La mia vacanza presso il Kunene river lodge è come vivere un'altra vita. In una breve settimana lì, gustare deliziose colazioni sul fiume Cunene e posso blog Angola di fronte sul lato opposto.

Energia elettrica proviene da questo luogo molto remoto tramite cavi dalla città più vicina, Opuwo, 140 km di distanza. Nessun generatore diesel? È un bel cambiamento per me. Internet è piuttosto lento, ma è già un risultato di avere una connessione quando non c'è anche una copertura cellulare. Il cibo è buono, il posto è pulito, il servizio è alto,... Per quanto riguarda i paesaggi e la cultura, l'Africa ha tutto; perché non può persone farlo sembrare bello e attraente come questo ovunque?

Devo ancora prendere cura della mia attrezzatura: ri-patching mio materasso di aria, ri-patching delle perdite lente sul mio tubi della bicicletta, ritensionamento e pulizia mia catena, lavare la mia tenda e vestiti e capire perché il mio MSR WhisperLite stufa sta lavorando meno come dovrebbe. Nonostante la pulizia, si mantiene facendo giallo lungo fiamme così alte che brucio le mie dita quando voglio prendere la mia pentola fuori di esso.

Forse è a causa del petrolio a buon mercato di lampada che ho provato in Camerun, che davvero non brucia bene e prodotto un sacco di fuliggine. Questa volta, smontarlo completamente, apertura del bruciatore. Sotto il cappello del bruciatore sono nascosti i sette lamine chiamati "pacchetto di anello fiamma", qualche piatto, alcuni ondulato, creando una struttura deflettore. Essi sono molto corrosi (proprio come per lui) e ho trascorso un'ora buona raschiatura li e la pittura con olio e uno spazzolino da denti. Riassemblaggio e verdetto: brucia piccole fiamme blue, proprio come nei suoi primi giorni!

Presso il lodge, i varani grande vengono all'accampamento durante la notte per trovare cibo e così fanno le scimmie. Sembrano come i coccodrilli, fino a quando vedo la loro lingua "profumo". Incontro anche diversi viaggiatori, è un evento abbastanza raro per essere goduto. Una coppia sta viaggiando via terra in un camion con un interno casa costruita.

Su quell'immagine, entrambi i veicoli sono realizzati in Germania e possono essere fatto valere per attraversare il continente. Ma solo uno di loro ha una cucina, una doccia, due letti, pannelli solari e acqua a sufficienza per rimanere allo stato brado per 3 settimane. Potete trovare che uno è?

C'è anche qualcosa ho quasi dimenticato di fare: per passare il mio specchietto retrovisore da sinistra a destra, come lo sono io (dovrebbe essere) ora in bicicletta sul lato sinistro della strada. In questo modo, ho avuto mio denaro bloccato nel profondo, che ho recuperato solo dopo aver montato mio pali della tenda per spingerlo fuori da altra estremità. Io sono non la divulgazione qui un importante ciclo touring segreto, come è già su internet: il tubo sella e tubo del manubrio sono buoni posti per memorizzare raggi di ricambio e contanti. Ci tengo alcuni dollari, solo nel caso.

Durante questi giorni di pace, ben curato dai proprietari Hillary e Pete, ho anche capito che sto raggiungendo una fase avanzata di serenità: io ora posso contemplare la fine. Non so come potrebbe essere calcolata la probabilità per un ciclista per renderlo in Sud Africa, dal Marocco, considerando i rischi di non ottenere i visti, di ammalarsi seriamente, invece, di ottenere il suo passaporto rubato, di mettersi nei guai in paesi instabili, di rottura di una parte dell'attrezzo che non può essere sostituito, ecc. Ora, mi sento serena perché sono arrivato qui, vivo e con tutti i miei attrezzi. I rischi sono ridotti da ora in poi.

