Stavo facendo affari miei su una grande roccia questa mattina, con una vista sul lago di diga di Ruacana, quando un piccolo coccodrillo correva davanti a me! Lo devo avere sorprese e si precipitò all'acqua. Il monito di balneazione non ci non era uno scherzo, e fu una saggia decisione di non prendere una nuotata ieri notte.

Era anche più sicuro montare la mia tenda un po' lontano dalla riva. Come è un bacino idrico della diga, sapevo che il livello dell'acqua può essere controllato. Ed era infatti superiore quando mi sono svegliato.

Più tardi mi sono reso conto che il piccolo coccodrillo probabilmente non era uno. Infatti ci sono coccodrilli in queste acque, ma quello che vedo ovunque sono grandi varani. Possono essere facilmente un metro di lunghezza.

Preparo la tenda sotto la pioggia leggera e ho intenzione di fare il giro della diga e delle cascate di Ruacana prima di andare al posto di frontiera nella città di Ruacana, circa 10 o 20 km a monte. Girovagando intorno a una diga in Angola, con una macchina fotografica, probabilmente prima o poi verrò arrestato, ma ci provo. Voglio anche vedere le cascate di Ruacana dal lato angolano prima di cambiare paese.

Il Diga di Ruacana è, insieme al Diga di Calueque circa 20 km a monte, alimentando il Centrale elettrica da 240 MW (3 x 80 MW). Ruacana è un progetto congiunto tra Angola e Namibia: le dighe sono in Angola mentre la centrale elettrica è in Namibia. Il bacino di utenza della 1000 kmFiume CuneneVa fino a Huambo in Angola.

Ci sono NamPower segni già.

Con mia sorpresa, nessuno mi arresta mentre sto attraversando la stradina sul fiume Cunene mentre fotografo lo sbarramento. Per fortuna c'è pochissima acqua. Se l'acqua arrivasse fino agli scogli, non sarebbe possibile attraversare qui. L'acqua scorre in realtà all'interno di un tunnel sotterraneo di 8 metri di diametro tra il punto in cui mi sono accampato e la centrale elettrica.

Ulteriore aggiunta alla mia sorpresa, non raggiungo le cascate di Ruacana qui: c'è un posto di frontiera. "È il posto di frontiera di Ruacana qui?", chiedo, quasi sicuro che le mie mappe lo indichino 20 km a est, nella città di Ruacana. "Sì lo è“.

Ok, è buona fortuna. Ero andato 20 km ad est, direttamente a cui ho pensato che è stato l'attraversamento del confine, senza vagare intorno alla diga, avrei dovuto fare inversione deludente. Si tratta di un nuovo posto di confine, con lussuosi edifici, in mezzo al nulla, alla fine di una strada di ghiaia. Namibia e sue strade perfette sono 20 metri più avanti. Posso immaginare i turisti che viaggiano dalla Namibia all'Angola tramite questa traversata, si sarebbero sentiti come cadono dal mondo 1 ° al 3 ° mondo in 5 minuti di auto.

Tuttavia, voglio vedere le cascate di Ruacana da entrambi i lati del confine, proprio come è interessante possibile alle cascate Victoria, dallo Zimbabwe e dallo Zambia. Dicono che non ci sia una strada per le cascate dal lato angolano. Sono sicuro che ce n'è uno, ma considerando il turismo quasi inesistente in Angola, sembrerebbe più un sentiero per le mucche.

Beh, sono entusiasta di entrare in Namibia, e decido che non vale la pena passare due o tre ore a farmi strada nella boscaglia da questo lato delle cascate. Vengo espulso dall'Angola, senza problemi, dopo 51 giorni nel bel paese e ben 20 o 30 controlli da parte dell'immigrazione o della polizia.

Il punto panoramico ufficiale delle cascate di Ruacana si trova sul lato namibiano, ma tra i due posti di immigrazione. Di conseguenza, posso andarci direttamente dall'Angola senza ancora fare il check-in in Namibia.

