“Quando si lascia, vieni da me direttamente invece di andare alla reception, OK?", mi dice la guardia di sicurezza del campo di resto di Khorixas NWR come io sto imballare.

Sembra che la Namibia ha due tipi di sistemazioni: quelle private, nelle mani di bianco namibiani, sud africani, tedeschi e altre nazionalità e NWR ones (Namibia Wildlife Resorts), appartenente ad uno stato di proprietà dell'azienda "il compito di eseguire i servizi di turismo all'interno delle aree protette della Namibia". Luoghi che rientrano nella prima categoria sono spesso costosi e pulito, con un buon servizio (soprattutto rispetto ai miei precedenti paesi), confermando la Namibia sta facendo molto bene nel settore del turismo (il paese riceve 1 milione di visitatori all'anno, per una popolazione di 2 milioni). D'altra parte, ho trovato luoghi appartenenti a NWR essendo così costoso, ma con un povero di servizio nella media. Beh, un servizio pubblico.

Infatti, la guardia di sicurezza voluto by-pass alla reception e fare 50/50 con me sulle tasse campeggio e lasciarmi andare. Perché non, mi risparmia N$ 50 allora. “E la prossima volta, ti farò camp gratuitamente“. Che è della Namibia cordialità...

È una giornata calda e il catrame scomparirà solo dopo Khorixas. Può essere chiamato un semi-deserto: non c'è nulla, a parte bestiame roaming vicino a punti d'acqua e gli elefanti del deserto.

Non c'era nessun negozio aperto a Khorixas e ora sto andando ulteriormente sulle strade desertiche. È molto improbabile trovare articolazioni del cibo da ora in poi... e se ho bisogno di cucinare tre volte al giorno, non so se che ho abbastanza pasta e riso in mio borse laterali fino alla prossima città, Uis, quattro o cinque giorni da qui.

Dopo 30 km di ghiaia, ho incontrato il negozio più improbabile! Hanno molto poco, no spaghetti, ma un ultimo pacchetto di 500 g di maccheroni. Comprarmi un po ' più fiducia. Sembra un buon giorno finora.

Ma questo fortunato giorno è un'illusione breve: ad un certo punto, il vento rende la mia bici cadere il cavalletto e rompe lo specchio bar-end. È la 4 ° o 5 ° volta. Cinque minuti più tardi, è il mio pneumatico posteriore: piatto.

Stento a credere che ho una puntura su questa strada di ghiaia bella. Le gomme sono nuove di zecca e sono il quasi-puncture-meno Schwalbe. Riesco a vedere il rifugio di turismo della foresta pietrificata meno di un chilometro di distanza, e qualche ombra non sarà un lusso per indagare il mio tubo.

Cerco di pompare più volte il mio pneumatico posteriore in modo da essere in grado di spingerlo fino alla costruzione. Il tubo di melma sta perdendo la sua bava verde all'interno dello pneumatico. C'ho due problemi: il tubo interno pre-riempita di melma è di scarsa qualità ed è già tagliato aperto. E molto più preoccupante, il mio nuovo pneumatico Schwalbe sembra già vecchio. È quasi la stessa di quelli buoni, che ho usato per avere, tranne questo uno è la versione via cavo, come la versione pieghevole era esaurito. Pur essendo sempre completamente gonfio, Mostra strisce nere che non dovrebbero mostrare che presto. Non si tratta di un giorno fortunato piu '.

Beh, io colla mia bar-end specchio indietro e sbarazzarsi del tubo melma per un tubo di aria normale, io preferisco che a un inaffidabile tecnologia di fantasia. Sono ora alla foresta pietrificata.

Di Foresta pietrificata sulla mappa, mi aspettavo... una foresta pietrificata. Turismo della Namibia è bravo a dare nomi di fantasia per le sue attrazioni. Qui, la foresta pietrificata è il luogo dove si sono rinvenuti alcuni alberi fossilizzati.

Come mi aspettavo fantasma alberi in piedi, sono deluso, ma la storia di questi alberi è interessante. Alberi di pino (non endemici in Namibia) sono state prese qui molto tempo fa dalla foresta pluviale più vicina (probabilmente Congo, migliaia di chilometri di distanza) da enormi inondazioni e via mare, che hanno penetrato lontano nell'entroterra a quel tempo. Furono sepolti fino a 1000 m di profondità, e sotto la pressione, essi fossilizzati. Erosione, poi, è successo e li ha portati alla superficie.

Di conseguenza, ci sono tronchi fino a 30 m di lunghezza, in pietra, dove sono chiaramente visibili i nodi, corteccia e cerchi concentrici. Quando la guida li colpisce con un bastone, suona vuoto. Sono stimati a circa 280 milioni anni fa.

Qui l'acqua è salata. La gente del posto non berlo, consigliarmi a prenderlo presso un altro foro. Lo trovo non troppo male, non male come il Senegalese acqua dall'interno. C'è un sacco di somiglianze tra Namibia e l'interno del Senegal! Tengo questa acqua salata per cuocere la pasta in ogni caso. O da bere, se ho bisogno. Non so quale concentrazione di sale segna il limite tra idratante acqua e acqua di disidratazione (a quanto pare, una bevanda isotonica deve avere 4 volte meno sale di acqua di mare, ma io sono ancora in grado di determinare che da degustazione).