Sarebbe pericoloso rilassarsi, pensando che pedalare fino a Città del Capo sarà semplice: la Namibia sarà calda di giorno, fredda di notte, e dovrò portare molta più acqua per i tratti di 100+ km senza casa. Sud Africa... beh, c'è questo "Non aprire le finestre e tenere le porte chiuse a chiave" politica per evitare il furto d'auto nelle città, quindi dovrò stare attento. Ho appena abbozzato un itinerario per la Namibia, che ha molto da vedere (ha mappe turistiche!), e mi ci vorrà del tempo per zigzagare attraverso questo grande paese. Ma dovrebbe essere gratificante.

Il percorso di accesso al lodge è roccioso, ma è molto breve: sono presto sulla strada principale da Swartbooi's Drift a Opuwo, e considerata la lontananza, è di ottima qualità.

La Namibia ha una delle migliori reti stradali dell'Africa. Fuori dal 45000 chilometri di strade, solo 5000 sono asfaltate, perché la popolazione di 2,1 milioni e la densità molto bassa in alcune regioni non giustifica tutto di pavimentazione. Tuttavia, le strade di ghiaia sono tenute regolarmente. Pete, dal lodge, mi ha detto che il Ruacana – strada di Drift di Swartbooi, dove ho visto solo 3 vetture passando un pomeriggio e la mattina seguente, è classificato almeno quattro volte l'anno. Questo deve essere paragonato con strade trafficate in uno stato terribile, abbandonate dal governo, come in Camerun, rendendo impossibile esportare i prodotti della propria agricoltura abitanti del villaggio. Beh, grazie ai cinesi contanti-caricato (e solo a loro), questo sta per cambiare.

Drift di Swartbooi ospita il memoriale di Dorslandtrekkers. La piastra si legge: "Questo monumento ricorda la venuta di più di 2000 afrikaner alla fine degli anni 1920 per quello che era allora Africa del sudovest. Erano discendenti di Dorslandtrekkers (Thirstland Trekkers) dal Sud Africa, che si erano stabiliti in Angola dal 1880. Dopo circa 50 anni dissenso con il governo portoghese relativa istruzione di lingua madre, possesso di cittadinanza, religione e servizio militare ha provocato il rimpatrio a Sud Africa occidentale nel 1928/1929. Supportati da prestiti governativi la maggior parte di loro è diventato coltivatori stabiliti che ha giocato un ruolo significativo nel loro nuovo paese.”

Il Boeri avevano viaggiatonel XIX secolo dal Sud Africa attraverso il Botswana fino a Humpata, vicino a Lubango, dove ho accampati dopo salendo la Serra da Leba.

La Namibia è il terzo paese densamente popolato del mondo (2,56 persone/km in meno²). Completare quindi la Top 3 del paesi più vuotonel mondo (Mongolia viene prima con 1.76/km², Sahara occidentale, in secondo luogo con 2,25/km²). Ho visitato anche il numero 4, 5 e 7 (Australia, Islanda, Mauritania). Natura in paesi "vuote" è sempre impressionante.

Inoltre, questa regione della Namibia è anche meno popolata: "Con 16.000 abitanti, 5.000 di loro Himba, Kaokoland ha una densità di popolazione di una sola persona per ogni due chilometri quadrati.“.Kaokolandè il nome del precedente Bantustan e i suoi confini sono strettamente corrispondenti con la regione amministrativa di Kunene.

Devo dire che fino a Opuwo, a parte un piccolo insediamento e un bivio, questi 140 chilometri sono molto solitari.

C'è un Sodalite il mio in zona, ma il sentiero che ci porta è troppo difficile, abbandono dopo un chilometro e mi giro.

A proposito, sulla densità di popolazione, c'è un grafico nel museo Nakambale che mette in guardia contro "il carico della popolazione", nella regione successiva, dove si trova Oshakati.

“L'onere della popolazione. [...] Con una media di 10 persone per km², è la parte più densamente popolata della Namibia. [...] La popolazione è aumentata di 9 volte dal 1921(Nota dell'editore: il mondo è aumentato di 4 volte nello stesso periodo), e al tasso di crescita attuale sarà raddoppiato entro il 2020. [...] Questo onere sarà troppo pesante?”

