La strada sterrata aspetto dopo tutto la pioggia? I lampi ha colpito quasi tutta la notte. Era uno del tempo più violento che ho visto durante il mio viaggio e per fortuna che ero sotto il tetto della scuola di Ediva.

Ora sono in Cunene, ultima provincia dell'Angola, prima di raggiungere la Namibia. Le città principali sono Ombadja e Ondjiva, lungo l'autostrada, che evitare di favorire una piccola strada panoramica per le cascate di Ruacana. Dovrebbe essere un duro. I più ottimisti consigli che ho ricevuto su questa piccola strada sono stato"Dovrebbe andare bene, ma non prenderla se è piovoso“.

Fortunatamente, il terreno è piuttosto sabbioso che fangoso. Mi sporcherò molto, ma non è poi così male. Se fosse stato lo stesso fango che intasa i parafanghi e blocca le ruote, dovrei fare un'inversione a U e trovare l'asfalto il prima possibile. Ho 200 km di strada sterrata davanti, sarà difficile. Spero che il terreno si asciughi rapidamente.

Solo un chilometro dopo aver lasciato il mio rifugio, sono di fronte a un fiume. Proprio in mezzo alla strada. Bene, il "divertimento" ha inizio! Ci sono anche motociclisti che lottano per superarlo. Mi dicono che una Land Rover è appena passata senza alcun problema. Devono ancora scaricare i bagagli e aiutarsi a vicenda per assicurarsi che le loro moto non rimangano bloccate in acqua. Non è così profondo ma la corrente è forte. Le loro moto rilasciano molti gas di scarico scuri quando attraversano l'acqua.

Sarà così fino in fondo? Dicono che è solo qui. C'è un piccolo ponte 50 metri più avanti, ma è troppo piccolo per assorbire l'intero flusso del fiume quando piove. Ieri, questo fiume che tagliava la strada non esisteva. Se piove forte, anche più di ieri sera, dicono che nessuno può passare.

Bene, per sicurezza, decido di portare la mia bicicletta e i bagagli in tre viaggi. Le infradito sono obbligatorie per oggi.

Piove due volte durante il giorno, durante il quale trovo un riparo non troppo lontano da me. Ma certamente, non renderà la strada migliore.

Il terreno su entrambi i lati della strada è completamente allagato. I pastori fanno camminare mucche e capre sulla strada stessa, rendendo la situazione ancora peggiore. I miei piedi affondano nel fango quando cammino in bicicletta. Non è possibile pedalare ovunque, quando il terreno è troppo morbido e troppo umido. Oggi ho davvero voglia di pedalare in fondo a un bagno pubblico rotto.

Naturalmente, ho caricato qui le foto peggiori. Non è così male come in Sierra Leone, ma almeno lì, tra le pozzanghere, il terreno era duro. Qui c'è sabbia fino in fondo, quindi anche quando posso andare in bicicletta, le mie gomme affondano nella sabbia e spendo molta più energia di quella che spenderei su una superficie pulita.

Oltre all'acqua, ci sono anche blocchi stradali naturali sulla strada: rami di alberi spinosi spesso posati perpendicolarmente alla mia direzione. Se ho una foratura nel mezzo di questa merda, entrerà nella Top 5 dei miei giorni peggiori.

Progredisco molto lentamente e naturalmente ho fame. Dubito che ci sarà cibo prima della città di Otchinjau. Ho appena avuto alcuni avanzi per colazione, e ora, passate le 2 del pomeriggio, esito a fermarmi e cucinare. D'altra parte, voglio essere fuori da questo. Opto per l'attesa.

Arrivo a Otchinjau dopo 57 km nel fango che mi ha sfinito più di qualsiasi distanza sul catrame. Dovrei comunque ritenermi fortunato, per non aver forato e non dover pulire i miei parafanghi intasati ogni 200 metri. Ho aspettato che Otchinjau mangiasse molto, e spero seriamente che ci sia del cibo in vendita.

I negozi sono chiusi. Permanentemente o solo per ora, non lo so. Continuo a chiedere alle persone, che mi mandano qua e là, ma non riesco a trovare nulla da mangiare. Sono ancora in vena di ciclismo e parto per Chitado, una città di confine, deluso. È stato allora che una ragazza mi ha urlato in inglese da una casa. In inglese, davvero?

È un'insegnante di scuola e ha imparato l'inglese in Namibia. E c'è un negozio adiacente a casa sua. Chiama il negoziante per me, che lo apre, e posso comprare il pane! Un sacco di piccoli panini di pane, ne mangio dieci o venti. È solo pane, ma è fresco e si sente così bene quando hai davvero fame. In realtà non è così spesso che riesco a trovare pane fresco.

