Ho perso forse sette o otto chili poiché l'ultima volta pesavo me, che credo sia già nel Monrovia. Sono rimasto sorpreso quando ho giocato con la scala al supermercato Shoprite di Tsumeb. Ma da quando sono arrivato lì, ho posso hanno guadagnato li torna con un mese di buon mangiare all'Etosha Café. Dayne ha rovinato il mio "piano" a cavalcare fino a città del capo, alimentato dal cibo locale, tirato dall'idea di banchettando con buona carne una volta lì. Ma la Namibia è come Sud Africa: ha già un sacco di buona carne, ed è apparentemente più economico qui.

È il momento per una nuova partenza ora. Ho notato che ogni volta che prendo una pausa, prende sempre più sforzi per me a recuperare l'umore in bicicletta. Le mie gambe sono inspiegabilmente debole e la mia motivazione bassa. È notte a 17 ora, quando era a 19 quando sono entrato il paese. Inverno sta arrivando, insieme con il cambiamento dell'ora legale. Anche le temperature sono notevolmente inferiori, è necessaria una giacca la sera e indossare infradito è appena possibile dopo il tramonto.

Avuto il tempo di definire il mio itinerario per Namibia. Poiché sono già vicino a est, io ciclo vicino al Kalahari e visitare il Waterberg plateau, prima di dirigersi verso la costa atlantica via remoti strade panoramiche.

Ho sulla mia bici due Schwalbe gomme nuove (il mio terzo paio) e una nuova catena da Taiwan (il mio quarto). Queste sono probabilmente le ultime modifiche prima di raggiungere città del capo. Il mio precedente pneumatici Schwalbe Marathon Mondial sono stati spinti a 13'000 KM fino al fianco della parte posteriore di uno tagliato aperto. La catena, dopo una fiera 6000 KM, stava diventando rumorosa, e dato che avevo un negozio di Cymot nelle vicinanze, ho pensato che potrei sostituirlo pure. Io sono non più in questi paesi dove i solo ricambi sono cose cinesi più economiche e più inaffidabile!

Nonostante la venuta di inverno, è molto caldo fuori durante il giorno. I primi 40 km andare bene la strada di catrame non-così-interessante a Grootfontein, ma ho già le gambe doloranti per i prossimi 20. Non ho fatto alcun esercizio per un mese e forse le mie gambe pensiero che l'avventura era finita?

Non c'è una casa singola di strada per 60 chilometri. Solo campi e fattorie tuck via per la privacy. L'aria comincia a girare a freddo da 16 e il tramonto c'è a 17. Io sono appena in tempo per raggiungere la casa della madre di Dino, a pochi chilometri prima di Grootfontein.

Invece di continuare passato Grootfontein fino al Otjiuuo e avere un assaggio delle pianure del Kalahari I dèi devono essere pazziMi giro indietro prima passare per il meteorite Hoba. Non si può davvero perdere.

Il Meteorite di Hoba è il più grande al mondo mai trovato come un unico pezzo.

Scoperto nel 1920, si presenta come una pietra piatta, pesando circa 50 tonnellate per dimensioni di circa 3 m x 3 m x 1 m. Dice che hanno colpito la terra 80000 anni fa ed è composto di ferro 82%, 16% di nichel, cobalto 1%, con tracce di cromo, rame, zinco, ecc (chiamato ataxite). Che è abbastanza per fare un sacco di telai di bicicletta in lega d'acciaio!

Posso continuare da lì fino al Waterberg plateau attraverso strade sterrate. Tra il pochissimo traffico, un minivan si ferma da me. Il passeggero è un ciclista su un giorno di riposo: dice che è in sella da Nairobi a città del capo, con pneumatici stradali, così egli è limitato alle strade di catrame. Ciclismo Africa sulle strade di catrame, non vedo il punto; Penso che il catrame strade sono di gran lunga il più grande pericolo del ciclismo in Africa, come la maggior parte dei piloti non hanno alcuna considerazione per i ciclisti. In più, strade di catrame sono occupati, noioso, che porta sempre a grandi città poco interessante, mentre il meglio dell'avventura e incontri sono fatti su strade sterrate. Soprattutto in Namibia, il paese ha così tanto da vedere, ma è sempre alla fine di strade sterrate.

Come stavo dicendo circa Tsumeb, la regione è ricca di risorse sotterranee. La zona tra Otavi e Tsumeb e Grootfontein, viene chiamato il triangolo d'oro, riferendosi alla produzione di mais. Probabilmente ho una percezione selettiva, come vedo più attività mineraria di mais. Mia strada sterrata passa accanto a un ferrovia, che collega la miniera di Kombat per il resto della rete, anche se non so se è ancora in uso.