Per informazioni, 10 persone per km²è circa 10 volte inferiore alla Francia e 20 volte inferiore alla Svizzera.

Sulla strada per Opuwo, dovrebbe esserci un attraversamento del fiume profondo fino al petto. Sono preparato e indosso le infradito, ma in realtà è molto meglio del previsto: l'acqua raggiunge a malapena le mie caviglie. Ha piovuto molto nelle ultime settimane, ma spero che la stagione delle piogge sia finita per sempre.

Stavo parlando dello shebeen a un incrocio a metà strada tra Opuwo e il fiume Kunene. Ci sono solo due piccole case lì, e immagino che non ci sia niente da fare. I dintorni parlano da soli.

In Namibia, le bottiglie di birra in vetro non vengono raccolte per il riciclaggio. Solo 14 dollari (1 €) per uno grande (750 ml). È perfetto per fare affari con persone che non hanno mai soldi ma saranno sempre trovate allo shebeen.

Con una densità di popolazione così bassa, non dovrebbe essere difficile trovare un campo nascosto. Non è facile neanche, a causa delle pietre che coprono la maggior parte del terreno. Le aree pianeggianti sono cespugliose e questi cespugli hanno troppe spine cattive.

Le mie scarpe sono troppo brutte per dove le prendo. Non solo aspirano l'acqua (con un buco nella suola, è facile), ma forniscono anche pochissima resistenza sul terreno: mentre camminavo un po 'fuori strada, una spina molto lunga una volta ha attraversato la suola direttamente nel mio piede. Non è affatto piacevole.

Quando esco dalla mia tenda al mattino, il mio primo istinto è quello di controllare la pressione delle gomme. Quello posteriore è mezzo piatto. Se è una perdita lenta, quindi posso essere pigro e pomparlo ogni 15 km, o rattopparlo ora e sentirmi meglio. Non sono contento di scaricare la moto e rattopparla con la pancia vuota, soprattutto con tutte le mosche intorno e la poca acqua che ho a mia disposizione.

Ma è meglio così, dato che ho ombra in questo momento, e potrei non trovarla quando ne ho davvero bisogno. Le mosche sono comunque ovunque, atterrando sulle mie labbra e palpebre ogni volta che mi fermo. Ho portato dalla Svizzera un sottile sacchetto asciutto da 40 litri che serviva a malapena. Se funziona per mantenere le cose all'interno asciutte, dovrebbe funzionare anche per mantenere l'acqua all'interno. L'ho riempito ieri per avere 4 o 6 litri di acqua in più, e funziona bene.

Dopo aver rimontato la ruota, sono finalmente pronto per un'altra giornata calda. Torno sulla strada camminando e osservando attentamente le spine, e posso salire sulla mia bici. C'è un gruppo di ragazzi giù per la collina, che camminano sulla strada, ma saltano nella boscaglia non appena mi vedono arrivare.

Sono abituato ai bambini che hanno paura di me. Nello stesso momento, mi rendo conto che le mie marce non funzionano più: ho dimenticato di collegare il meccanismo esterno del cambio Rohlhoff! E dopo aver pedalato con esso, i cavi sono stati tirati verso il telaio. Quando capisco dove tirare indietro e agganciare la presa al mozzo, i bambini sono tornati dalla boscaglia alla strada e si sono avvicinati a me.

Mostro la mia macchina fotografica e sono sorpreso che vogliano giocarci. Come gli adulti che ho incontrato, non parlano una parola di inglese. A differenza degli adulti, queste ragazze Himba amano prendere pose.