Otchinjau è una città piuttosto grande per la posizione remota. Raccoglie forse 1000 abitanti. Os professori dicono che non c'è nulla sulla mia prossima strada prima di un piccolo villaggio in 37 km. Nessuna scuola. Con quello che ho visto piovere ieri sera, e considerando che i campi sono allagati, non rischierò di campeggiare.

Mi suggeriscono di rimanere per la notte qui a scuola. Ho pedalato dalle 7 alle 15, e c'è ancora tempo per qualche chilometro fino alla notte, ma probabilmente è più saggio fermarsi ora. Starò alla scuola di Otchinjau. Una volta sollevato dalla pressione autoimposta di pedalare di più, mi rendo conto che sono davvero esausto.

C'è un ponte che separa la città dal quartiere amministrativo, con la scuola, il municipio, la stazione di polizia e il centro sanitario della comunità. Il ponte viene abbattuto. Quindi, le persone devono attraversare il fiume in infradito.

“Come possono le persone vivere con un fiume che taglia la città in due?", mi chiedo. Un insegnante mi dice che ci sono piani per ricostruire il vecchio ponte, ma è stato così per secoli. E questo, in realtà, non è un grosso problema: il fiume non è permanente, è qui solo a causa della pioggia, ma durerà non più di tre giorni. Di solito è asciutto. "Non ha piovuto davvero per due anni qui, e la gente non ha niente da mangiare". Davvero, quindi sto solo avendo sfortuna a prendere questa strada di merda oggi? Altrimenti, potrebbe essere molto bello.

Ho sistemato il mio materasso in una classe e vado al posto do saúde per caricare il mio telefono / GPS. C'è un generatore in funzione per l'illuminazione pubblica e gli edifici pubblici dal tramonto fino alle 22. Ehi, questa è l'Angola, che gode di una qualità della vita molto più elevata rispetto ai miei paesi precedentemente visitati.

Non c'è nient'altro da fare la sera, quindi finisco per passare un panno tra ciascuno dei 100 anelli della mia catena e lucidarlo con olio. La mia catena si tuffò nel fango e raccolse sabbia. La protezione della catena Hebie che sto usando è buona per tenere lontana polvere e sporcizia, ma una volta che va nell'acqua e nel fango, mantiene le cose sbagliate all'interno. E non mi piace una catena che suona come sabbia macinata. Probabilmente si sporcherà di nuovo domani, ma dopo tutto, non ho nulla di cui occuparmi se non la mia bicicletta. Dopo il mio stomaco, ovviamente.

Il fiume largo cinque metri che taglia la città non è altro che una grande pozzanghera ora. Niente più acqua corrente. L'asciugatura è stata rapida! Ieri deve essere stato il giorno più bello dell'anno per i bambini, che ci saltavano allegramente.

La strada per Chitado è sabbiosa, ma molto meglio. Chitado confina con la Namibia, quindi in soli 100 km, avrò finito con l'Angola. Posso vedere dove si sono formati i torrenti ieri, e fortunatamente tutti i letti dei fiumi sono già asciutti.

Non c'è quasi nessuno qui, solo mucche. Nessuno ha un motivo per viaggiare qui, poiché gli abitanti di Chitado possono incontrare la strada asfaltata da qualche altra parte. Sono 100 chilometri molto tranquilli.

Ovviamente, non troverò cibo lungo la strada, e i piccoli villaggi di cui mi è stato detto non ci sono. O forse sono ritirati a pochi chilometri nella boscaglia.

Subito dopo pranzo, ho colpito la sezione di cui ero stato avvertito: pietre. Indubbiamente nessuna piccola auto potrebbe passare qui. Devo spingere e sollevare la bici, ma non sono così infastidito: so che queste sono forse le ultime strade molto brutte del mio viaggio. Sono stato per un anno in luoghi in cui le buone strade sono sorprendenti, e sarò presto in Namibia, presumibilmente la migliore rete stradale del continente. Quindi, quanto possono essere dannosi trenta minuti di pietre? Fa parte della mia routine.

Ho bevuto il meno possibile per risparmiare acqua. Se ho accesso illimitato all'acqua, posso facilmente bere 10 litri in un giorno come questo. Tuttavia, se finisco una bottiglia in un colpo solo, la sudo quasi istantaneamente. Posso anche astenermi dal bere troppo, bere solo pochi sorsi regolarmente, e mi porta oltre.

