Una folla di giovani arrestarmi? Che è ciò che sta accadendo per lo stesso motivo stupido usuale: l'ossessione per il controllo dei documenti di chiunque in Angola.

Mia scelta rapida Humpata-> Chibia non sarà così semplice come pensavo. L'ho preso per evitare di passare per Lubango nuovamente e scoprire una bella cascata (quedas da Hungueria). La strada sterrata è stata male all'inizio ed è sempre peggio.

La mia strada assomiglia più ad un percorso di mucca ora. Sarei perso se non ce l'ha sul GPS. Prendo qualche foto di una scuola fatiscente sulla strada e proseguire, passando da un gruppo di uomini, fino a un giovane uomo mi ferma. “È necessario arrestare e dirci di cosa si sta facendo qui“. Sono solo passaggio, andando a Chibia.

“Deve parlare con il capo“. Come io non sono d'accordo e vuole andare, che il giovane non lo lascia andare, ha conseguito il mio bagaglio posteriore. Da questo momento, più giovani sono che mi circonda. “Bilhete, bilhete!", mi chiedono, mostrando la propria ID e che vogliono me per mostrare loro.

Non voglio mostrare il mio passaporto per una folla di giovani che non hanno alcuna autorità su di me. Ma essi mi circondano sulla stradina ed e non posso continuare. L'intera situazione dura per circa 20 minuti, durante che mi rifiuto di mostrare il mio passaporto, e che l'intero villaggio viene a me. Io sono già passato qualche centinaio di metri, ma il capo è arrivato, gli uomini più anziani troppo, così come una dozzina di donne curiose. “Non è possibile passare qui senza dirci cosa si sta facendo e che ci mostra il tuo ID. Chi l'ha autorizzato di venire qui?"Sono stufo di questo controllo ID maniaco, ma questo è un caso estremo, come questa volta casuale paesani eseguirla. Perché hanno a rovinare l'esperienza del visitatore?

Io continuo a rifiuta di mostrare il mio passaporto, in primo luogo perché non hanno molto probabilmente nessun indizio che un passaporto è e secondo perché non voglio correre tra tutte le mani delle persone lì. Angola non è il mio paese e io devo rispettare la legge, ma ho arrestati dai paesani nella boscaglia è troppo. La situazione si sblocca solo quando a convincerli che ovunque in Angola la polizia sai di me (che non è quel falso) e mi occuperò solo con loro. Lo chiamano un poliziotto sanno e ricevere le istruzioni di lasciarmi andare.

La guerra civile è stato sopra dal 2002, ma a quanto pare che molti angolani sono ancora su questa paura "abbiamo bisogno di controllo". Queste persone qui stavano dicendo che non lasciano un uomo sconosciuto andare liberamente attraverso il loro villaggio. Devono controllare la sue carte. Sono stato invitato in stazioni di polizia almeno 20 volte finora per la presentazione di una relazione... L'Angola ha una lunga strada da percorrere per cambiare mentalità, se decidono di aprire al turismo.

Beh, ora sono libero di andare, e questo è quando la strada scompare dal mio GPS. Ci sono decine di percorsi come questo. La strada sul GPS continua dopo 10 km in linea d'aria. Fino ad allora, mi sono perso nei campi, e spero solo che non ci sono nessun fiumi in mezzo.

Zig-zag su queste piccole tracce. Alcuni portano a case isolate, alcune sembrare più ampia rispetto ad altri ma non vanno nella direzione giusta... la mappa qui sopra mostra, tra il KM 8 e KM 20, che non so cosa sto facendo.

Per fortuna, sono riuscito a incontrare nuovamente la traccia corretta, ma è pieno di sabbia e pietre. Senza dubbio, io sono masochista. Ho potuto fermarmi sull'autostrada principale.

Ma perdersi sempre porta buone sorprese. "Scopro" un villaggio non mappato, Jau. C'è musica questo pomeriggio e alcune persone sono ben vestiti e ben curati. Un matrimonio? No, è sabato, quindi è il giorno di avventisti, perché la Chiesa avventista del settimo giorno non celebrare la messa la domenica.