Questo ramo è parte della Data Mining Otavi e compagnia ferroviaria (OMEG) che collega le miniere della regione (ferro, rame) per il porto di Swakopmund. Tutte costruite dai tedeschi all'inizio del Novecento. Trovo trasporto ferroviario in Namibia abbastanza impressionante per tale un paese sottopopolato, anche se tutti si viaggia in auto o in 4 × 4. Ma le miniere e le ferrovie sono sempre buoni amici.

Dal bivio Otavi Grootfontein, continuare dritto per la strada di ghiaia D2512 al Waterberg plateau. È molto caldo e come al solito con pochissimo traffico. Ma le strade di ghiaia buona mi consentono 114 km in un giorno di riposo il catrame.

Vedo il mio prima "fauna selvatica", cioè grossi animali di fuori di un parco nazionale. Gli struzzi (anche se sembrano essere in una fattoria) e kudus, riconoscibile per le strisce bianche sui loro corpi grigi, facendo enormi salti sul bestiame recinti. Avevano entrambi fatto grandi bistecche se non fossero questo timido...

D2512 è una strada secondaria, ma ancora quello principale di linkare il Waterberg plateau Grootfontein. Eppure, devo aprire e chiudere i cancelli ogni volta cambiare fattoria, più o meno ogni 10 chilometri.

Strada stessa offre poco per vedere quando si attraversa solo fattoria dopo la fattoria. Lentamente, la ghiaia è rilevata da sabbia e rende più difficile il mio tempo. Da 15, molte piccole mosche, attaccare intorno alla mia testa, mi dà fastidio. Devo trovare un posto per mettere la mia tenda, appena possibile, poiché i recinti della fattoria sono molto vicino alla strada. C'è spazio libero.

Agriturismi esistono, ma lontano dentro loro terra e le poche strade che sembrano essere leader per le case sono bloccati con cancelli. Non posso andare a qualcuno e chiedere un permesso al campo. Trovo finalmente un posto meglio di altri, cinque metri dalla strada, lungo una recinzione. Spero solo che non calpestare un serpente, come ho già visto due morti sulla strada oggi.

Per la mia prima notte fuori in un mese, mi sento veramente freddo: giacca, guanti e cappello di inverno! Ma almeno le mie gambe sono tornati e il cielo è pieno di stelle.

Fa veramente freddo di notte, la temperatura scende a 12° C all'interno della tenda. È ancora molto più caldo del mio primo notti d'inverno europeo, quindi ho probabilmente per abituarsi a tollerare il freddo ancora. Il sole è fuori al 6 ma non lascio il mio caldo sacco a pelo fino a 8.

Mentre cammino, ho sorpreso un dik-dike sono sorpreso a sua volta di una misteriosa scomparsa: cacca di mio ieri è andato dalla strada. Pochi metri più avanti, una maxi-versione di stercorari lottano insieme per caso i miei escrementi.

Questa strada ha ora un sacco di sabbia! Sarà molto più difficile di ieri. In più, mia gomma posteriore si sgonfia, con nessuna apparente puntura. Spero che funzionerà la melma. A meno che il tubo melma è così male non riesce a tenere l'aria all'interno.

I grilli di brutti sono anche qui. Trovo il Grilli blindatidisgustoso dal quasi ogni volta che vedo uno, mangia un altro. Sono bei pezzi di ingegneria militare, con un guscio duro e spinoso e gambe lunghe, fornendo anche la grande mobilità, ma essi non esitate a banchettare con fratelli della stessa specie, anche se si nutrono è ancora vive. Beuark.

Il lato meridionale dell'Altopiano Waterberg è bello, ma il D2512 è una strada difficile. Senza traffico e senza case. Solo terreni agricoli e mucche. E troppa sabbia. E un altro kudu.

Non salgo sulla cima della Waterberg plateau, un parco nazionale che deve avere molti animali, ma solo ciclo sulla strada che confina con esso. NWR (responsabili dei parchi nazionali della Namibia) chiede 80 N$ solo dare un'occhiata al cimitero tedesco e 210 N$ (USD 20) solo per un posto in campeggio!

C'è un cimitero tedesco ai piedi dell'altopiano a causa della Battaglia del Waterbergcontro gli Herero, che ha avvenuto nel 1904. I tedeschi erano presenti solo per 30 anni in quello che fu chiamato a quel tempo a sud-ovest Africa, ma hanno avuto il tempo per mettere in pratica la loro abilità di sterminio e i campi di concentramento con il Genocidio herero, gli Herero, essendo uno dei gruppi etnici presenti in questa regione ricca di depositi di ferro e rame.

