Il lato buono di essere fuori di bush è che mi ricorda tutti i piaceri della vita, soprattutto alimentare. C'è una pasticceria a Pointe-Noire e la vista delle prelibatezze è così stupefacente come ciclismo nella giungla: ogni singolo delle cento prelibatezze è più appetitoso di un piatto grande con un bâton de manioca in esso. Beh, si ’ s non è difficile da battere manioca...

La capitale economica del Congo dovrebbe essere ricca da tutti i soldi del petrolio, ancora non non c'è nessun sistema acqua convogliato in città: ogni casa o composto deve gestire la propria acqua, con un camion cisterna, consegnandola in cisterne. Katia e Nicolas hanno un compressore per alimentare docce e rubinetti in casa.

I vermi di nsombe hanno servito al nostro arrivo a Pointe-Noire non era rappresentante del cibo locale e cambiamo rapidamente cucina per pizze deliziose e pasticcerie. Ci sono solo due o tre città per ogni paese dove può andare un ciclista-explorer per alimentare europea per un cambiamento. Pointe-Noire è piuttosto piccolo, ma ha un supermercato Casino principalmente pieno di prodotti importati, così ci si sente davvero altrove di Congo.

Dalla spiaggia della côte sauvage, possiamo vedere i resti del molo, lungo, originariamente 1700 metri che utilizzato per caricare le navi con potassa dal Congo e manganese dal Gabon. E ' stato abbandonato con l'allagamento della sfruttamento di cloruro di potassio nel 1977 e la Transgabonais treno presa in consegna il funivia-ferrovia itinerario nel 1986.

Pointe-Noire è anche il punto critico dove devo ottenere un visto difficile continuare ulteriormente. DR Congo e Angola, entrambi hanno la reputazione di essere duro sui visti. Ho letto molto su siti Web overlanders, sulle persone essendo girato giù, o, nella migliore delle ipotesi, essendo concesso un 5 giorni di transito visto per l'Angola. Ho letto anche che si deve visitare loro consolato pulito rasato e ben vestito, così ho messo su vestiti puliti prima dirigendo lì per raccogliere informazioni. Beh, don ’ t barba e le mie scarpe hanno grandi fori comunque, così don ’ sguardo t molto diversa quando si pedala sporco nella boscaglia.

Ho bisogno di sapere l'elenco dei documenti richiesti con dettagli, soprattutto circa la necessaria lettera di invito: in che lingua si deve essere scritta, ha specificare le date di viaggio, ecc. La guardia di sicurezza del Consolato me è accogliente con sospetto, mi chiede di lasciare i miei bagagli e fare commenti sulle mie scarpe. Hmm … almeno mi ha permesso di andare al banco all'interno.

Con mia grande sorpresa, io sto molto bene ricevuto ci. Parlo portoghese un po' e quando si pronuncia le parole “ turistica ” e “ bicicletta ”, sembra essere sbloccare le porte del paese: “Oh così siete un turista? Quindi non possiamo chiedere è una lettera d'invito se don ’ t conosco nessuno ci“. Davvero? Don ’ t richiedono documenti inutili o forgiati, come ogni altra ambasciata? Bello, che è perfetto quindi. Tornerò domani con il mio file.

La pioggia fa una passeggiata in città una vera sfida: un 4 × 4 è davvero preferibile. Quando si tenta di attraversare le strade, mi faccia effettivamente un fiume. Parecchie volte, incastrato tra una strada allagata e una macchina venire dietro di me, devo camminare nell'acqua fino alla caviglia. E questo è solo per strade asfaltate. Le strade di sabbia sono peggiore … la pausa pranzo dura da 12 a 15, quindi è difficile fare gran parte della giornata.