E che cosa vedo più in basso nel villaggio? Una Chiesa cattolica molto bello e splendidi edifici vecchi. C'è anche un acquedotto breve fatto di pietre. Che cosa sono tutti questi bei ma apparentemente abbandonati edifici facendo in mezzo al nulla?

Hai sicuramente bisogno di un 4 × 4 per raggiungere questo posto. La ragione perché ci sono così bello edifici qui è perché è la posizione per un seminario, la Missão de Jau. L'edificio principale legge MCMXL, 1940. Incontro un allievo di Padre Texeira, che è stato mio ospite a Lubango. Dice che la missione è in fase di ristrutturazione, posso la copertura è già di nuova. Deve hanno abbandonato durante la guerra civile. I seminaristi sono oggi nelle missioni di Lubango e Huilá invece.

C'è un centinaio di bambini nei pressi della Chiesa ripetendo canti per domani, domenica, quando la prima messa del nuovo nominato sacerdote si svolge. La posizione è un piccolo paradiso, circondato da terre fertili dove nulla cresce. Sicuramente una buona scelta. Eseguire lo zoom indietro qui per vedere dove si è nascosto.

Sono contento di avere urtato questo posto come lo rende per la brutta esperienza al mattino e la mancanza di cibo. Una decina di chilometri dopo Jau, su una strada leggermente migliore, si trova il bivio per la cascata, il mio programma clou della giornata, il quedas da Hungueria.

Come al solito, non ci sono nessun segno. Ho esso approssimativamente posizionato sulla mia mappa Michelin, ma non hanno le coordinate GPS. Io devo fare affidamento sul rilevamento gente del posto guida per me. Alcuni ragazzi stanno lavando loro biciclette nel fiume vicino alla giunzione. Dicono che è a soli 5 minuti di distanza, ma mi avvertono: "la strada è male, c'è un sacco di pietre“.

Non sarà il mio primo cattivo strada pietrosa, così fuori la cascata sono. Dopo uno o due chilometri, trascorro la maggior parte di esso spingendo. Le pietre sono troppo grandi e non riesco a ciclo di anche. In quel momento, mi passa una Toyota Hilux. Come lento come un pedone. “Quanto dista la cascata?", chiedo."Hmmm... circa 25 chilometri di distanza. Ah no, aspetta, forse è di 7 chilometri. Comunque non raggiungete prima notte“. Anche se è a 7 km, mi ci vorrà 2 ore di spinta e di trasportare la mia bici sopra queste pietre. Guardo il pick-up sta andando via, arrampicata sulle rocce molto lentamente. Non voglio farlo oggi e domani nuovamente sulla via del ritorno. Ho già mangiato il mio backup chouriço. Inoltre, Dave, un altro ciclista con il quale ho programmato di incontrare, è arrivare a Chibia oggi. Preferisco bere birre della sera piuttosto che lotta su una strada terribile e la paura di che rompere qualcosa.

Il mio brano ottiene migliore e raggiungo Chibia a 17. Ci sono molti gente di colore, ma non nero, non bianco, in mezzo. Ci vuole mezz'ora per rendersi conto che Dave e io stiamo cercando vicenda in diverse città... un perdente di sera. Così, ho appena acquistare pane e andare avanti.

Pochi chilometri più avanti, ora sulla strada veloce catrame che va dritto al Ombadja, Ondjiva e Namibia, mi fermo a un composto lungo la strada. Joan Luis mi permette di stare in un 20 piedi di contenitore nel suo giardino e chiacchieriamo sopra un tè. Come accade troppo raramente, sulla cima di essere un padrone di casa gentile, egli è interessato e sorpresa dal mio viaggio e cerca anche di darmi contanti.