Questa strada è la C39 vi condurrà direttamente al Skeleton Coast. La mia idea iniziale era di andare lì. “La terra di Dio fatta nella rabbia“, “Le porte dell'inferno” … Volevo ciclo lì, tra i relitti e le indicazioni stradali cranio & crossbones. Sono attratto da queste terre desolate. Tuttavia, ho imparato che la Skeleton Coast è un'area protetta e uno ha bisogno di un permesso di visitarlo. E tale autorizzazione non è concessa ai motociclisti, e che alcune aree del Damaraland estremo possono essere percorsa solo in un convoglio di 4 × 4.

Di conseguenza, io non essere cercando di ciclo, ma svoltare a sinistra a Twyfelfontein, un'area con un sacco di vedere. Il cancello della Skeleton Coast National Park è raggiunto dopo un rettilineo di quasi 100 km, e in sostanza, non voglio essere girato giù c'e fare 200 km per niente.

Ma penso che non ho capito perché i motociclisti non possono ottenere un permesso per all'area riservata. È necessario essere sicuri che si può uscire da soli da qualsiasi problema, altrimenti si potrebbe morire. E similmente a riserve di caccia, all'estremo ovest Namibia è sede di elefanti e leoni del deserto del deserto. Leoni del deserto sono veri leoni allo stato brado, con senza recinzioni. Essi vengono rilevate e le loro posizioni possono essere visto qui: è esattamente dove vorrei andare! Inoltre, il giorno che ho passato in Otjiwarongo, un giornale nazionale caratterizzato Xpl-10 aka The Queen, una vecchia leonessa del deserto che è appena morto. Il coperchio anteriore è stato una foto di suo attaccare una giraffa adulta, saltare direttamente sulla schiena.

Io sono considerevolmente più vulnerabile di una giraffa, così se sulla cima di preoccuparsi di acqua, devo preparatevi per contrastare gli attacchi del Leone, è probabilmente una cattiva idea di prendere il Khorixas – strada solitaria Torra Bay.

Lascio la C39 per la D2612, un'altra strada di ghiaia, in una condizione molto buona, il percorso turistico di Twyfelfontein. C'è un piccolo negozio all'incrocio C39-D2612, ma hanno solo acqua in bottiglia. “Cui l'acqua si beve poi?“. “Oh, dobbiamo andare a quella fattoria con un foro, ma è molto, molto lontano...“. Beh, io ho abbastanza acqua per la notte, e io domani dovrei raggiungere un lodge dove io posso riempire.

Ora lontano dalla zona degli agricoltori, è super facile da trovare un campeggio posto. Solo a piedi 200 metri fuori dalla strada e la terra è mia. Ho mangiato solo una confezione di biscotti per il pranzo, quindi una cena abbondante (spaghetti con sale questa volta, grazie ai pozzi d'acqua salata) è la mia priorità. Ma poi, mi rendo conto quanto è tranquillo.

Riesco a sentire solo pochi grilli di lontano. Non c'è una singola raffica di vento. No zanzare, non vola. Nessun segnale di telefono (che è raro). È un scioccante vero silenzio, un silenzio così forte che potevo credere che io sono sordo. Mi rendo conto che può essere un perfetto cielo pieno di stelle, speciale come esso (dovete viaggiare lontano dalla civiltà per evitare l'inquinamento luminoso ed essere fortunati con le nuvole), in realtà è molto più comune che un silenzio perfetto.

Infatti è molto raro per essere allo stesso tempo lontano da tutte le civiltà, chilometri lontano dall'essere umano più vicina o cane e non hanno assolutamente nessun vento a tutti. Fuori le cento notti che ho speso campeggio, non ricordo sentito nulla, come c'è sempre un insetto, il movimento di una foglia, il leggero ronzio di una linea elettrica, ecc. Stasera, è un vero silenzio morto.

Anche se i miei piedi hanno bisogno di respirare, tengo le mie scarpe chiuse. Quasi calpestato un piccolo scorpione ieri sera. A quanto pare, grandi chele e coda stretta significa dolorosa come una puntura d'ape, mentre piccole pinze e coda folta significa ospedale al più presto. Ho imparato storie divertenti su questo viaggio, come il modo di fuggire gli elefanti arrabbiati (eseguire su una collina, essi non possono salire, o produrre un rombo del motore, se sei in una macchina), come spaventare aggressivi babbuini (blenorragia nelle vostre mani per imitare un colpo di pistola) e come sopravvivere a un coccodrillo dopo che ha già morso (Metti la mano profondità nella sua gola fino a quando si apre un lembo che lo fa ingoiare acqua) (funziona anche con gli squali) (in teoria).

È ancora abbastanza caldo, molto più caldo il Waterberg. Per la stessa elevazione, ci può essere una differenza di temperatura di 10° C tra le diverse parti della Namibia. Stasera ho posto il grande carro, da dove posso indovinare Polaris, la Croce del sud e Saturno. È sera alle 6 e sono a letto prima di 20.