La mia seconda visita presso il consolato dell'Angola è piacevole come prima: mi sono diretto alla sala conferenze dove due signore ascolta la mia storia e prendono i miei documenti. Sto dando carte supplementari, come una dichiarazione di banca e una lettera di presentazione, solo per essere dal lato sicuro. Temo che l'inizio dei problemi quando dicono che la lettera deve essere tradotta in portoghese, ma lo prendono se stessi in un traduttore. Dicono che don ’ t deve pagare nulla fino a ritirare il mio passaporto, e mi chiamano. Suona molto bene … e molto sorprendente che io didn ’ t bisogno di un contatto in Angola. Ancora, don ’ t sapere quanti giorni riceverò. Di sicuro, non posso fare nulla con un visto di 5 giorni. Angola, da nord a sud, durerà circa 2000 chilometri, e un mese è già un periodo breve al ciclo questa distanza.

Uno dei miei altri compiti in città è trovare tubi di ricambio. Io potevo ’ t trovare qualsiasi 26 ″ x 2.00 o 2.125 Yaoundé, io didn ’ t passare attraverso Libreville, quindi dovrei davvero fare uno stock qui. Purtroppo, il negozio di sport-città corse fuori di questa dimensione. Dimensioni del tubo sono difficile, come una provetta etichettata 26 x 1 3/4 avrà un diametro differente rispetto a una 26 x 1,75. Sono entrambi chiamati 26 pollici e a quanto pare hanno la stessa larghezza, ma la ISO ETRTO chiarisce: il primo ha un diametro di mm 571, più successivamente di 559 mm. Non sono intercambiabili.

Io cammino attraverso il Grand Marché e, tra i cinesi, finalmente trovare un negozio che ha i miei tubi: a buon mercato cinese quelli, ma considerata l'indisponibilità spaventoso di questa dimensione comune nella regione, stimo me stesso successo. I venditori di tutto il mercato mi chiama “Gesù” ovunque intorno è assolutamente fastidioso.

Il numero di telefono del Consolato dell'Angola mostrato ovunque su internet è sbagliato. Come essi didn ’ t mi chiamano in tre giorni, decido di pagare loro una visita. Non è sorprendente che un “ti chiameremo in un giorno o due” non significa niente, ma io sono come un bambino aspetta un regalo di Natale. In bicicletta nelle strade levigate fino dopo la pioggia è un vero pasticcio, ma vado ancora più veloce di vetture inceppate. Il visto non è pronto e riesco a cadere in una fogna, che ha probabilmente più trash di acqua in esso. Andarci durante e dopo la pioggia fornisce una garanzia per una brutta giornata.

Il mio passaporto è pronto per pick-up il lunedì dopo la mia presentazione. Il cosiddetto visto angolano Impossibile mi sta aspettando? La risposta è sì! E il visto è inequivocabile: da utilizzarsi entro 3 mesi e concede 30 giorni dal giorno dell'entrata in Angola. È grande!

Ho avuto tre preoccupazioni prima di iniziare questo viaggio, che io didn ’ t davvero studiare in anticipo: 1) come ciclo attraverso la Mauritania senza essere rapito, 2) come ciclicamente Nigeria senza essere dirottato e 3) come ciclo dal Congo al Sudafrica, dato che i paesi in mezzo hanno visti nelle vicinanze di impossibile da ottenere.

Per la cronaca, la mia prima preoccupazione era inutile; La Mauritania è molto sicura per chi aderisce alla strada principale. Mio secondo uno è stato anche esagerato, come nigeriani ha dimostrato di essere molto bello. E il mio terzo appena riordinato! La strada è aperta fino a città del capo!

Un ultimo compito a Pointe-Noire, oltre a mettersi al passo con il blogging, reso possibile al mio host ’ s house, è una buona pulizia della bicicletta. Scambiare anche mie gomme, da davanti a dietro e dal retro al fronte. Non è consigliabile mettere una gomma usata per la ruota anteriore; si consiglia, quando si acquista un pneumatico nuovo, per metterlo di fronte e mettere quella anteriore della ruota posteriore. Il motivo è che un pneumatico anteriore può vivere due o tre volte di più rispetto a quella posteriore.

