Bernardo dice che il fumo dalle eruzioni di gas ha ucciso tutto il cibo della zona. Ma per fortuna, ha accesso all'acqua potabile con il sistema solare pompa/serbatoio installato proprio da casa sua. Poiché non c'è acqua nel Soyo, a volte persone in auto al suo posto per fare una ricarica.

La lingua locale è chiamata "Fiotte". In generale la gente parla anche portoghese. Non è un dialetto separato come kriol in Guinea-Bissau, ma è portoghese con poche parole locali importate. Ad esempio, Bernardo mi dice che le arachidi sono chiamati "jinguba" in portoghese e "jinpinda" a Fiotte. In realtà, entrambi sono parole locali, "jinguba" non è portoghese, ma piuttostoAngolano-portoghese.

Oggi è il giorno dell'indipendenza, festa nazionale. Verrà illustrato più avanti che cosa mi hanno detto è sbagliato, è in realtà un'altra vacanza, giorno di indipendenza essendo il 11 novembre. Ma non importa, dopo colazione, quando sto per lasciare, la pioggia inizia e la strada di sabbia si trasforma in una piscina fangosa per solo 4 × 4.

Già è una lotta senza la pioggia, così vedendo le mie scarpe inghiottiti nella strada, accetto il suggerimento di Bernardo di stare con lui tutto il giorno e lasciare domani. Trascorrere l'intera giornata in un villaggio può essere noioso. Per fortuna qui ci sono i bambini a giocare con.

Condivido Bernardo ’ attività quotidiana di s per un po': seduto su una sedia, guardando la strada e bere. Dal momento che abbiamo finito il vinho do Porto, porta sul whisky. Una compagnia petrolifera fermato qui l'anno scorso e gli ha dato una scatola di bottiglie e una t-shirt. Credo che la tecnica dei colonialisti arrivare facilmente e pacificamente schiavi e risorse funziona ancora bene oggi, indipendentemente dal colore della pelle.

Io ’ m abbastanza sicuro he didn ’ t bere una sola goccia d'acqua da quando sono arrivato. Egli è 82, bere e fumare tutto il giorno e facendo molto bene. Lavorando duramente è forse più dannoso per il corpo più alcol e sigarette. Eccoci, seduti sulle nostre sedie plastiche, al riparo dalla pioggia, guardando i camion passando velocemente sulla strada. Ogni volta che sentiamo un avvicinamento, Bernardo grida “Cinese!“. Egli dice che “Cinesi lavorano giorno e notte! E don ’ t vanno in chiesa la domenica, lavorano solo“. Se il camionista più tardi appare nero, diciamo “Ah no, Angolano“. E che ’ s esso. Noi don ’ t hanno a fare qualsiasi cosa, dal momento che la moglie sta cucinando.

I pasti qui spesso costituiti “ funge ”, che non è altro che il nome locale per il fufu morbido. Quando il whisky è finita, egli porta sul vino rosso boxed. Li mostrerò immagini dei vermi che ho mangiato in Congo. “Ehhh, cume ciccio! No, noi don ’ t mangia questo qui. Solo congolesi e cinese mangiare tutto. E i cinesi mangiano cani“.

Ho con me un frasario portoghese che avevo comprato in Congo. Sul retro di copertina, c'è una mappa del mondo. I bambini possono ’ luogo t Angola su di esso. Né possono gli adulti. Più tardi un uomo che arriva per un drink fa fatica a identificare i 5 continenti. È vero che una mappa con la giusta proiezione rende Europa apparire ridicolmente piccola rispetto all'Africa, soprattutto considerando come il vecchio continente è “ gran ” nella mente dei bianchi e dei neri. Ma quest'uomo è il maestro di scuola, si ’ s non è un buon segno per i bambini …

Piove ininterrottamente fino 14, quindi starò con Bernardo un'altra notte. Trascorro il resto della giornata didattica i bambini come scattare foto con una dSLR e come giocare a frisbee con un tappo di casella. Esso ’ s più divertenti che calza una bottiglia di birra e camion passando a guardare.

“La gente dello Zaire sono troppi in Angola“, dice Bernardo. Zairois è come il DR Congolese sono ancora chiamati. È confusione come questa provincia dell'Angola è chiamato Zaire troppo. E si ’ s logico che congolesi spostare massicciamente all'Angola, i due paesi condividono una frontiera lunga e uno è ricco, sempre più ricchi, mentre l'altro è … bene, l'altro è il DR Congo. Il pane di Kavugi è fatta da un Zairois. Tuttavia, molti di loro mi ’ ve parlato a parlare un francese non meglio di mio Portuñol.