Alla fine della giornata arriva Dayne nel suo bakkie giallo. Avevamo programmato di incontrare qui per trascorrere la serata, ma lui deve lavorare domani in Otjiwarongo. Dirigendo lì per la notte, finisco per barare per 100 km, caricando la bicicletta nel camioncino.

Durante il mio viaggio intero, io ho mai volontariamente truffato, fatta eccezione per tre volte quando ero costretto a: 50 km di treno suburbano per entrare a Barcellona perché sono rimasto bloccato in una valle con un autostrada solo, 10 km nell'Atlante marocchino quando un locale mi ha preso sulla strada sterrata fino a casa sua e 100 km di barca tra Cabinda e Soyo per andare in giro DR Congo in cui Non mi è stato permesso.

Non mi piace l'idea di barare; Voglio fare tutto con le proprie gambe. Questa volta, io riesco a farmi sentire meglio pensando davvero non tradisce: Tsumeb-Otjiwarongo dista 180 km con la strada diretta, e ho fatto 240 km per il Waterberg plateau, dove Dayne ha preso 100 km verso nord, così posso continuare il sud ancora su altre strade. È come la gita in barca 100 km da Calabar (Nigeria) a Sumbe (Camerun), compensato con 1000 chilometri supplementari all'indietro nella regione Bamenda del Camerun.

E dopo tutto, la rotta Africa-West-Coast (Zürich-Dakhla-Monrovia città del capo) è di 16'000 km lungo secondo Google Maps. Il mio viaggio sarà di circa 25'000 km, non sto prendendo scorciatoie affatto, anzi.

E ora che siamo in Otjiwarongo, una città di 70'000 ma morto come un villaggio di 1000 (ci sono 2 bar aperti solo) (2 bar per la città bianca al centro, ma probabilmente un centinaio shebeens nella township nera), l'immagine della Namibia, possiamo avere una buona cena e dormire non freddo.

Per raggiungere le strade panoramiche del Damaraland in Occidente, prima devo attraversare la parte centrale della contea, come noioso come lo era in Ovamboland, ma questa volta sul versante meridionale del parco nazionale di Etosha. Esso è asfaltata fino a Outjo, e ho poco da parlare.

Con questa strada, sono in realtà tornato alla regione di Kunene, quella della Himbas. Io ho praticamente circondato intorno la terra molto grande di Etosha.

Io avevo confezionato cibo e benzina per la mia stufa stamattina, ma Outjo supermercato offre un'altra possibilità di confezionare più cibo. Continuo 10 km fuori Outjo ad ovest, dove tutto è recintato nuovamente. Ma io avevo programmato questa volta: c'è una fattoria con una loggia e un campeggio. Il lodge Sophienhof ha leopardi e gioco in un fantastico paesaggio.

Il dominio dell'azienda agricola si estende su 8000 ettari... è di 80 km², o campi di calcio di 11'000, per un unico proprietario! A proposito, il proprietario, molto gentile ad offrire la cena e colazione, dice che altre aziende possono essere grandi come 20000 ettari. Ecco perché è molto fastidioso per un ciclista in cerca di un posto di campeggio: Immaginate una strada recintata su tutti i lati, con una fattoria casa ogni 10 km soltanto. Non è facile per l'acqua sia.

E cosa succede se salto dietro un recinto e finire in una fattoria di ghepardo?

Later on, at another campsite, I saw a very special map. A map of Namibia with a name for each farm owner. Can you imagine a country map where every land owner is mentioned? It’s actually only the farm owners, in the “white only” areas of Namibian apartheid. The “empty” areas are either national parks, or, especially in the north,bantustan(nere patrie).

Sui (versioni ad alta risoluzione5 MB, 17 MB), si possono identificare chiaramente Sophienhof a pochi chilometri a ovest di Outjo. Perché la maggior parte delle aziende hanno un segno sulla strada, anche riconoscere questa mappa tutti i nomi delle aziende agricole che ho pedalato attraverso. La Namibia è grande (più di due volte più grande di Germania), e la sua popolazione è molto piccolo (2,1 milioni). La popolazione era solo 700'000 nel 1966, quando fu disegnata la mappa. Dal 1966 e 25 anni dopo l'indipendenza (1990), questi nomi Afrikaans e tedesco sulla maggior parte dei terreni di cui sono quasi le stesse. Non è pazzesco?

E per finire una nota più positiva, ecco la mia pelle di camaleonte, sempre adattandosi alle condizioni meteorologiche: