Più della metà dell'intera popolazione namibiana vive a Ovamboland, su appena il 6% del territorio. Gli Ovambo sono di gran lunga il più grande gruppo etnico del paese, e il termine Ovamboland (a) La commissione per lapatria, territorio riservato ai neri nell'ambito della politica dell'apartheid) è ancora in uso nonostante la divisione amministrativa post-1990. Per raggiungere Tsumeb da Opuwo (Kaokoland), devo attraversare l'intera regione da ovest a est.

Mi ci saranno circa 6 giorni per 600 km, poiché la strada è asfaltata e semplice. Pedalerò sul lato nord del Parco nazionale di Etosha, questa enorme riserva di caccia che non può essere pedalata (come tutte le aree marroni qui, accessibile solo con un permesso o se si appartiene a De Beers).

Mentre esto dalla mia tenda, godendomi i primi passi sotto il sole nascente della bella giornata che mi aspetta, ho la sensazione di essere guardato. Qualcosa si muoveva tra le rocce. Oh, e ora una piccola testa spuntato fuori e si nascose di nuovo. Dopo un'osservazione più attenta, mi rendo conto che ci sono una dozzina di marmotte che mi guardano. Non ragazzi questa volta, solo marmotte.

Una volta in viaggio, mi rendo presto conto che il paradiso ciclistico namibiano, che non vedevo l'ora, non sarà così liscio e interessante che avevo immaginato. Fa molto caldo, non è facile trovare acqua, e il vento è contro di me. Ho tenuto con me il jerrycan da 5 litri, quindi ora porto 10 litri d'acqua. Sono 10 chili in più! La mia strada per i prossimi sei giorni è piuttosto semplice: est. Mi è stato detto che un vento da est significa niente pioggia, è buono, ma questi lunghi segmenti rettilinei senza altro che vento contrario possono essere deprimenti.

Bella strada, bel catrame, poco traffico. Molte Toyota pick-up si spostano tra le varie città della regione e i passeggeri si trovano nell'area di carico. A 100 km/h, sembra molto facile che accada loro qualcosa di brutto. D'altra parte, i caschi sono obbligatori per i ciclisti!

Il viaggio diventa rapidamente noioso. Non c'è molto da guardare o da fare. All'incrocio tra C41 e C35, in un piccolo insediamento che sembra nel Far West, posso comprare carne e patatine, molto meglio di fufu e pesce! Il cibo fino ad ora era sano (forse ... Non sono ancora sicuro di mangiare manioca ogni giorno essendo più sano di carne e patate), e ora sarà grasso e gustoso! Tuttavia, tutti affermano che non c'è acqua qui (allora cosa state bevendo tutti?) fino a quando una signora mi porta a casa sua per riempire il mio serbatoio da 5 litri, che avevo finito in una sola mattina. L'acqua non è così pulita, deve venire da un pozzo nelle vicinanze. D'ora in tanto, sta diventando ancora più noioso. Potete vedere sulla bikemap sopra, che la linea retta lunga 100 km per Okahao è la mia strada, senza una sola curva. Come nel Sahara, mi fa male il sedere. Succede quando la strada è così dritta e piatta che la mia posizione sulla sella non cambia mai.

Mi fermo per allevare la mia tenda quando vedo un serbatoio e tocco vicino a una fattoria, in modo da poter fare la doccia con acqua di mucca. Questa parte della terra è vuota di case, ma c'è bestiame ovunque. Sembra una vasta fabbrica naturale di bistecche t-bone, ma in una fase di sviluppo troppo precoce per il mio stomaco.

Fa ancora molto caldo e molto noioso: 66 chilometri di fila fino alla prossima città, Okahao.

Okahaoè la città più grande della zona con soli 2000 abitanti. Dato che sono ancora nuovo in Namibia, continuo a paragonarlo a dove vengo: questa città ha più grandi aziende di una città di 100'000 in Congo, Camerun, Benin, Costa d'Avorio, Gabon ... Ah no, il Gabon ha solo due città oltre 100'000 e io non ci sono stato. Due supermercati (Shoprite e Woermann), una pletora di negozi cinesi di fantasia, magazzini di materiali da costruzione, banche e sportelli bancomat, ... mi sembra piuttosto impressionante. Il rovescio della medaglia è che tutti i negozi sono al coperto. Non ci sono donne che vendono cose di base, verdure e cibo sul lato della strada. L'assenza di venditori ambulanti, la sabbia bianca sui marciapiedi e il fatto che la maggior parte delle persone viaggi in vecchi pickup Toyota arrugginiti invece di camminare, lo fanno sentire come un continente diverso dall'Angola e oltre.

Ci sono molti bar e shebeens, e i vecchi continuano a bere tutto il giorno. Non sembra una vita divertente. I ragazzi indossano cappelli invernali e le donne camminano con gli ombrelli per proteggere la loro pelle dal sole. La vicinanza del Sudafrica è ottima, è un sacco di buon cibo da lì. Posso comprare un vero succo di mango per 80 centesimi al litro, invece di quelli da 4 USD importati dalla Turchia o dagli Emirati Arabi Uniti venduti nei supermercati di espatriati di Cotonou o Pointe-Noire. Posso concedermi buoni prodotti, rispetto a "prima", quando troverei un raro supermercato e comprerei solo uno o due articoli per ricordarmi come hanno il formaggio e il cioccolato.

Sono sorpreso dai numerosi negozi cinesi in città. C'è già un'ottima offerta per i consumatori, ma i cinesi stanno invadendo anche la Namibia! La maggior parte dei loro negozi sono chiamati "Negozio cinese" e pieni di tutto ciò che può essere fatto di plastica e alluminio. È ora di cercare scarpe nuove. Ma anche qui, la dimensione più grande è sempre 44 ... Ci sono anche finte scarpe da trail Salomon! Questi sono molto buoni (e venduti per 1/10 del loro solito prezzo), è un peccato che non ci sia la mia taglia. Alla mia ultima visita al negozio, c'è un paio di 45, forse gli unici 45 di tutta la città. Scarpe da trekking basse Nike per 10 €, leggermente troppo strette, ma faranno il trucco. Tutto sarà meglio che camminare a metà a piedi nudi e mettere pietre e spine nei miei piedi.

Ed è così bello! Scarpe nuove dopo molto tempo con le scarpe rotte. È come trovare una bancarella lungo la strada sulla strada dopo molte ore pensando al cibo. Tutti i miei piaceri sono molto semplici: cibo dopo fame, acqua dopo labbra secche, attrezzature tanto necessarie dopo un lungo periodo di disagio, ecc. E questi piaceri sono davvero più intensi di quelli considerati raramente accessibili. Mi ricorda alcuni testi di Senecastudi in latino a scuola.

Mi sto ancora godendo la mia nuova bella vita e finirò per comprare di nuovo troppo cibo, non posso portarlo. Se cerco di mangiare e bere abbastanza dei miei acquisti in modo che il resto si adatti alle mie borse, allora la mia pancia è troppo piena e non riesco più a pedalare. Ah, che dilemma...

Questo creatore di blicks si trova accanto a un negozio botore. Non sono in Giappone, ma è pieno di engrish!

Il motivo per cui la terra è così bagnata tutto intorno a me, mentre era super asciutto 100 km fa, è perché passo vicino al Padella Etoshasubito dopo la stagione delle piogge. Tutte queste paludi sono piene d'acqua proveniente dall'Angola e dal fiume Kunene, e vanno verso la padella di Etosha senza raggiungerla.

Sembra persino tropicale con le palme. Il fatto è che sono ancora tra i tropici (23'26°N -23'26°S), ma proprio come la maggior parte della Mauritania e del Mali, che raramente si adattano all'immagine dei paesi tropicali. Ho visto le foto di quest'area quando è asciutta, e assomiglia molto di più alla Mauritania meridionale. Ci sono molti piccoli villaggi sulla strada, composti da semplici case in mattoni, metà delle quali sono bar.

Gli ultimi quaranta chilometri per Oshakati, una delle più grandi città del paese con una popolazione di 40'000 abitanti, è piatta e veloce. Arrivo direttamente nell'area commerciale: Gioco, Mr. Price, Clicks, Ackermans, ... tutti i principali rivenditori sudafricani sono qui. I saluti mi ricordano anche il Sudafrica. Bisogna chiedere sistematicamente "Come stai?" al negoziante, al cassiere o al cliente, a cui verrà data risposta con "Sto bene e tu?" e poi "Bene grazie". E 'così meccanico che ho potuto rispondere "Cassoulet" alla prima domanda, l'altra direbbe ancora "Bene grazie“.

Sì, questa è sicuramente la fine dell'avventura selvaggia, sono in un parcheggio per centri commerciali. Lasciare la mia bici con tutte le mie cose di fronte a un grande centro commerciale mentre vado nel labirinto di negozi mi mette a disagio. Ci sono solo le guardie inutili, difficili da fidare. Eppure, non posso lasciare questo posto senza un nuovo materasso ad aria. Ne ho uno economico per 18 USD, quasi lo stesso che ho ottenuto in Angola per 50 USD, quindi posso sbarazzartene e le sue quattro patch. Prossima fermata: il cibo. C'è un hamburger Wimpy alla stazione di servizio engen, fantastico! Mi godrò un raro hamburger grasso. Ma è piuttosto costoso e non buono come nei miei ricordi. Guardando attraverso la finestra, potrebbe essere come il Sudafrica. Alcuni prezzi sono anche etichettati in rands (c'è una parità uno a uno tra il rand e l'N $). Finora non avevo visto molti bianchi, ma ecco che arrivano. Grande testa rasata, pancia grande, una camicia a assegno infilati in pantaloncini corti e calze alte negli stivali. Una definizione particolare di sexy. D'altra parte, alcune guardie di sicurezza nere, sedute all'ombra tutto il giorno e pagate per questo, mi chiedono 5 dollari perché hanno fame. Mi scusi, sono io quello che ha pedalato per 230 km da Opuwo con poco cibo in arrivo e ho davvero fame.

Tutti gli edifici e i negozi hanno una sola storia. Tutti si spostano in auto. Non c'è fascino in questo posto. Tutti sono vestiti come altrove con abiti occidentali. Non mi sento bene nella giungla urbana. Lasciavo la mia bici ovunque per fare shopping o per fare una passeggiata, ma qui ci sono troppe persone e ho bisogno di adattarmi allo sviluppo. È come l'Europa impersonale in cui non lascerei la tua bici non attaccata in una città. È un dato di fatto, non ho mai usato il mio pesante lucchetto da quando sono entrato in Africa, è stata una massa inutile legata al mio posto. All'inizio, lo chiudevo nei negozi o di notte quando mi accampavo selvaggiamente. Ma è apparso rapidamente inutile: la gente non l'avrebbe rubata. E sono quasi sicuro che nessuno può guidare una bici da turismo completamente carica e pedalare lontano senza pratica. Sono sempre sorpreso di quanto sia pesante e difficile dopo 10 giorni di riposo fuori strada.

Il traffico è stato molto tranquillo fino a qui, ed è un inferno andare in bicicletta a Oshakati. Le due corsie per direzione sono abbastanza larghe per due veicoli e non esitano a correre su di essa, passando molto vicino a me. Ondangwa è un'altra grande città a soli 30 km da Oshakati, e devo pedalare la strada nel mezzo il più velocemente e il più sicuro possibile.

Invece di campeggiare nella boscaglia, mi innolo del campeggio del museo Nakambale, con elettricità, doccia calda e cucina. Un po' di conforto si sente bene.

Il campeggio Nakambale è stato inaugurato dalla moglie dell'ex presidente. Proprio come il supermercato Shoprite di Oshakati è stato aperto nel 1996 daSam Nujoma, primo presidente della Namibia, in carica dal 1990 al 2005. A proposito, il 100% dei (due) presidenti namibiani ha unbarba fresca. In un paese con una popolazione di 2,1 milioni di abitanti, credo sia facile avere il presidente in ogni sede.

Il museo Nakambale onora il missionario finlandeseMartti Rautanen, uno dei primi in Namibia. Di conseguenza, il museo è pieno di oggetti Finish e Ovambo. Martti Rautanen visse nel villaggio di Olukonda dal 1870 fino alla sua morte nel 1926, apprese Ndonga e tradotto la Bibbia.

Da Ondangwa fino a Tsumeb, sono circa 275 chilometri di strada noiosa. La mappa sopra non ha bisogno di parole: non un solo giro e perfettamente piatta.

Le macchine mi hanno ancora il clacson come se non appartenessi alla strada, e sorpassassi pericolosamente. Mi aspettavo buone maniere dai namibiani. Ciò che mi sorprende davvero è la presenza di molti negozi e giunti alimentari sulla strada. Nonostante la bassa densità di popolazione, è facile ottenere un russo & chips e una Coca-Cola ogni 10 o 20 km. Ci sono anche piccoli supermercati in piccoli insediamenti.

L'elettricità consente di ottenere una coca fredda e patatine fritte calde dalle città, è fantastico. Come elemento di confronto, il 98,9% di tutte le famiglie brasiliane ha accesso all'elettricità, il 99% di tutti i cinesi e 11 dei 28 stati indiani hanno un tasso di elettrificazione rurale superiore all'80%.wikipedia afferma che, d'altro canto, meno del 10 per cento della popolazione rurale dell'Africa subsahariana ha accesso all'elettricità nel 2012.

Come conseguenza dello sviluppo, per me, come visitatore, sento che non c'è più fascino e apparentemente nessuna cultura, rispetto ai miei luoghi precedentemente percorsi. Tutti sono vestiti occidentali, gli edifici sono cumuli di mattoni poco interessanti, il cibo è fast food (patatine fritte al microonde con salsicce o pesce congelati). Nessuna o poca personalità. Nessuna donna che porta le cose in testa, niente cibo fuori, molto cemento e catrame e onnipresenza di birra.

Non so come spiegarlo, non si adatta all'Africa che ho vissuto fino ad ora, ed è strano. Non avevo questa sensazione ad Accra o a Dakar. Forse è troppo tranquillo qui? Troppo pulito? Forse è il fatto che i luoghi rurali hanno la buona infrastruttura di una città, e non c'è più "sensazione di villaggio"?

Forse è perché non è più avventuroso? I bancomat sono ovunque, i piccoli negozi accettano carte di credito, non c'è sorpresa su quale cibo aspettarsi nella prossima città. Le cose sono così prevedibili. La rete è buona, ho un segnale ovunque. Internet è veloce, anche in 2G è meglio del 3G di alcuni altri posti. Sarei felice di tornare nel primo mondo, ma lo stupore ispirato dalla buona infrastruttura viene rapidamente preso in consegna dalla noia ...

Posso valutare l'interesse delle mie giornate con il numero di foto che faccio. Circa 80 per un giorno medio, oltre 120 per una giornata panoramica e circa 25 per una giornata noiosa. In questi giorni sono più simili a 20. La strada dritta e noiosa mi fa fermare ogni 20 chilometri (cioè ogni ora) per riposare il culo e bere una bottiglia ghiacciata da 1 L di coca-cola.

Il terreno è pianeggiante e adatto per il campeggio quasi ovunque, ma trovare un campeggio è complicato. Non vedo l'ora del tramonto e nascondermi a cento metri dalla strada. Nonostante la scarsa popolazione, tutto è recintato. Ci sono recinzioni lungo ogni strada. Se continua così (e mi è stato detto che lo fa), sarà preferibile chiedere in una fattoria il permesso di entrare.

In shebeens, la gente beve mahangu, una birra a base di miglio. È una specie di equivalente del vino di palma. D'altra parte, le palme della Namibia, la makalani, sono usati per fare liquori forti. Si può anche usare il marula frutta per fare la birra, ma non è così gustoso come amarula.

Quasi tutte le città iniziano con la lettera O: ho passato Opuwo, Okahao, Oshakati, Ongwediwa, Ondangwa, Omuthiya e ora sono a Oshivelo.

Nonostante tutti gli alcolici fatti in casa disponibili, mi attengo al litro di coca-cola fredda per le mie pause ciclistiche. La strada pianeggiante e dritta che va veloce, posso completare i miei 100 km giornalieri in 5 ore di sforzi, permettendomi di fare molte pause. E per riposarmi il sedere.