Egli è molto leggero scuoiato per un angolano. Angolani della discesa portoghese mi sembri messicano. Suo nonno era portoghese e si stabilirono in Angola. Joan Luis era nato qui e siamo stati durante la guerra civile. Com'era la vita durante la guerra? “C'era senza pane, senza lavoro, e ' stato di sopravvivenza, sempre alla ricerca di cibo. Abbiamo dovuto nascondere nel bush. I bambini non potevano andare a scuola se che era troppo pericoloso là fuori. Sudafricani operati bombardamenti solo qui, ed è andato più tranquille solo dall'indipendenza della Namibia (nel 1990). Condizioni di vita migliorata poco a poco, quindi è in piena espansione in questo momento."Oggi c'è pane, sua attività è in esecuzione bene, e la famiglia proprietaria auto migliori rispetto alla media europea.

Dopo solo tre chilometri di ciclismo per il giorno, ho trovato uno stand di pollo fritto dalla strada. Questo è uno dei vantaggi di stare sulle strade principali! Con tutte le piccole tracce che prendo, spesso faticano a trovare acqua e cibo, dimenticare quanto più facile sarebbe stato il mio viaggio se io stavo attaccando al tar tra le principali città.

Mi permetto di dieci metri soltanto dalla strada per mangiare il mio pollo e bim, puntura. Durante il mio viaggio, in 22000 chilometri, ho avuto punture solo in Senegal (con la ruota di scorta cinese) e in Camerun (primi con le gomme Schwalbe). E non si tratta di mancanza di avventurarsi fuori dai sentieri battuti! La Schwalbe Marathon Mondial sono stati eccellenti, il mio primo set è durato 10000 km, e questo è a 12000 km.

Angola, in alcune parti del paese, è simile a Senegal: caldo e secco, con Baobab e molte spine. È effettivamente logico, a causa della simmetria equatoriale: Dakar è 14 ° N, ora sono 16 ° S. Successiva è la Namibia, dove mi aspetto un sacco di sabbia e niente molto, come in Mauritania.

Dopo la patch, la strada, liscia e leggermente in discesa, va molto veloce fino a Quihita dove incontrare Dave.

Avevo contattato lui tramite il suo sitowww.tiredofit.caprima lasciato la Svizzera. Stava sviluppando un'alternativa per lacrazyguyonabikesito Web, che è l'unico posto facile e gratuito su internet per turisti in bicicletta accedere loro riviste. Raccoglie una ricchezza di informazioni, ma il design molto brutto e molto limitata funzionalità mi ha messo fuori. Volevo qualche libertà nel design, cose di fantasia come statistiche, mappe delle rotte e controllo sui miei contenuti e foto. Soluzione di Dave non era ancora pronta (speriamo che quando egli si sente meno stanco-di-IT) così ho deciso di farlo io. Costruire il FreeWheely sito web mi ha portato un sacco di tempo nell'ultima settimana prima di partenza, tempo prezioso che avrei piuttosto speso per essere più preparato sulla mia rotta e gear, ma oggi sono felice è in esecuzione (quasi) esattamente come lo vogliono.

Egli iniziò il suo viaggio africano da Cape Town ed era in Zambia quando lasciato la Svizzera. Siamo tenuti in contatto, pensando che ci saremmo incontrati da qualche parte in Africa occidentale. Invece, è andato a est lato, fino al Kenya, non poteva ottenere un visto per RDC ovunque ha provato e ha dovuto tornare Sud a Zambia e Namibia. RDC è davvero un dilemma per i viaggiatori di trans-africana, il paese è troppo difficile entrare (ha lasciato da solo per scorrere) e che occupa gran parte del continente. Di conseguenza, incontriamo solo nel sud dell'Angola.

Beh, siamo ora nello stesso posto e ovviamente un sacco di storie da condividere. La gente del piccolo villaggio di Quihita deve state chiedendo perché sono questi due uomini strani fermarsi qui per così tanto tempo. Sto andando a sud, e lui è andando verso nord.

Abbiamo camp nella boscaglia nei pressi del villaggio, proprio quando la pioggia decide di unirsi al partito. Piove durante quasi tutta la mattina, qualcosa che non mi ricordo di avere successo a me mentre il campeggio. Siamo in campo si trasforma in una piscina di fango. Non fango come nel fango molle, ma fango come nel fango di argilla appiccicoso. Provare a spingere una pesante bicicletta in questo: un giro di ruota è necessaria solo per bloccarlo. Provare a spingere una pesante bicicletta cui ruote non girano piu ': non è divertente.