Cascate secche ... sono lontani dall'assomigliare a Victoria ... Le cascate qui dovrebbero assomigliare Questo. Mi è stato detto che, poiché l'acqua viene deviata nel sottosuolo verso la centrale idroelettrica, le cascate "funzionano" solo ad aprile, quando c'è abbastanza acqua per la centrale elettrica E per la cascata. Sono un paio di settimane troppo presto.

Beh, non mi sento così deluso dalle cascate secche. Mi sento soddisfatto di non aver faticato dall'altra parte solo per vedere le pietre. E soprattutto, sento che questo traguardo di 22000 KM è un grande traguardo: intorno a me, i namibiani bevono con la musica (è sabato) nei loro pick-up Toyota. Parlano inglese. Ci sono elettricità e buone strade qui. La Namibia è il mio ultimo paese prima del Sudafrica. Non ho bisogno di un visto per entrare in questi due.

Passo un po' di tempo a contemplare le cascate secche. È la fine dell'avventura? Niente più strade fangose. Niente più stagione delle piogge calda e umida. Non mangiare più manioca. Non mangiare più lo stesso cibo per giorni di fila. Basta elemosinare per i visti alle ambasciate. Non dovrai più essere a centinaia di chilometri di distanza dal primo supermercato o a migliaia di chilometri da un negozio con pezzi di ricambio per biciclette affidabili. Niente più Internet dolorosamente lento. Non ci saranno più persone che pensano che l'uomo bianco e l'uomo nero siano diversi per natura (si spera). Niente più chiacchiere senza senso per spiegare cose che accadono solo in Africa (si spera)...

Namibia e Sud Africa sarà molto bello e non è facile per ciclo: avventura non è finita, ma sono tempi duri dietro di me. Ancora 3000 chilometri dalla mia destinazione, un senso di pace e di successo si lava sopra di me. Dopo da dove vengo io, credo che tutto sarà facile. O almeno, più facile.

La strada asfaltata inizia subito dopo il posto di immigrazione della Namibia. Questo confine non delimita solo due paesi, ma anche due mondi, come il confine tra la Mauritania araba e il Senegal africano. Ho bisogno del mio timbro d'ingresso. E' il primo paese dopo il Senegal dove posso ottenere tre mesi senza visto e senza pagare cento dollari USA (NB: il Senegal ha cambiato la sua politica sull'immigrazione, e chiede un visto oggi). L'unico agente è in pausa pranzo.

Una volta tornato, mi dice di compilare il modulo di iscrizione e mi concederà 30 giorni.

“–Che cosa? 30 giorni? Pensavo che tutti i turisti fossero ammessi in Namibia per tre mesi?
– No, sono 30 giorni.
– Vedi, sto andando in bicicletta, non c'è modo di raggiungere il Sudafrica in 30 giorni.
– Grmbll okay, ti do due mesi.
– E perché due mesi? Su internet c'è scritto che dovrei avere tre mesi.
– Grmbll grmbll ...”

Finalmente ho questi tre mesi. La Namibia si trova tra i paralleli 17°S e 29°S, ed è paragonabile per dimensioni all'Angola (5°S – 17°S). Avrò bisogno di uno o due mesi per attraversarlo. Non so perché l'ufficiale dell'immigrazione non abbia voluto farmi entrare con tre mesi... ma beh, Namibia, eccomi qui.

E ora, sono sul catrame. Non significa che non abbia visto l'asfalto in Angola o prima (dove alcune nuove strade cinesi sono molto buone). È solo che una strada asfaltata in una posizione così remota è ancora eccezionale per me. Mi sono lasciato pedalare in discesa godendomi un'infrastruttura da primo mondo, ancora spinto senza sforzo da quella stessa sensazione di realizzazione e vicinanza fino alla fine.

Fino a quando un'auto quasi mi investe. Sono alla mia destra, l'auto è alla sua sinistra. Oh giusto, ora devo cambiare schieramento. La Namibia e il Sudafrica sono due deiI pochi paesi con circolazione a sinistra. Molti paesi hanno abbandonato questa eredità del dominio dell'Impero britannico. Dovrò invertire anche lo specchietto retrovisore del manubrio.