Sono tuttavia molto improbabile trovare pneumatici Schwalbe fino al Sud Africa. Entrambi hanno un chilometraggio di 9000 km, e mi ricordo che in Mauritania, mio tallone del pneumatico posteriore ha iniziato a essere seriamente portato fuori dopo 10 ’ 000 km. Così invertirli prima parte posteriore uno è troppo danneggiato. Si “ solo ” bisogno di durare un extra 5000 km.

Ho rotto molte razze tra Mauritania e Ghana, ma dato che ho visitato là un amico meccanico di Ibrahim da bici di bambù Ghana, non è successo piu '. Non so quale magia ha fatto durante il retentioning mio raggi in parte originale, in parte cinese, ma ha lavorato molto.

I olio tutto il che possibile, compreso il mio coltellino svizzero e mio treppiede della fotocamera. Parlando della fotocamera, è anche arrugginito e l'auto-rotazione LCD schermo doesn ’ t auto-rotazione piu '. Sottosopra è bloccato posizione.

Anche candeggina la mia bottiglia d'acqua plastica Hepar, quale fondo girato verde dall'acqua stagnante per due settimane. Ma esso è ancora dura, e cercherò di tenerlo fino alla fine.

Quindi questa è la fine del buon cibo, del comfort, dell'acqua calda e i dolci a Citronelle. Lascio a Pointe-Noire senza una foto della stazione ferroviaria, un replica di quello di Deauville. Andare in bicicletta di fuori, intorno a mezzogiorno, quando l'atmosfera è sudorazione anche in ombra, capisco perché nessuno vuole farlo. È solo stupido? Spero che la mia visita della regione, il Kouilou, premierà me per esso.

Appena a nord di Pointe-Noire sono situati le gole di Diosso. È un canyon rosso molto panoramico apertura nell'oceano. Presso il punto di vista, nessun bambino è presente: sono noti ai turisti di fermarsi e chiedere soldi solo per dare un'occhiata, ma forse sono fortunato ad essere qui durante il loro tempo di pranzo.

I panorami sono mozzafiati. Il colore rosso della sabbia indurita mi ricorda il Bayanzag colline nel deserto del Gobi, in Mongolia.

Presso il bar delle Club des Gorges, c'è una scala che scende nel canyon. È come una giungla con parete di sabbia rossa e fa una bella passeggiata. Anche accamperemo presso il Club des Gorges, rivolto verso il tramonto, al bordo del canyon, come l'equipaggio mi permetta di impostare la mia tenda in una posizione perfetta.

Proprio accanto ad essa è il dominio di “ re ”. Volevo vedere che tipo di casa grande è decorata con due bandiere davanti ad essa, una bandiera Congolese e una bandiera di una mano, come Fatima ’ mano di s. Una giovane ragazza fermarmi e dire che è vietato di avvicinarsi alla casa del re. Chiedo, “Re di quello che, all'interno della Repubblica del Congo?“. La ragazza risponde che egli è il re del Kouilou, tra cui Pointe-Noire. Hmmm...

Apprendo poi che egli è in realtà il re di Maluango. Don ’ t sapere quali sono i suoi poteri, ma non è sorprendente per affrontare una convivenza del sistema amministrativo moderno (Repubblica, sindaci) con la vecchia uno (capi, re).

Il Club des Gorges è un'azienda a lato di un dipendente totale, probabilmente uno dei due principali datori di lavoro della regione con gli italiani dell'Eni e gestito da ragazzi Diosso. A altra estremità della gola, c'è un vasto dominio con ville di proprietà di Gomez, un avvocato internazionale che lavora in Francia per lo stesso totale. Sembra che una parte del denaro olio serve infine i locali e la regione. Più lontano è Pointe indiano, con i suoi ristoranti e ville weekender.

L'Oceano Atlantico è davanti a me, una foresta sulla mia destra e il canyon rosso sulla sinistra. Come la luce rossastra del tramonto svanisce, appaiono le prime stelle. Non ci può ’ t essere l'inquinamento luminoso. Ma più interessante rispetto le luci di stelle nel cielo, sono le luci di stelle nell'oceano. Essi appaiono successione. Lo sfruttamento del petrolio, a pochi chilometri dalla costa, che è appena visibile durante il giorno sono rivelatrici. Le luci vengono dalle barche e le piattaforme petrolifere flaring gas (vedi mappa di campi petroliferi di Pointe Noire).

