelli di foca. Qui è stata costruita la prima ferrovia della Namibia, lunga 21 km, e gli abitanti avevano anche un ufficio postale, una stazione di polizia e la dogana. Nel 1903, la produzione di guano si fermò e gli uffici chiusero. Oggi, Cape Cross è una riserva di foche e solo le saline vengono lavorate continuamente.

Una delle più grandi colonie di Otarie del mantellonel mondo mi offre ora uno spettacolo rumoroso. Non è così puzzolente come è scritto, ma piuttosto carino, soprattutto i cuccioli.

I maschi pesano fino a 200-300 kg per una lunghezza media di 2,2 m, quindi è una discreta quantità di cibo. Le femmine sono molto più leggere, tra i 60 e i 70 kg per 1,6 m. Si vedono fino a 200 km al largo, ma a Cape Cross sembrano abbronzarsi al sole. I cuccioli nascono a dicembre, quindi ora hanno tutti 6 mesi.

Ora non vedo l'ora di raggiungere la piccola città di Henties Bay per la notte. Sono stufo di mangiare 250 g di spaghetti tre volte al giorno e voglio cibo decente. Ho fatto gli spaghetti per quattro giorni intorno a Twyfelfontein, poi ho mangiato un doppio hamburger a Uis. Ora sono tornato a una dieta a base di spaghetti di 4 giorni e non vedo l'ora di un piatto di pesce!

Mi manca il cibo come lo era in Africa occidentale: gente che vende cibo fatto in casa, frutta, mais e manioca alla griglia, spiedini di carne... Più o meno ovunque in qualsiasi villaggio. L'Africa centrale è stata un grande cambiamento, con molto meno cibo per le strade. E la Namibia è solo un bene per i ragazzi in un 4×4 che portano il proprio cibo e acqua per giorni. Essere autonomi in bicicletta è più difficile, inoltre le distanze tra i negozi sono molto più grandi che altrove. A parte la Mongolia e la Groenlandia forse...

Sono stato avvertito molte volte della ruggine. Quando la gente del posto prende le loro auto per un fine settimana lungo la costa sulla via del sale, le puliscono adeguatamente non appena tornano a casa. Dovrei fare lo stesso con la mia bici una volta arrivato a Swakopmund. Le cose non durano a lungo qui: di conseguenza, i tetti sono rivestiti in gomma, i pali della segnaletica sono in legno, le antenne paraboliche sono in fibra di vetro ... poiché qualsiasi cosa con ferro si arrugginisce rapidamente.

Mi fermo a cucinare il pranzo al miglio 72. Immagino che pedalando su questa strada, vedrò e mi fermerò a qualsiasi cosa creata dall'uomo fino a Swakopmund. Il campeggio Mile 72 e il campeggio Mile 108 si assomigliano molto e i loro "chalet", strutture low cost sulla spiaggia, sono gli stessi. In realtà, è lo stesso proprietario con i campi Jakkalsputz, Terrace bay e Torra bay, che li gestisce con un investimento visibilmente minimo.

Sorprendentemente il vento è molto debole oggi. Dopo un'ora a guardare le foche, ho pensato che avrei potuto essere in ritardo per Henties Bay, ma ce l'ho fatta con il tramonto.

La costa è fatta per i pescatori. Ogni pochi chilometri, un cartello indicherà i punti di pesca. La città di 3000 persone di Henties Bay è piena di negozi di pesca. Dopo un po' di girovagare per la città di notte, finalmente trovo il posto più economico, uno chalet con 3 letti per N$ 180, che è anche meno del campeggio di ieri dopo il 50% di sconto! È ora di mangiare vero. Purtroppo il ristorante non può servire i pesci popolari, confermando che non è un momento di successo per la pesca. Beh, devo comunque fare due cene per compensare il mio stomaco allenato dagli spaghetti.

Parto con guanti e cappello: è davvero inverno! Ho 70 km da percorrere oggi e devo arrivare a Swakopmund prima delle 17, per prenotare il tour della miniera di domani. Dovrebbe essere fattibile...

L'unico relitto visibile sul lato meridionale del fiume Ugab è il relitto di Zeila.

E il momento clou della giornata arriva al miglio 32: un camaleonte sta cercando di attraversare la strada. Potrebbe essere distrutto, quindi lo spingo via e inizio un servizio fotografico. È un Camaleonte Namaqua e lui ssshhhhhs con la bocca spalancata quando si sente minacciato.

Poi cerca di salire sulla mia bici da solo. Riesce a malapena a salire su una ruota mentre le sue mani scivolano sui raggi. Alla fine si sistema sulla mia borsa anteriore e decide che rimarrà lì. Ottengo ssshhhhSe provo a portarlo via, così bene, portiamolo a fare un giro! Se prende le fastidiose mosche che mi entrano nelle orecchie, lo terrò con me per sempre.

Ora ho la mia versione di un cane che sporge la testa dal finestrino di un'auto. Solo che è un camaleonte su una borsa da bici con la coda avvolta attorno al portapacchi Tubus. Mettiamola in un modo più lirico, sto cavalcando un unicorno con un amico dinosauro! Dopo qualche chilometro, visto che cerca di arrampicarsi sulle pastiglie dei freni mentre io sto rotolando, lo tiro giù prima che infili le mani nei raggi.