Con tutta la pioggia di ieri, pensavo che i rios avrebbero avuto molta acqua, ma sono già completamente asciutti. Il terreno ha assorbito l'acqua e non c'è nulla che scorre. Attraverso tanti letti di sabbia. Ho chiesto a un pastore dove posso trovare l'acqua. Mi guardò in modo strano, "basta bere dalle pozzanghere!", queste pozzanghere d'acqua marrone dove le mucche riposano e bevono. No grazie... Ma dal suo punto di vista, in un luogo così solitamente asciutto, deve essere una benedizione non dover camminare per un giorno con gli animali fino a quando una pompa o una pozza d'acqua permanente.

Come nel valle di Bibala, circa la metà delle donne sono in topless con indumenti colorati. Sembra di pedalare in un cliché da cartolina dell'Africa. Questi momenti sono particolarmente piacevoli perché sono rari.

Verso la fine della giornata, arrivo a Tapella. Una città a sorpresa! Non me l'aspettavo. La città non è mappata, ma ha un sacco di case di mattoni in costruzione e una sonda. La sonda è il nome qui per quello che ho visto per primo in Camerun, la rotonda pump. È un modello olandese di pompa dell'acqua, meno faticoso della pompa a mano tedesca o della pompa a pedale francese.

Con molta acqua ora, non sono preoccupato per la serata: posso accamparmi ovunque e cucinare gli spaghetti.

È facile trovare un posto per il campeggio poiché praticamente nessuno vive lungo questa strada. Ma molto più difficile da cucinare: il fuoco sta attirando tutti gli insetti intorno. Non solo cercano di mordermi, ma amano anche suicidarsi direttamente nel mio cibo. E per la "sfortuna della giornata", c'è un buco nel mio nuovo materasso. Sapevo che non era normale sentirsi sgonfiati ogni mattina degli ultimi giorni. Il mio gel di silicio non riesce a rattopparlo (inoltre, il tubo si era rotto sul fondo, asciugandolo quasi tutto), ma ho ancora una piccola quantità di supercolla per affrontarlo (e per rattoppare le dita allo stesso tempo).

Se riassumo la quantità di "merda" che sto prendendo oggi, niente cibo + acqua scarsa + strada sassosa e non cavalcabile + insetti che mi mangiano + buco nel materasso, dovrei essere abbastanza di cattivo umore. Tuttavia, sto bene. Ci sono abituato così tanto che lo sto vivendo serenamente, quasi come se fossi immuni senza emozioni ai fallimenti e ai momenti TIA. Non c'è vita facile per qualcuno che va in bicicletta in queste terre comunque.

Oggi, la strada sterrata va bene, tranne cinque metri di fango fresco. Prima di rendermi conto che è il tipo sbagliato di fango, ci ho già pedalato dentro un metro. Nemmeno una ruota e il mio parafango posteriore è intasato. Posso consigliare il Bici da spedizione VSF(il mio è stato meraviglioso) Aspettatevi un problema di progettazione: il pezzo di acciaio che collega i due tubi dei foderi posteriori e tiene il parafango posteriore, è troppo vicino alla ruota. Di conseguenza, lo spazio tra il pneumatico e il parafango a questo punto è minimo e raccoglie il fango appiccicoso molto facilmente, in un effetto imbuto. Il fango si compatta e si indurisce come cemento, offrendomi 10 minuti gratuiti di pulizia con un bastoncino di legno (per un metro di ciclo di fango appiccicoso).

A mezzogiorno, raggiungo Chitado, l'ultima città dell'Angola! Alla mia destra, vecchie rovine sono allineate, tutte sfregiate da segni di proiettili. La Namibia, occupata dall'esercito sudafricano "ostile" ai sostenitori del MPLA, si trova a soli 5 km di distanza, dall'altra parte del fiume Cunene. Alla mia sinistra, i nuovi edifici amministrativi sono nettamente contrastanti.

Chitado è un posto davvero strano. A cavallo del confine tra Angola e Namibia, godendo del business delle importazioni, ma perso nel bel mezzo del nulla. Al di là dell'amministrazione, la maggior parte delle persone vive in case semplici, e molti di loro sono negozi. La moneta in uso è il "randi", nome dato al dollaro namibiano (come 1 rand sudafricano = 1 dollaro namibiano), e convertono i prezzi in kwanza angolani per farmi pagare. Vado da un negozio all'altro per trovare il miglior tasso di cambio per chi può comprare i miei avanzi di kwanza. I prodotti che vendono provengono principalmente dalla Namibia. Anche le carte SIM sono di MTC, il principale operatore di telefonia cellulare namibiano. Non c'è segnale a Chitado (niente Unitel, niente Movicel), ma la gente capta il segnale MTC da una collina vicina. È la Namibia in Angola.

Il confine con la Namibia è a soli 5 km oltre il villaggio. La gente mi dice che è possibile prendere una canoa dall'altra parte. Mi è stato consigliato un lodge (con wifi) che si trova proprio di fronte al fiume Cunene, ma questo valico di frontiera è solo per la gente del posto: ho bisogno del timbro dell'immigrazione namibiana nel mio passaporto.

Pane e lattine sono le uniche cose da mangiare. Mi siedo sotto una veranda mentre diversi gruppi di persone si fermano, a turno, a guardarmi. Mi è stato detto che ci sono otto gruppi etnici a Chitado. Muchimbas, Mundimbas, ecc. Ogni gruppo ha uno stile di abbigliamento diverso. Le donne sono colorate. I Mundimbas, meglio conosciuti in Namibia come Himbas, sono quasi nudi con la pelle ricoperta di pigmento rosso. Un uomo indossa un kilt, stivali alti, una maglietta ganster, con acconciatura tradizionale e braccialetti. Sfortunatamente, la maggior parte di loro chiede 50 dollari (5 USD) per una foto. Credo di essere l'unico turista dell'anno, quindi non so dove possano scegliere questa abitudine di soldi per foto.

I giovani Himba sono rasati ad eccezione di un'area ellittica al centro della testa. Lo coprono con un cappello di forma simile, lasciando una sorta di coda di cavallo a punta (meglio visto qui). Questa acconciatura indica che sono single.

Voglio andare al lodge appena oltre il fiume, ma dovrò pedalare controcorrente, 40 km a est, fino a Ruacana, per la diga, il ponte e il posto di frontiera ufficiale (e poi 40 km di nuovo a monte). Sono ancora in Angola, ma con la scheda SIM MTC che ho ricevuto da Dave, posso già catturare il segnale namibiano. Non è una sorpresa che la copertura cellulare sia così scarsa in Angola che una SIM namibiana funzioni meglio!

Questi sono i miei ultimi chilometri in Angola. Ho trascorso 51 giorni e 2816 km sulle strade di questo misterioso paese. Ho sentimenti contrastanti nei confronti delle persone, avendo trovato qui i più bassi livelli di istruzione, conoscenza generale e buone maniere che abbia mai trovato. I controlli paranoici della polizia erano molto fastidiosi. D'altra parte, le persone sono state, come al solito, molto amichevoli, mi sono sempre sentito molto al sicuro, e qualcosa da notare per l'Africa, sono stato chiamato solo raramente "eh tu Uomo Bianco!”

Ora, per quanto riguarda il paese, è stata una fantastica rivelazione. Non sapevo cosa aspettarmi e sono rimasto piacevolmente sorpreso. Non solo il paesaggio è stupefacente, con un grande potenziale per il turismo, ma anche le infrastrutture si stanno sviluppando a un ritmo estremamente veloce. L'attenzione principale è posta sulla rete stradale, sui centri sanitari e sulla polizia. In soli dodici anni di pace dall'indipendenza, sembra che l'Angola abbia già ottenuto molto e abbia fatto anni di progressi sui suoi vicini. Il denaro è abbondante. Non c'è dubbio che molto viene sprecato e sottratto, ma anche una parte significativa viene riversata nel paese. Non c'è dubbio che il divario tra ricchi e poveri sia enorme, ma per me, dalla mia sella, direi che l'Angola è il paese a cui posso pensare con il futuro più luminoso.

Inoltre, con il Marocco, è diventato il mio posto preferito per andare in bicicletta.

Raggiungo la diga di Kunene poco prima di notte e mi accampo lì, in riva al lago. Riesco a vedere le luci della diga, e questo rumore è la cascata di Ruacana?

Mentre cucino, grandi ragni gialli che camminano come un granchio si uniscono a me. Ieri, uno di loro è entrato tra le mie gambe proprio mentre stavo sollevando la mia pentola. Il mio gesticolare mi ha fatto versare acqua bollente e mi sono bruciato la caviglia.

Il cielo è limpido, tutte le stelle sono presenti (presumo), ma non mi sento a mio agio con i fulmini all'orizzonte in tutte le direzioni. Stavo pensando di andare nel lago per un po 'di pulizia e lavaggio, ma mi sono ricordato di persone che mi chiedevano di stare attento a causa dei coccodrilli. Dave ne ha visti diversi dall'altra parte del confine, a soli 5 km a valle, quindi non rischierò di notte qui. Bene, posso aspettare la luce del giorno domani.

A proposito, non so se gli animali selvatici pensano alla mia tenda come a un guscio duro, o se sanno che possono camminarci sopra e mangiare l'umano all'interno, come un Kinder Surprise inverso.