Il museo Tsumeb racconta la storia dell'Himba:

Il popolo Ovahimba costituisce circa il 2% della popolazione totale della Namibia. A causa del loro isolamento geografico e del loro naturale conservatorismo, non sono stati esposti alle influenze occidentali e sono riusciti a preservare le loro tradizioni. In origine, gli Ovahimba appartenevano al popolo Herero. Alcuni Herero rimasero a Kaokoland quando la maggioranza si trasferì a sud nel 18 ° secolo. Diversi conflitti con il popolo Nama portarono a una grave perdita di bestiame, così furono costretti a cambiare il loro stile di vita e diventare cacciatori e raccoglitori. Man mano che il pericolo cresceva, attraversarono il fiume Kunene e fuggirono in Angola. Lì, erano chiamati "ovahimba" (mendicante). Con l'aiuto di un leader Herero di nome Vita, gli Ovahimba tornarono a Kaokoland all'inizio del 20 ° secolo. Oggi vivono di nuovo come persone pastorali semi-nomadi, completate dalla caccia, da un po' di agricoltura e raccolta. Il culto ancestrale gioca un ruolo importante nella loro vita, in particolare il loro Fuoco Sacro ("okuruwo"). Il fuoco simboleggia la costante connessione tra i membri della famiglia viventi e coloro che sono deceduti. Pertanto, deve sempre essere tenuto acceso. Gli antenati, nella forma del Fuoco Sacro, sono invocati per ogni rituale di iniziazione e chiedono protezione. Anche l'acconciatura e i gioielli sono di estrema importanza. Mostrano il particolare status sociale di una persona.

È anche scritto che:

Le ragazze Himba indossano due trecce "ozondate" sulla fronte e la collana "ombwena" fino alla pubertà. Le ragazze pubescenti indossano molte trecce sottili. Le collane che indossano indicano che hanno superato la cerimonia della pubertà. All'età di circa dodici anni, sia i ragazzi che le ragazze hanno i denti inferiori anteriori (incisivo) eliminati e i due denti anteriori superiori archiviati in una "V" rovesciata. Questa è la loro identificazione tribale. Tra i 15 e i 16 anni, le ragazze prendono parte alla cerimonia "ekori", dove viene dato loro il copricapo di pelle "ekori" da indossare, indicando che ora sono in età da marito. Questi copricapi vengono indossati fino alla nascita del loro primo figlio e dopo solo in occasioni speciali come matrimoni o funerali. Dopo un anno di matrimonio o la nascita del primo figlio, il copricapo "ekori" viene sostituito dal copricapo "erembe".

Per i ragazzi, una singola treccia sottile indica che ha appena raggiunto la pubertà e non ha ancora raggiunto l'età del matrimonio. Un giovane Himba è in età da matrimonio se è indicato da due trecce. Non appena un uomo è sposato, le trecce vengono messe e la testa è coperta da un panno o da un berretto di cuoio (copricapo "ombwiya"). Se sua moglie o uno dei suoi familiari più stretti muore, l'"ombwiya" deve essere rimosso e non deve essere indossato fino alla fine del periodo di lutto prescritto.

Avevo già visto l'Himba a Chitado (Angola) e vicino Ruacana. Posso capire perché la maggior parte degli adulti non sono così amichevoli e chiedono sempre soldi. Gli Himba sono una delle principali "attrazioni" del paese molto turistico della Namibia (sì, questo turistico), e a differenza delle dune di sabbia e degli elefanti, devono essere piuttosto infastiditi dalle persone che guidano 4×4 da lontano solo per infilarsi un teleobiettivo in faccia (ho solo un obiettivo da 55 mm, ma non sono così diverso). E non vivono in un luogo inaccessibile: basta prendere un volo internazionale per Windhoek e guidare sette o otto ore su buone strade.

Certo, rende molto bello e "100% africano" Ritrattiper i visitatori, ma non è davvero una giusta ricompensa per le poche persone che cercano di mantenere uno stile di vita tradizionale e uno stile di abbigliamento nel corso degli anni. Tuttavia, nonostante alcune tradizioni sopravvivano contro lo sviluppo (e non sempre le migliori, come buttare fuori i denti anteriori solo perché "è sempre stato così"), sempre più bambini vanno a scuola ed è probabile che non vivranno così ancora per molto. Probabilmente si vestirebbero così solo per i turisti in luoghi appositamente organizzati come i "villaggi culturali" Maasai e Zulu.