Quindi abbiamo ora biciclette così sporco non saranno ben bilanciate fino a quando essi sono pulite e bagnate tende. Siamo pronti trascorrere un'altra giornata pigra in Quihita, prendersi cura della nostra marcia e nostre pance.

Ottenere guanti da ciclismo di Dave e la sua cinepresa P & S, per sostituire la mia che è morto tanto tempo fa. Questa seconda notte, e spendiamo più comodamente presso la scuola. Al momento della scrittura, Dave appena entrato con successo RDC e raggiungerà presto 50'000 chilometri (solo per due metà-continenti...).

La strada ora è facile per me: liscio e dritto in Namibia. Faccio 127 km questo giorno. Io non avevo registrato al giorno 100km in età a causa di mia competenza nel selezionare le peggiori strade.

Sulla strada, sperimento la mia nuova macchina fotografica. La strada è pianeggiante e semplice, posso dire noioso, dopo quello che ho vissuto ultimamente, quindi posso tenere gli occhi sulle impostazioni mentre in bicicletta. Ci sono ragazze in topless a camminare sul lato, alcuni tra quelli quasi nudi di balneazione in un fiume (non foto) e i ragazzi vendono le angurie. Raggiungo Tchibemba per una pausa di Coca-Cola, presso il negozio principale della città, tenuto da un vietnamita non parlando quasi nessun portoghese. Lui è stato qui per un anno solo, ma è già il principale punto di vendita. Un bianco angolano, ancora alla ricerca messicano a me, mi avverte sconsiglia la balneazione nei fiumi intorno a a causa dei coccodrilli.

È stato un lungo tempo che non sono andato cosi ' in fretta. Mi sarei fermato per un cocomero se non ero così felice di guidare di nuovo facilmente. Vedo overland 4 × 4 viaggiatori, un avvistamento raro, ma questa strada è quasi obbligatoria per persone che vanno dalla Namibia all'Angola. Dave mi ha detto che l'avventura è quasi finita per me: Namibia e Sud Africa non sono "vera Africa", ci sono buone strade, elettricità e supermercati. Ci si sente davvero vicino alla fine.

Passato Kahama, lascio questa bella strada per un'altra sporcizia uno. Perché fare le cose facilmente quando posso prendere la roba più? La strada principale in Namibia è via Ondjiva e namibiano, ma c'è anche una piccola strada sterrata via Otchinjau e Ruacana. Attraversa a Namibia presso le cascate di Ruacana che voglio vedere. E non mi piace la sensazione di avventura-di meno delle strade principali. Mi è stato detto dieci volte che in questo modo è troppo difficile e troppo pietroso e solo una volta, che è bene, purché non piova. Beh, non piove in questo momento, quindi andiamo.

Il cielo è stato blu con le nubi bolla regolarmente spaziati lungo tutto il giorno. Ma ora, piatto oscuri stanno invadendo lo spazio aereo. Ho il solito ciclo fino all'ultimo minuto di luce del giorno, ma questa volta, ho una sensazione di presagio. C'è una scuola in Ediva. È già il middle-of-nowhere, e forse dovrei dormirci.

C'è tuono all'orizzonte. Appena il sole tramonta, una pioggia si riversa verso il basso e mi nascondo nella scuola. Le scuole sono davvero una benedizione, spesso gli edifici solo pubblici e concreti nel bush. I fulmini sono violenti e tutto intorno a me. Si tratta di una piccola apocalisse! Sto guardando dalla veranda, anche la doccia dall'acqua sul tetto. Durante uno dei molti fulmini bulloni, che trasformano la notte in un quadro B&W, vedo un uomo in piedi accanto a me! Ho pensato che ero da sola, e vedendo la sagoma di un uomo durante il flash di una frazione di secondo di un fulmine mi spaventa. Va bene, che è proprio l'uomo che avevo incontrato prima la strada, che ripara come me. È anche spaventato quando lo chiamo.

Ma la cosa più spaventosa rimane, la strada come sarà domani?