Molto gentile durante tutto il mio soggiorno, Bernardo mi manda con pane e arachidi tostate. La strada è ormai secca (più o meno) e posso continuare sulla strada di sabbia.

La sabbia è in realtà ancora appena umida in alcune parti, asciutti e troppo in profondità negli altri, ma io posso ciclo quasi tutto il tempo. Anche se perdo un sacco di energia in marcia bassa su un terreno pianeggiante.

Sento forti rumori di macchine che operano nella boscaglia. Fare un passo da parte della strada da esplorare: si tratta di pozzi petroliferi onshore, roteare sotto il sole, e sorprendentemente non c'è nessuno per sorvegliarli o per impedirmi di fotografare.

È molto caldo fuori e metà di molti camion sulla strada sono guidate da cinesi. La maggior parte di loro stanno guidando con una sigaretta in bocca.

La strada incontra l'oceano e questa è una delle rare occorrenze che io sto in bicicletta lungo la costa. C'è un mercato piccolo, delizioso pesce fresco fritto e … patate! Esso ’ s così raro. Patate fritte. Le mie opzioni di cibo sono stati così limitate che sono felice ogni volta che mangio qualcosa di diverso.

La strada è sempre molto male, con pozze di sabbia. È passabile, purché I ciclo lentamente, reggiti stretto al manubrio ed evitare di mettere un piede verso il basso.

Vedo a volte uno o due piattaforme in mare. I campi petroliferi sono principalmente intorno a Cabinda e Soyo, così questi sono forse gli ultimi che vedo durante il mio viaggio. Costa abitata è popolata solo da palme e renderebbe un perfetto posto all'accampamento.

Molti angolani mi dare il pollice in alto. Sono molti a richiesta foto pure. È sorprendente per un paese senza qualsiasi turista e dove qualcuno con una macchina fotografica è una spia. Forse è il momento migliore per visitare, mentre il turismo non ha preso e le persone sono ancora genuine? Rende una giornata molto piacevole in bicicletta nonostante la strada di fango sabbia.

Pensavo che renderebbe a N ’ zeto nel giorno, ma è stato troppo ottimista. Io avevo stimato all'incirca la distanza di 100 km, ma è in realtà più vicino a 160 km. Con la sabbia, ci vogliono almeno 2 giorni.

Mio fermate di Coca-Cola sono qui chiamati gazosa fermate. Gazosa è il nome per bibite e Coca-Cola a trovare quasi ovunque. Tuttavia, le bottiglie di vetro spesso non sono disponibili, e devo comprare lattine per 1 USD. Come al solito, tutto è due o tre volte più costoso di quello che ho usato per.

Ciò che trovo particolarmente fastidioso sono i “ esperti in turisti ”. Quando mi fermo sempre vengo avvicinato da persone per una chiacchierata. Esso ’ s bene, ma hanno mai ascoltarmi. C'è sempre, tra la folla, un tizio che dice più forte di altri, che sto facendo un giro del mondo, finanziato dal mio governo, e che guadagnare un sacco di soldi per questo. Ognuno è convinto che sono pagato per il ciclismo. E non importa quanto sia difficile spiegare loro che non ’ s non è il caso, essi crederanno sempre il forte “ esperto in turisti ” che mai ha lasciato il suo paese e il cui talento per una stronzata lui guadagna rispetto. Sono anche convinto che i satelliti mi sono guardando ogni minuto e che sono assistito dal mio governo, appena ho un problema.

Uccide il mio stato d'animo, come sto vivendo a buon mercato e la mia unica attività è di incontrare persone. Ma quelli che ricevuto un sacco di soldi e pensano che sanno di più sul mio viaggio di me. Poi, c'è poco da scambiare …

Da Mucola, mi rivolgo a est per incontrare l'asfalto della strada nuova fino al N ’ zeto. Una delle mie dita è molto dolorosa, con pus, e ho bisogno di cambiare le scarpe. Quelli che indosso dalla partenza sono abbastanza bene indossati comunque.