La mattina, mi sveglio per l'alba e devo cucinare e mangiare velocemente prima che faccia troppo caldo. Sulla strada, gli alberi sono rari, così è all'ombra.

I luoghi di interesse a Twyfelfontein sono raggiungibili dopo una strada senza uscita a 12 km. La strada di ghiaia bella mi porta in un paesaggio surreale. Le erbe sono di colore gialle, il cielo è blu e le montagne sono di colore rosse. È fantastico!

Sono turbato solo da poche auto di turisti di volta in volta. Prima di visitare il lodge, riempire la mia acqua e ottenere una bevanda fredda gratificante, ho la testa per le strutture di roccia.

Le canne dell'organo designare le colonne di dolerite formate con magma raffreddamento in organizzazione poligonale.

Accanto alle canne dell'organo si trova la Burnt Mountain, o Verbrande Berg in Afrikaans. La descrizione si legge che"qui basalto e scisti assortiti sono stati continuamente cotti dal calore suns in vivace sfumature di ogni colore tranne verde. La scena è unico e diverso da qualsiasi altro sulla terra. In epoche passate la zona era devastata con un'eruzione di basalto. E ' raffreddato e lasciato questi bei colori e forme strana roccia“.

Esso mi ricorda dell'Islanda, nella regione di Myvatn. Formazioni rocciose uniche, colori straordinari e senza popolazione. Twyfelfontein è valsa la pena la deviazione.

Spendo un sacco di tempo di ripresa video lì. Foto e video non rendono giustizia ai colori insoliti, è un luogo magico. Stavo pensando di fare solo una breve gita qui, ma finiscono per rimanere per tutto il giorno. C'è un campeggio dove incontrerò nuovamente il primo ciclo di scialpinisti che ho visto da quando Dave in Angola, una coppia dal Belgio.

La zona è anche casa di elefanti del deserto, vagare liberamente tra le scogliere di arenaria rossa e la pozza d'acqua del Twyfelfontein lodge. Ne vedo uno, quando altre persone segnalano che un gruppo di sei era vicino alla strada.

La mia acqua è finita. Io non riempire da ieri mattina. Ma prima di dirigerci verso il lodge per una bevanda fredda, decido ancora una volta per vedere cosa c'è dietro l'angolo di quella strada, e senza alcun segno, è dove sono nascoste le incisioni rupestri.

Twyfelfontein significa in Afrikaans "dubbioso primavera". In questo luogo molto remoto, un coltivatore tedesco chiamato Levin ha smesso nel 1946 e ha provato a sviluppare il suo bestiame durante dodici anni con questa primavera inaffidabile, prima di uscire dopo una grave siccità.

Tuttavia, più di 2000 anni fa, il posto era meno ostile e Khoisan (boscimani) abitata con più animali di oggi. Hanno lasciato incisioni in pietra arenaria che rappresentano animali, pozze d'acqua e loro cerimonie tradizionali.

La presenza di pinguini e leoni marini (per una tale posizione desertica) rivela che i Boscimani conoscevano questi animali e avevano visitato le zone costiere.

Ho pedalato solo 50 chilometri oggi, ma il sole brucia costantemente il mio viso mi fa sentire che è molto di più. Dietro uno su queste colline di massi è tranquillamente nascosto il Twyfelfontein lodge, con erba verde e una fontana che scorre.

Struzzi selvatici tagliare la mia strada come prendere una scorciatoia ingannevole tramite una pista di sabbia. Lavoratori del sito di incisioni UNESCO mi ha detto che c'è una posizione (Borgata) vicino al campeggio con piccoli negozi. Davvero?

Un negozio sarebbe il benvenuto. Sto portando ancora troppo poco cibo per questi tipi di strade. I dipendenti di campeggio e confermano a me: c'è una posizione dietro l'antenna telecom.

E infatti, meno di un chilometro lontano dalle istituzioni turistiche, sottilmente Infilare lontano dietro un'altra collina, tutte queste persone che lavorano presso il lodge e come guide vivono in semplici case e baracche. Ho bisogno di comprare cibo e per fortuna hanno lattine e pasta lì, ma di sicuro, questo posto non vuole essere trovato. Si potrebbe pensare non c'è niente in questo bellissimo deserto ma della fauna selvatica, e non è il caso.

Namibia sembra essere organizzato ancora oggi su un modello di apartheid. I bianchi proprio quasi tutti i grandi affari, corrono i laboratori, supermercati, Alberghi, grandi aziende agricole, mentre la maggior parte dei neri vivono in borgate e hanno i posti di lavoro non qualificati.

Vetro rotto è ovunque sul pavimento, grande Signore stanno bevendo con musica ad alto volume, che è la vera Africa che potrebbe appannare l'immagine che veicola Twyfelfontein. Ma ancora una volta, l'unico modo per sopravvivere fuori nella terra scenica ma nuda dei bianchi, senza un 4 × 4 caricato con il cibo, è quello di trovare dove vivono persone di colore.