Rapidamente addormentarsi al suono delle onde lontano e gli uccelli, quando lo stereo dei ragazzi non è una partita R'n'B.

La strada delle gole è vecchio Nord strada principale alla riserva Conkouati. Esso fu asfaltata una volta e ora viene abbandonata per una strada costiera più recente. Non è facile per il ciclo nel fango, sabbia e buche; automobili possono ’ pass t (vedo solo alcuni motociclisti di motocross e un buggy divertimento), ma altamente gratificante: vicino all'oceano, ma al bordo del canyon.

Questa domenica, la chiesa del piccolo borgo che incontro prima fa un sacco di rumore con tamburi e canti. Si chiama Bouéti, ed è seguita da una vecchia lettura cartello arrugginito “Gola de Bouéti: girare a sinistra“. E che fa una meravigliosa sorpresa: un canyon rosso ancora più impressionante che la gola di Diosso. L'eco sta lavorando molto bene, e non c'è nessuno intorno. È un gioiello probabilmente ignorato dai visitatori attaccare per l'asfalto che scompare dopo Diosso.

La strada è meno conveniente, mostrando a sua volta piccole chiazze di caselle di asfalto e sabbia, a volte quasi cadendo pericolosamente nel canyon. Ma è ancora bella, con una terza gola prima di incontrare nuovamente l'asfalto. Posso dire che il migliore riguardo la gola Diosso è a saltare ed esplorare due quei seguenti.

La terza gola prima la vecchia strada incontra uno nuovo:

Una volta sulla strada asfaltata più recente, mi giro lungo la costa torna a Pointe-Noire. Ciclo entro un'ora la stessa la stessa distanza che ho coperto in quattro ore sulla vecchia strada parallela. La maggior parte delle auto che vedo ora sono 4 × 4 con guida, i bianchi come questo tratto di costa ha molte spiagge e ristoranti per la Comunità di espatriati di Pointe-Noire.

Mi fermo in un ristorante di utilizzare l'elettricità per il mio computer portatile, dove sono servito pesce e patatine fritte surgelate per 7000 CFA (10€). Il mio pranzo di ieri è stato un decimo di questo prezzo e come riempimento. Ecco perché solo visitare luoghi turistici/stranieri come ultima risorsa, poiché portano pochissima esperienza supplementare rispetto ai luoghi, ma i loro prezzi aumentano di dieci volte. Beh, spesso portare qualcosa di molto raro in Africa e comprensibilmente apprezzato dagli stranieri che vivono qui: tranquillità e un po' di privacy.

Come mi sveglio vicino Pointe indiano, decido di visitare questo triangolo di terra che punta verso il mare. Il problema è che le strade sono piste di sabbia (con abbastanza sabbia per affondare in esso) e il sole brucia la mia faccia. Don ’ t smettere come voglio raggiungere la punta e vedere da vicino la torchères ci. La benzina è sfruttata onshore.

Una volta alla fine di Pointe indiano, lo scenario è completamente diverso: belle spiagge e centinaia di vuoti ville lungo la costa. Ci sono solo pochi custodi locali, dicendomi che tutti i expats di Pointe-Noire venire qui durante il fine settimana soltanto. Di conseguenza, nei giorni feriali, sembra un campo di vacanza abbandonati. Le piattaforme petrolifere più vicine, visibili all'orizzonte, possono ricordare loro del loro lavoro.

Per continuare a Cabinda ho altra scelta che attraversa nuovamente la città di Pointe-Noire. Lo faccio velocemente, attraverso l'Avenue du Havre, strada parallela a quella principale inceppata fino. Esso ha meno traffico, ma non è più veloce, perché è completamente distrutta. Oggi non è un giorno dopo la pioggia, ma la strada dispone di un piccolo fiume da attraversare. Il fatto interessante è che questa è la strada che ospita la sede della società che dovrebbero per gestire una discreta quantità di denaro. Tra quelle che ho notato: Total E & P, Eni, Halliburton, Spie olio e Gas, Cegelec, Schlumberger …

La strada a sud di Pointe-Noire conduce direttamente a Cabinda, l'exclave angolana bloccato sulla costa tra due Congos. Poco prima del confine, mi fermo nella città di Djeno, che ospita i serbatoi di olio enorme del totale.

Voglio finire completamente blogging prima di entrare in Angola, dove ha vinto il mio visto di 30 giorni ’ t permettetemi di molto tempo di riposo e di internet. Mi dirigo verso la Loggia Malonda, l'hotel più chic che ho visto in età, con elettricità 24 ore su 24, 60 dipendenti e camere a partire da 88 ’ 000 CFA (130 €). C'è anche Wi-Fi, la posizione è perfetta, ma come previsto, mi sono negato campeggio nel vasto giardino.

Così, intorno al vagare per trovare un posto per montare la mia tenda nelle vicinanze abbastanza così quanto ritorno poi al bar dell'hotel per utilizzare l'energia elettrica. Jean-Marie sta lavorando in un campo e mi dice che posso dormire presso la vicina casa enorme. Ma gli occupanti, una signora e un custode, non ci sono e basta appendere la mia zanzariera sotto un tetto di fuori. In serata, contare 23 luci in mare, piattaforma e barche che operano per l'olio.

Il lodge Malonda è buono per (probabilmente inconsapevolmente) fornendo un punto di accesso wifi non protetta accanto a quello pay-per-use, ma l'atmosfera è molto triste: è vuota fino a quando i lavoratori olio arrivano nel tardo pomeriggio, quindi non è neanche divertente. Molto più amichevole in Djeno è Xavier ’ club di spiaggia Mukiwa s, unsigned ma all'incirca 500 metri a nord lungo le piste di sabbia. Come un viaggiatore stesso, egli si compiace di campeggiatori. Purtroppo, non non c'è nessun wifi ci.

Mentre internet è abbastanza a buon mercato su conveniente su schede SIM per cellulari (anche se lento e rapidamente ridotta), è quasi impossibile trovare un hotspot gratuito in questi paesi. Impossibile fuori molto poche grandi città. E quando internet è disponibile, decente velocità e limiti di dati sono molto costosi, a partire dal corso, telefono fisso internet non è per oggi (reti di elettricità e acqua sono ancora in attesa). Non ci sono nessun McDonald ' ’ s e solo i ristoranti high-end a volte fornire un accesso.

Casa mia enorme vuoto è tranquilla e perfetta, come io posso nuotare nell'oceano, quando mi alzo. La signora che vive qui non sta tornando per tre giorni e la casa sembra piuttosto correre giù, nulla funziona. Imparo più tardi che appartiene a un operaio francese olio (il che spiega la jacuzzi, la piscina, la lavatrice, ecc) che ha ottenuto il suo viso aperto tagliato da sua moglie e una bottiglia di vetro rotto. A quanto pare, gente sposando ladies del Gabon e DR Congolese deve essere preparato per conflitti duri … e come troppo spesso accade, una casa arredata di primo-mondo lasciata nelle mani di gente del posto è rapidamente trasformata in una capanna del villaggio di totale mancanza di manutenzione. Sembra che il mantenimento di una casa che funziona correttamente è inutile e troppo esigente per qualcuno che può vivere nel buio, cucinare sul carbone e viaggiare al fiume ogni giorno per acqua dolce.

Questo è il mio ultimo giorno in Africa francofona. Domani si incroceranno a Cabinda e i miei ultimi tre paesi fino a città del capo, Angola, Namibia e Sud Africa. Io didn ’ t immaginare quanto francese sarebbe utile e necessario per viaggiare questa parte dell'Africa, come più di due terzi dei paesi tra Marocco e Congo parlano francese e quasi nessun italiano. Non è realistico per imparare la lingua vernacolare che cambia ogni 100 o 200 km, quindi la stessa esperienza senza poter parlare francese con la gente sarebbe sicuramente diverso.