Sembra già il Sudafrica, dove ho vissuto nel 2011: i cartelli stradali usano lo stesso colore e carattere. Alcuni toponimi sono in Afrikaans(una lingua derivata da un dialetto olandese, parlata in Sudafrica e Namibia) come Swartbooi's Drift dove mi sto dirigendo. C'è un shebeen al primo incrocio, vendendo alcolici sudafricani ed esponendo un enorme Klipdrift poster. Il dollaro namibiano (NAD) è legato al rand sudafricano (1 NAD = 1 ZAR). La FNB sudafricana e la Standard Bank sono presenti qui.

Non è una sorpresa. La Namibia è un paese molto giovane, indipendente solo dal 1990, dal Sudafrica.

Prendo alla shebeen una bottiglia di Amarula e burro di arachidi mentre il tuono rimbomba. Il mio obiettivo è ancora qualche giorno di riposo in un "lodge che ha wifi" consigliato da Dave, che era proprio di fronte Chitado che ho passato ieri. Ma con tutto il tempo che ho passato intorno alle cascate di Ruacana, dubito che riuscirò a raggiungerle prima di notte. Inoltre, ora piove a dirotto e mi riparo sotto la veranda del campeggio Hippo Pools.

La strada sterrata è in ottimo stato. Fondamentalmente sto solo scendendo lungo il fiume Cunene per 40 km sul lato della Namibia, dopo averlo pedalato per 40 km sul lato angolano ieri. È la stessa terra, ma molto più facile da questa parte. Anche se inizia con una forte pendenza attraverso la quale devo spingere forte.

Questo pendio è doloroso, due volte a causa delle mie scarpe: ho ancora la taglia 44 (1 troppo breve) coppia cinese comprato d'occasione in Angola, di cui ho tagliato le punte affinché le dita dei piedi non è compressi. Oggi, sono indossati fuori basta avere le suole bucate. I miei piedi sono così toccare il suolo, non è molto diverso da camminare a piedi nudi sulla ghiaia e spingendo una bicicletta. Possono namibiani supermercati vendono dimensione 45...

Non solo la strada è in condizioni molto migliori, anche il turismo è tornato! Ci sono campeggi (il posto si paga per montare la tenda, sembra strano a me per ora, ma forse cado per le docce calde ed elettricità) e lodges di lusso.

Dove ho visto l'ultima volta i turisti? Ce ne sono tanti in Marocco (soprattutto francesi), ce ne sono molti sulle coste del Senegal (di nuovo francesi), troppi sulla costa corta del Gambia (per tutti gli altri che non parlano francese), un po' in Ghana, un po' a piedi sulle montagne del Camerun, e basta. Quindi, in sostanza, il turismo è un concetto alieno tra il Gambia e la Namibia (solo 12000 chilometri). Questo è un altro fattore che mi fa sentire fuori dalla "vera esperienza non molto confortevole dell'Africa".

Questi campeggi con docce calde in mezzo al nulla potrebbero esistere anche in altri paesi, se le persone hanno il coraggio di cogliere l'opportunità. Non c'è una ragione fondamentale che li renda limitati alla Namibia.

Poco prima di notte, vengo fermato da due Himba ragazze sulla strada. È la loro terra. Vivono in villaggi rudimentali. Non parlano affatto inglese, tranne una parola: "soldi“. Proprio come in Angola, niente soldi = niente foto. I loro capelli sono molto lunghi, intrecciati e ogni treccia è coperta da un tubo di fango rosso. Anche la loro pelle a torso nudo è dipinta con polvere rossa e il loro collo con sabbia nera.

Ora sto pedalando attraverso la regione del Cunene in Namibia, adiacente alla provincia di Kunene in Angola, entrambe ereditando il nome dal fiume che le separa. Non riesco a raggiungere il lodge in cui voglio campeggiare, quindi i 30 chilometri rimanenti saranno per domani.

Piove per buona parte della notte e devo preparare la tenda bagnata. La mia ispezione mattutina della bici rivela che la mia gomma anteriore non durerà ancora a lungo. Avevo scambiato le gomme anteriori e posteriori in Congo per farle durare più a lungo. Funziona (12000 km su entrambi ora) ma è pericoloso avere una gomma usata sulla ruota anteriore. Farei meglio a scambiarlo con il mio ricambio cinese stasera.