Almeno, sono uno dei pochi che non stanno cercando di nascondere i propri capelli con parrucche fantasiose e capelli brasiliani. Mostro loro le foto dell'Angola (e Himba dell'Angola), toccano la mia pelle e la mia barba! Infine, ci sono persone a cui piace e non pensano che sia una "barba da terrorista". Dopo questo evento e il Cristo Rei posa, penso che non perderò nulla se lo accorcio.

Nonostante sia un luogo molto deserto, le infrastrutture non vengono lasciate da parte. I cavi di alimentazione corrono lungo la strada e la calibratrice lo sta migliorando, anche se non è realmente necessario. Ci sono colline rotonde tutto intorno ed è molto panoramico.

Fa molto caldo in questo Kaokoland / Kaokoveld. Sto bevendo tutto il tempo, e anche accettare volentieri una bottiglia d'acqua da 5 litri dai turisti. Non c'è niente da guardare in giro se non Himba e bestiame.

La strada sterrata è così bella che finisco per raggiungere Opuwo con un'ora di luce rimasta. Opuwo è la prima città che incontro in Namibia e ce n'è molto bisogno: ho pochissimi soldi e ho bisogno di comprare scarpe nuove, dato che i miei piedi toccano terra e non sono troppo entusiasta di camminare nella boscaglia. Non so come gli Himba riescano a camminare e correre a piedi nudi in una terra coperta di cespugli spinosi.

Opuwo è la capitale della regione di Kunene con una popolazione di 15'000 abitanti. Ha due o tre grandi supermercati: un piccolo paradiso! Non riesco a trovare biltong, il mio snack preferito, ma lo trucco con formaggio aromatizzato al biltong. Caramelle, prodotti caseari, pane integrale ... è così conveniente. Sembra ridicolo dirlo, ma la mia definizione di supermercato negli ultimi mesi si era evoluta in "Un luogo magico che esiste solo nelle capitali e vende beni importati costosi e folli per la comunità di espatriati". Qui, un pacchetto di olive è 1 USD e non 5 USD, perché è un prodotto del Sud Africa e non importato dall'Europa. Bene, quasi tutto viene dal Sud Africa. Anche le principali banche e i loro bancomat accettano carte di debito Maestro (commissioni di prelievo di contanti molto più piccole rispetto alle carte di credito) (non ho usato il mio dal Senegal). Non si vendono alcolici da sabato a mezzogiorno fino a lunedì mattina. Il pericolo dei supermercati è che posso comprare un sacco di generi alimentari deliziosi e non comuni, ma poi faccio fatica a farli entrare nelle mie borse laterali.

Trovo lo shampoo che avevo mentre lavoravo a Joburg. Il momento più divertente è quando vedo quella vecchia donna Himba, vestita tradizionalmente, che parla a se stessa di fronte alla dozzina di diversi blocchi di burro. Probabilmente un tempo "solo in Opuwo".

Opuwo è anche sede di una piccola comunità di Herero. Gli Herero sono un gruppo genitore degli Himba, ma si vestono in modo molto diverso. Come se fossero state punite dai primi missionari per aver camminato seminude, le donne Herero indossano oggi un lungo abito poco pratico e un Cappello che sembra un radar militare.

Come in Sudafrica, ci sono guardie di sicurezza per supermercati e ristoranti, e le inutili guardie di cassa, in piedi due metri dietro le casse, che ti vedono pagare ma insistono per contrassegnare la ricevuta con una croce.

Purtroppo, la mia pensione economica con wifi gratuito è al completo, e non sto pagando da 70 a 140 N $ per un campeggio rumoroso dove la connessione wifi è un extra di 20 N $ all'ora. Così, nonostante le mie urgenze (scarpe nuove e un altro materasso che non fuoriesca da un buco nuovo ogni notte), e nonostante il fatto che Opuwo meriti sicuramente molto di più di una rapida visita al supermercato, vado in campeggio fuori città con la mia spesa, su una collina sotto un cielo terso. Risolverò le mie esigenze a Oshakati, la più grande città della Namibia settentrionale, a circa tre giorni di ciclismo.