La polizia mi ferma sulla strada per un controllo passaporto, e colgo l'occasione di pausa per ottenere una gazosa e camminare intorno. C'è un vecchio ponte e quello che sembra un vecchio serbatoio arrugginito nelle vicinanze. Ma un poliziotto mi fischi, torna dopo di me e dire che non posso fare. Sto solo prendendo una passeggiata intorno al ponte vecchio. “No, tu sei un turista, così deve restare sulla strada!“. OK … bene e ’ s buono che io didn ’ t prendere mia dSLR fuori dalla sua borsa, quindi, io posso sono stato arrestato per spionaggio! Con 27 anni lunga guerra civile seguita da una politica di no-visto dal governo, gente don ’ t so ancora quello che i turisti sono. Naturalmente ho vinto ’ t rimanere sulla strada e io prenderò le immagini di tutto quello che vedo, ma la lezione è quello di mantenere un profilo molto basso accanto al checkpoint di polizia. Saranno anche fare il backup regolari nel caso in cui qualcuno mi chiede di eliminare le immagini dalla scheda SD e non carica nulla su internet fino a quando lascio Angola.

Continuare sul ciclismo strada Nizza catrame fino N ’ zeto, una piccola città ma quello più grande in un perimetro di 100 km, dove don ’ t so ancora dove dormo. A pochi chilometri prima del centro, un Hillux di Toyota si ferma e Ahmad Mostra interesse. E la meravigliosa magia di sciopero cicloturistici ancora: egli mi offre alloggiare al suo composto di dipendenti di una grande azienda di ingegneria e costruzione libanese. Essi sono i consulenti per i lavori stradali che io ho solo stato di passaggio.

Posso godere al loro campo, wifi e una doccia calda: un paradiso! È meraviglioso per campeggiare in natura, ma è anche un piacere (e necessario per non ottenere pazzo) stare tanto con gli espatriati: sembrano essere gli unici che hanno un casa pulita, con aria condizionata, elettricità, docce calde, vari argomenti di discussione e buon cibo. Essi sono come un'oasi in Africa dura. In media, arrivare a godere di una doccia calda in un'unica sede per ogni paese. Docce fredde dove l'acqua arriva dall'alto sono troppo rari. La maggior parte del tempo, ho solo un secchio sul pavimento e le mie mani a spruzzi d'acqua sul mio corpo.

Dal mio dito è in cattive condizioni, miei ospiti anche portarmi all'infermiera di progetto. E noi comprare 4USD trainer scarpe, il formato più grande disponibile dalla n ’ zeto mercato dell'usato, che sono un po' troppo stretto.

Dopo un giorno di riposo preziosi con Ahmad e Kifah e una colazione di za ’ atar (timo, sesamo e olio di oliva), io sono pronto ancora per una lunga giornata sulla strada asfaltata vuota. Ci sono così poche auto, anche quando la strada è nuova di zecca.

Alcune persone grandine me per ottenere la loro foto scattata. Altra unità lentamente accanto a me a me scattare con un iPhone o un tablet, attraverso il finestrino della macchina, senza chiedere. È un po' strano per un paese dove le autorità che una foto = una spia. E anche molto fastidioso avere auto guida lentamente dietro di me solo per osservare e snap di me. Beh, forse sono la cosa più interessante che hanno visto nel loro paese dopo la fine dei conflitti.

Come mi fermo in un piccolo insediamento lungo la strada per scattare foto di carne cespuglio appeso al sole, fare una scoperta meravigliosa: il miglior pane ’ ve mangiato in età. La signora mi invita a scattare lei e mi mostra come lei fa pane con niente: un semplice buco nel terreno, coperto con uno strato di ferro e fuoco di legno in cima.

Tutto sommato, ho incontrato un discreto numero di persone che possono parlare alcuni francesi. È perché sono stati istruiti in Zaire durante la guerra civile.

Fuggo la strada di catrame per prendere la vecchia strada di Ambriz, una città costiera. Anche se ogni uno mi ha detto di rimanere sul catrame, questa strada sterrata è molto panoramico. E non c'è nessuno, molto tranquilla. D'altra parte, grande mosche pungente mi impediscono da arresto o da ciclismo troppo lentamente …

Con l'assenza di persone, è facile trovare un bel campeggio posto vicino alla laguna.

La laguna è ricca di sale. È la riserva naturale di Ambriz. Vedo un piccolo springbok del mattino, sorpreso come me a svegliarsi a vicenda.