In una shebeen, un uomo d'affari locale mi dice che "la gente è povera e il governo è ricco! Siamo solo 2 milioni di namibiani. Se danno solo 1000 dollari al mese a tutti, funzionerà“.

Immagino che significhi 1000 N$, quindi 100 DOLLARI. Può essere possibile, proprio come in tutti questi paesi ricchi di risorse, in cui la GBP pro capite è dieci volte superiore allo stipendio medio annuo (se presente). Il concetto di "il governo deve fornire" deve essere meglio compreso del concetto di guadagnare denaro. Più volte, ho sentito di disturbare la signora che dormiva sul bancone quando ho chiesto una Coca-Cola.

Su queste lunghe strade, sento la mia catena rompersi, nonostante un'attenta pulizia e lubing, come quando è morto il mio precedente ... Non è normale che devo sostituirlo così presto! Bene, questa volta sarò in grado di comprarne uno nuovo nei negozi sportivi namibiani.

Succede pochissimo, tranne una Toyota bianca che guida troppo veloce e clacson mentre mi sorpassa troppo vicino. L'auto recita "Polizia". Comunque, non posso fare nulla contro questo ...

Da quando ho superato Oshivelo, non c'è assolutamente nulla sulla strada, non una sola casa. A Ovamboland, c'erano bar ogni 5 o 10 km fino ad ora. Come mai è così vuoto adesso? Mi accampo vicino al turn-off al Parco Nazionale di Etosha, senza aver visto alcun animale selvatico. Solo mucche.

Ho capito più tardi cos'è successo. Quando ho lasciato il villaggio di Oshivelo, c'era un posto di blocco, un "posto di controllo veterinario".

In realtà ha segnalato l'uscita del VCF, il Cordon Fence veterinario, chiamata anche Linea Rossa della Namibia. È una recinzione fisica per, originariamente, separare i Neri dai Bianchi. dell'apartheid è stato praticato non solo in Sudafrica, ma anche in Namibia. Anche se mi è stato detto che non era "così male" qui, dove "cattivo" potrebbe significare che i neri non possono lasciare i confini delle loro terre d'origine senza documenti in ordine, e probabilmente cose peggiori ...

Questa mappa spiega perché, ancora oggi, il piccolo Ovamboland raccoglie metà della popolazione namibiana. La densità di popolazione è di 10/km², cinque volte più della media nazionale.

La Linea Rossa si è evoluta nel VCF, per evitare movimenti di bestiame tra il "nord" e il "sud", prevenendo le malattie da nord per contaminare il sud. È vero che sul lato settentrionale, il bestiame vaga liberamente ovunque, mentre nel sud gli agricoltori bianchi tengono il bestiame all'interno delle recinzioni. Ho visto mucche e capre mangiare spazzatura, carta, cartone, sacchetti di plastica e persino masticare bottiglie di PET. Beh, l'ho visto anche in India. La carne prodotta nel nord non è ammessa alla vendita da nessuna parte, ma nel nord, mentre la carne prodotta nel sud può essere venduta ovunque ed esportata.

Ciò che mi sorprende è che, 24 anni dopo l'abolizione delle patrie, la recinzione è ancora in vigore e la carne del nord non può essere venduta altrove. E che non c'è una sola casa, una sola shebeen, a 80 km tra Oshivelo il lago Otjikoto.

Da quando ho lasciato il mio campeggio, non ho visto una sola casa per 60 chilometri. Solo recinzioni e la ferrovia. La pioggia mi colpisce e non ho un posto dove ripararmi.

La pioggia sta diventando più pesante, cadendo quasi orizzontalmente spinta da un forte vento, e l'unica cosa che ho trovato è un albero. La nebbia ha invaso la terra e il vento è abbastanza forte da far cadere la mia bicicletta dal suo cavalletto. Incapace di vedere nulla e di guidare, alcune auto si fermano. In pochi minuti sono completamente inzuppato, dalla testa ai piedi.