L'unico insediamento tra Henties Bay e Swakopmund èWlotzkasbaken, dove mi fermo al poster di Areva per mangiare il mio panino, grazie al supermercato Henties Bay. Cosa ci fa Areva sulla Skeleton Coast? Proteggere i campi di licheni e mettere in guardia contro la guida fuoristrada?

È vero che la guida fuoristrada distrugge il paesaggio e ferisce i minuscoli licheni che cercano di sopravvivere nel deserto. Ma questo cartello è qui ad annunciare il nuovissimo Impianto di desalinizzazione di Areva proprio accanto alla strada. È stato inaugurato nel 2010 e avrebbe dovuto fornire acqua al Miniera di uranio di Trekkopje, 40 km nell'entroterra. La vista satellitare mostra chiaramente il gasdotto che collega l'impianto di desalinizzazione sulla costa alla miniera vicino alla strada B2. Ma con i prezzi dell'uranio in calo da Fukushima, Areva non ha avviato la miniera e l'acqua può rifornire altre tre miniere di uranio operative nella regione.

Dall'altra parte della strada, il Wlotzkasbaken è un insediamento di pescatori, ogni casa con la propria torre dell'acqua, generatore e barca di legno colorata in giardino.

E 40 km prima di Swakopmund è quando il vento decide di alzarsi. Diventa sempre più forte man mano che mi avvicino alla città, e anche in questo caso è proprio contro di me. Non riesco affatto ad andare in bicicletta; Sento anche che camminare è veloce come andare in bicicletta, e ci provo. Mi fa arrabbiare così tanto, ma non posso fare nulla.

Questo vento contrario è terribile. Non sono ancora stato a Swakopmund, ma già odio questo posto. Sono così vicino alla fine, ma più mi avvicino, più il vento mi fa lento. Ho avuto abbastanza tempo per raggiungere la città prima delle 5, ma ora sembra che non sarò lì prima delle 18. Devo fare delle pause dietro i cartelli stradali per non impazzire. Il vento costante nelle orecchie è troppo rumoroso. La mia schiena è dolorante e sono stufo, ma devo arrivarci.

Finalmente vedo l'ingresso della città una volta sull'ultimo rettilineo lungo 4 km. Sono vicino ad avere i crampi perché pedalare in queste condizioni è come pedalare su un pendio ripido con le marce più basse. La mia velocità è scesa a 5 km/h ora. Cerco di attraversare il primo quartiere, un intero complesso di "case di riposo", sperando che gli edifici rompano il vento. Ma anche all'interno del paese il vento è forte, e peggio ancora, perché ho molta polvere negli occhi.

Non ho tempo per confrontare le opzioni di alloggio di Swakopmund e mi dirigo direttamente verso i bungalow comunali. Finalmente sono in città, cado e so che avrò bisogno di un buon riposo...

Il museo di Swakopmund accompagna i visitatori interessati il primo venerdì di ogni mese alla miniera di uranio di Rössing ad Arandis. Le mie gambe sono morte e riesco a malapena a salire le scale, ma almeno sono arrivato in tempo. Le foto della miniera arriveranno nel prossimo post. Concluderò questo post sulla Skeleton Coast con un tour della cittadina di Swakopmund, un'oasi nel deserto tanto comoda quanto deserta era la via del sale, dove mi sto riposando per tre giorni.

Swakopmund è stata fondata alla fine del 1800 dai tedeschi come città portuale, poiché il punto migliore sulla costa della Namibia era già occupato e rivendicato dagli inglesi (Walvis Bay, a soli 30 km a sud).

Per me, significa comprare cibo nei vari supermercati e trovare un nuovo paio di scarpe. Per tutti gli altri, Swakopmund è una località tedesca simile a Disneyland dove la gente di Windhoek, i sudafricani e il resto del mondo si riversano durante l'alta stagione.

È divertente vedere la Germania qui. Le strade sono molto pulite ed è sicuro camminare all'aperto di notte. In effetti, è forse il posto peggiore da visitare per chi vuole vivere l'Africa. Le township sono lontane dal centro della città, che è quanto di più "bianco" l'Africa possa avere.

D'altra parte, è una bella impresa costruire una città verde in un deserto come questo, dove l'acqua scarseggia e i venti sono forti. Immagino che l'elettricità provenga da Windhoek. Mi ricorda Dakhla nel Sahara Occidentale, anche se lì il centro della città aveva un'atmosfera più desertica rispetto a Swakopmund. Qui, non crederei che il deserto sia a 5 km di distanza se fossi calato nel centro della città.

Ci sono tedeschi in Namibia che parlano tedesco nei negozi e mandano i loro figli a scuola in tedesco, ma non l'ho visto molto. A volte mi parlano in afrikaans.

Nell'unico negozio di biciclette del paese, trovo una camera d'aria non cinese di ricambio per la mia bici, che ha anche bisogno di una buona pulizia, e scarpe nuove a buon mercato, che temo, non dureranno a lungo.

E, deludente per un'eredità tedesca, le uniche birre disponibili sono le lager namibiane, e talvolta la Erdinger Weissbier.

Alle 17, la città va in letargo. I negozi chiudono, i neri tornano nella loro borgata e per le strade si vedono ancora solo turisti. Beh, la Namibia non è particolarmente famosa per la sua vita notturna, e la 4° città del paese mi sembra una città-museo.