Corro fuori dall'acqua. I primi esseri umani che vedo sono gli ufficiali di immigrazione registrazione mio dettagli come mi muovo dalla provincia dello Zaire, nella provincia del Bengo. Renderli nutrirmi con litri di acqua di un cattivo gusto, prima che essi possono vedere il mio passaporto. La città di Ambriz ha meno di 20 ’ 000 abitanti, ma una grande base militare, davanti alla quale mi astengo dal usando la mia macchina fotografica e una porta per l'industria oil & gas. Il più interessante è a vagare lungo le strade di ghiaia di questa città morta, come al solito troppo calda per essere fuori, tra le rovine di edifici coloniali portoghesi, vecchie case ancora abitavano, alcune nuove case, e i bambini giocano fuori mentre alcuni adulti riposano all'ombra. La tranquillità e l'impressione decadente che ho esperienza mi fanno sentire nel Far West, mentre ero nella giungla, pochi giorni fa.

Sorprendentemente, la strada da Ambriz indietro per la strada principale è asfaltata. Posso ciclo su più velocemente, soprattutto sulla strada principale che ha lunghi tratti di nulla.

Quando lasciando Ambriz all'11, sapevo che ho fatto l'errore di non mangiare nulla per il pranzo. Ero abbastanza felice di trovare una Coca fredda. Di conseguenza mangio il resto della mia chiavetta di manioca chikwanga, solo per domare la mia fame. Sono sicuro che mangiano meglio di me nella stazione spaziale internazionale. Ora sto vedendo la fine del viaggio, so che la mia dieta di manioca presto sarà finita. E infine, considerando la scarsa disponibilità di cibo trasportabile qui, un bastone di manioca è meglio di niente.

L'autostrada è nuovo di zecca, con macchine ancora lavorando sui lati per rendere il sistema di drenaggio delle acque piovane. Quando alcuni tratti di ghiaia, ancora sterrata, appaiono, diventa molto molto polveroso. Posso dire ora che sono sicuramente fuori dalla foresta pluviale. Sembra un po' Senegal, non illogicamente riflettendo la simmetria con l'equatore, molto secco e caldo, con baobab e alberi spinosi.

Le mie labbra ottenere secche entro e non oltre dieci minuti dopo downing mezzo litro di acqua. Non ho problemi bevendo un litro in una volta. Bevo il popolo ’ acqua s, un po' giallo. Ci sono pochi fiumi e nessun pompe qui, e don ’ t sapere dove essi prenderlo.

Alla fine della giornata, io attraversare un altro checkpoint della polizia, dove non mi sono fermato questa volta. Ci sono molte persone fare il bagno nel fiume, mi rende invidioso, ma posso ’ t davvero unirsi a loro. Ho già provato due volte a saltare in un fiume fresco, ma ci sarebbe sempre un ragazzino spotting mi e invitando tutti i suoi amici a vedermi nudo, in piedi accanto al fiume e dire niente. Io preferisco il disagio di andare a dormire con una pelle sporca per la goffaggine di essere osservati da una folla mentre fa il bagno in un fiume.

Quando mi fermo a quello che appare come una scuola, in Libango, mi dicono alle mogli che è in realtà un ufficio di società di costruzione. Gli uomini sono assenti o gioco calcio e Filipa ed Elena mi invitano a cena e poi mi dà una stanza vuota quando mi vedono costruendo la mia tenda.

“Si può ’ t prendere le foto. esso ’ s vietato“. Questo è quello che ho sentito da un uomo, fermandosi con la sua auto come io sto rompersi la carne di bush. Vietato per scattare una foto della strada con un animale morto? Perché quest'uomo casuale che sta dicendo? Don ’ t sapere. Alcune persone sono immagini a piacimento, altri sono paranoici su telecamere.

Dopo una pulizia catena e un pranzo veloce in Caxito, al mio più vicini a Luanda, ho la testa est verso Uige. Caxito è solo 50 chilometri da Luanda, ma non ho alcun interesse a visitare la capitale. “Città più costosa del mondo“, “l'unico posto dell'Angola che ha banditos” … Don ’ t sentire cose buone su di esso. Sicuramente sarebbe interessante vedere una città nuova, a testimonianza di come vive la gente ricca, centopiedi nutriti di petrodollari in un paese enorme, dove la maggior parte delle persone mangia manioca e mais ogni giorno. Ma non vale la pena il rischio di ciclismo vulnerabilmente tra 4 × 4 in strade affollate di finire per dover scegliere tra una pizza $ 40 e una camera di albergo di $ 200. Io ’ sicuro che sono modi meno costosi per viverla, ma dopo aver assistito a prezzi folli in campagna, non sono interessato a lottando nella capitale.