Non posso fare altro che sperare che non durerà troppo a lungo. Fa freddo. Dovrei raggiungere Tsumeb stasera, è a 40 km di distanza, e sicuramente ho bisogno di trovare un posto asciutto. Vado in bici dopo che la pioggia passa. Il vento mi asciugherà la camicia, ma le mie scarpe sono ancora un pedino. Venti chilometri prima di Tsumeb, mi fermo al Lago Otjikoto, un lago dolina con molta storia.

La Namibia fu colonizzata per la prima volta dai tedeschi. Iniziò nel 1882 quando il commerciante tedesco Lüderitz la piccola terra africana rimasta non occupata da altre superpotenze europee. Nel 1884, egli conobbe Bismarck che avrebbe dichiarato l'attuale Namibia come Africa tedesca del Sud-Ovest. Durante la prima guerra mondiale, la Germania perse le sue colonie (incluso Togo, Tanzania, Camerun) a favore dei francesi e degli inglesi. Per il caso dell'Africa sud-occidentale, l'allora Primo Ministro Luigi Botha informò gli inglesi che il Sudafrica era abbastanza forte da sconfiggere i tedeschi. Sono stati autorizzati a, e hanno fatto(e poi ha occupato la Namibia fino al 1990 contro le decisioni delle Nazioni Unite). Durante la sconfitta, i soldati tedeschi lasciarono cadere le armi nel lago Otjikoto.

Nessuno sa quanto sia profondo il lago. I subacquei non hanno mai raggiunto il fondo, ma stimano la profondità a più di 145 m (per un diametro di 100 metri).mappa). Tuttavia, riuscirono ad aumentare in superficie nel 1983 parte dell'artiglieria tedesca che vi giaceva dal giugno 1915. I cannoni recuperati possono essere visti al museo Tsumeb e sembrano in ottima forma.

Si dice anche che ci sia una misteriosa cassaforte con posa d'oro sul fondo ...

Quando voglio salire di nuovo in bicicletta per raggiungere Tsumeb, la pioggia torna. Le persone nel piccolo ufficio del lago offrono che mi accampo nel ripostiglio, e trovo anche che sia meglio che arrivare inzuppati in una città di notte.

Queste persone sono Damarae parlano Khoekhoe, una lingua con Clic. Chiedo loro di insegnarmi a contare, ma ho subito smesso. Le parole per uno, due, tre, ognuna contiene un clic diverso. Non riesco a spiegare quanto sia ridicolo se ci provo, quindi ecco un video per l'auto-insegnamento. I vincitori possono andare a ballare.

Ogni volta che parlo dell'Angola, dove i namibiani sono teoricamente autorizzati ad entrare senza visto, i namibiani rispondono sempre che non ci vanno mai. "La polizia è troppo meschino ed è troppo rischioso da visitare". Non mi hanno mai chiesto seriamente tangenti lì, ma non sarei sorpreso se abusavano dei loro vicini. Tuttavia, la Kwanyama l'Angola meridionale, nella provincia del Cunene, è la stessa del popolo Ovambo della Namibia.

Il lago ha anche i resti di un vecchio motore a vapore che pompava l'acqua.

Aspetto un po 'che le mie scarpe finiscano di asciugarsi, lascio le locuste e completi gli ultimi 20 chilometri a Tsumeb. Dave mi ha dato un contatto lì.

Tsumeb È una piccola città mineraria nel nord della Namibia. È ben noto per la sua ricca miniera, ora chiusa, da cui sono stati estratti rame, piombo, argento, oro, arsenico e germanio.

Sfortunatamente, il mio contatto al momento non c'è. Giro in giro alla ricerca di alloggi economici, ma tutte le opzioni sono al completo (e comunque troppo costose). Mentre mangio un hamburger di pollo (avendo molto da recuperare, non perdo mai l'occasione di avere un hamburger in un fast food), contemplo l'idea di lasciare già la città e andare in campeggio. Dando a Tsumeb un ultimo tentativo, mi imbatto nell'Etosha Café, dove c'è wifi e camere convenienti. È tutto ciò di cui ho bisogno! In questo momento, non sapevo di essere appena entrato nel posto migliore della città, ed è l'inizio di una lunga pausa ...