La strada era buona ieri, ma oggi, dopo un bel po' di pioggia, è un'altra sfida di pozzanghere.

Oggi le strade sono fatte di sabbia e acqua. C'è un bel po' di tempo intorno, ma questi 30 km dureranno un bel po' di tempo se continuo a fare una deviazione per evitare l'acqua.

Il punto non così male della sabbia è che non si attacca ai miei pneumatici e parafanghi. Tuttavia, a un certo punto, sento qualcosa sfregare sulla mia gomma anteriore. Freno e mi fermo per vedere dove è intasato. Ma non è intasato: il tallone del pneumatico si è rotto e la camera d'aria sta spuntando fuori come un tumore della pelle. Posso solo osservarlo per un secondo, che ... COLPO! Il forte rumore si riverbera nella valle del Kunene. Ecco il mio tubo Schwalbe originale esploso.

Brutte notizie, ma molto fortunato che non stavo guidando la bicicletta nel momento in cui è esplosa. Va bene se succede sulla gomma posteriore, ma è pericoloso se quella anteriore esplode, poiché è molto più difficile mantenere l'equilibrio.

Spingo la bicicletta fino ad aprire una grande pozzanghera per cambiare la gomma. Il mio ricambio cinese, comprato a Dakhla, nel Sahara Occidentale, mi salverà di nuovo. L'ho usata in Mauritania per sostituire la gomma posteriore originale, mostrando segni di usura avanzati. Alla Dakar ne ho comprati di nuovi Schwalbe, e da allora questo pneumatico cinese è rimasto sulle mie borse posteriori, facendo nient'altro che tenerli insieme.

Ho montato il nuovo pneumatico, solo per rendermi conto che la camera d'aria non si gonfia, ha una foratura. Non è nelle mie abitudini portare con me una camera d'aria forata, ma forse non avevo applicato correttamente il cerotto prima di riporlo. Bene, questo mi dà un'altra possibilità di rimuovere la ruota e rimetterla in ordine, ed è allora che le pozzanghere d'acqua diventano utili per trovare la foratura.

Quando è una brutta giornata, succede qualcosa di sbagliato. Scivolo e cado nella pozzanghera d'acqua. Ieri dicevo che i tempi duri e le strade di merda sono finiti... Ma sembra che ci sia una certa latenza.

D'altra parte, finalmente riesco a scattare una foto di Himbas. Passavano con un ceppo in fiamme mentre io ero nel mio pasticcio. Erano le uniche persone che ho visto. Non hanno chiesto soldi per troppo tempo e hanno persino posato per la mia macchina fotografica.

Due ore dopo, sono di nuovo in bicicletta. Spero che il mio pneumatico cinese funzioni fino al catrame, ora devo stare più attento alle spine. E dopotutto, non capita tutti i giorni e ovunque che si possa far esplodere una gomma e dare la camera d'aria alle donne Himba!

Dovrei essere già al lodge, ma dei brevi 30 km che ho dovuto percorrere oggi, ne ho 20. Non è facile con l'acqua, la sabbia e uno pneumatico cinese in un paradiso di spine.

Il tempo passa e mi viene troppa fame. È tempo di spaghetti lungo la strada in riva al fiume.

Dopo sette dolorose ore per percorrere 30 chilometri, finalmente arrivo al rifugio sul fiume Kunene. Si tratta di un ripido 12 USD per il campeggio (più che per qualsiasi piccolo hotel in altri paesi) ma ... Connessione wifi! Docce calde! E i proprietari mi hanno fatto "campeggiare" in un ripostiglio. Ottime notizie perché sono stufo della pioggia.

È giunto il momento di festeggiare. Durante tutti questi mesi nei paesi con problemi gastronomici, ho quasi sognato qualcosa di molto comune in Sudafrica: grandi bistecche alla fiorentina economiche e deliziose. Ed eccomi già qui, seduto oltre il fiume Cunene, di fronte all'Angola, in un remoto angolo di paradiso.