La lunga strada da Luanda a Uige è contrassegnata come panoramico sulla mappa Michelin. Beh, don ’ t trovo particolarmente panoramica, e peggio, si preleva il traffico. Soprattutto con i camion. Devo fare il senso per eccesso di velocità camion, tutti guidati in convogli di cinese. Cinese costruire strade (e molte altre cose), sfrutta le cave, e purtroppo per me, quelle Cave sono lungo questa strada.

Dal 16 al tramonto sono miei preferiti ore a cavalcare. Non è troppo caldo, un po' ventoso, e la luce calda sottile rende tutto bello. Queste condizioni mi fanno ciclo fino all'ultimo momento. Passa la città di Ucua, che ha elettricità, ma continuare. Io sono a 97 km per il giorno, così sarà spingerlo un po' più a fare mentalmente soddisfacendo 100 km e a dormire in un posto più tranquillo.

Ma non appena passa Ucua, dintorni cambiano istantaneamente. Esso era stato abbastanza chiarito, offrendo la possibilità di campeggiare ovunque. Ora, la giungla è tornato. Le piantagioni di banane sono dense, ma fanno le migliori opzioni. La strada è più stretta e si snoda tra gli alberi alti, rendendo ancora più scura le ultime ore del giorno. Sarà presto la notte e devo affrettarmi per trovare un campeggio fortunato spot. Nello stesso tempo, sento rami costantemente screpolature intorno a me. Non è una presenza umana. Il rumore è forte, deve provenire da scimmie ragionevolmente pesante. Ho posto solo uno, ma devono essere molti. Mi ricorda una storia da Xavier: un uomo dovrebbe portare sempre con sé un accendino con lui per entrare in una fitta foresta pluviale di notte. Non per fare un fuoco, ma per il gorilla. Se un gorilla rapisce per portarti fino al suo accampamento, il fuoco dall'accendino è l'unica cosa che egli sarà paura di e l'unica possibilità di essere sceso. Questo, naturalmente, appartiene alla categoria “ non confermato storie dall'Africa ”, insieme ad con “l'ultimo trucco per sopravvivere un attacco di coccodrillo, una volta che lui ha le mascelle fissate sul tuo corpo“.

Ma con così tanti rami screpolature intorno, combinato con la foresta selvaggia, io non sono appassionato per il campeggio piu '. E naturalmente, questo è il momento dove gli esseri umani e frazioni sembrano avere abbandonato l'area …

Sto ora sudando molto, cercando di ciclo più velocemente possibile, con i muscoli doloranti, fino alla prima casa. Sudorazione negli ultimi minuti della giornata è spiacevole, perché so che i miei vestiti rimarrà bagnati fino alla mattina successiva. Come cose cattive mai vengono da sola, è durante questo momento solitario nella foresta pluviale che il “ pendenza: 10% ” segno decide di apparire. Pfff … io ’ m troppo stanco.

Ancora, ho bisogno di trovare l'insediamento successivo. Fortunatamente capita solo dopo la collina. Io sono molto contento di essere in modo “ salvati ” all'ultimo momento, ma cerco di mantenere la mia gioia all'interno di andare a parlare con il capo.

Mi spiegare la mia situazione (mio portuñol adesso funziona bene) e richiedere un sicuro pezzo di terra per piantare la tenda. Poi assume un aspetto grave e rispondere:

” -N.”

Sono deluso. Naturalmente, quando le cose vanno male, può essere davvero male.

“– No, you cannot stay with your tent here. We will give you a room.”

Ah! Molto meglio. La stanza è in realtà una casa di fango piccolo, con un letto di bambù duro, sul quale gonfiare il mio materasso ad aria. Mi offrono crudo jinguba (arachidi) appena raccolte e manioca croccante crudo, da mangiare come un ravanello. Ho mangiato questo modo molto tempo fa, nella Sierra Leone. È tutt'altro che gustoso, come un cattivo ravanello. Poi ho imparato era una vivanda tossico se non adeguatamente cotti. E ora ho crudo nuovamente. La verità è che manioca infatti contiene cianuro, in quantità variabile a seconda della specie e le condizioni alle quali la pianta è cresciuta. C'è abbastanza per uccidere un ratto cianuro e bollire la radice è un modo per diminuire i livelli di velenosi in esso. Vorrei avere una malattia alla fine se ho mangiato crudo manioca ogni giorno.

Il villaggio è chiamato Curva do Pais. Ottenere acqua per doccia e condividere la cena con anziani, funge e kinzaka: fufu di manioca e foglie di manioca. Una cena intera è composta da una singola pianta. Penso che devo essere, lo scorso anno, l'uomo bianco mangiare la manioca la maggior parte del mondo.