Lasciamo il Gabon senza aver visto un elefante e con la speranza di trovare più cibo in Congo. Il post di immigrazione del Gabon è in Boumango, 17 chilometri prima del confine reale. Il dipendente è qui, ma dobbiamo aspettare per il boss di presentarsi, dal momento che solo il grande capo può timbrare i passaporti. Abbiamo tempo per guardare la TV come in una sala d'attesa...

La strada per il Congo è una sterrata stretta e tranquilla uno. La superficie di sabbia è abbastanza dura e non va troppo male. In uno dei dossi, dove sono abituati a frenare, riesco a rompere uno delle quattro viti che tengono la rotaia circolare di plastica del gancio inferiore del mio gerla Vaude. Esso non può essere riparato come è plastica, ma non è una notizia terribile, come le tre viti sono ancora lì. Credo che questo tipo di cosa dovrebbe accadere; è già un buon risultato per la parte in plastica dell'ingranaggio sopravvissuto 20'000 km di strade accidentate. Basta cambiare l'orientamento del gancio inferiore per mettere gli sforzi su un'altra parte del plastico ferroviario.

Un fiume agitato segna il confine naturale. Le bancarelle del piccolo bambù qui fammi indovinare che è anche dove succede il mercato settimanale, dove persone Vieni e acquistare merci provenienti da altri paesi.

Presto dopo, ci fermiamo al posto del Simonbondo immigrazione congolesi. È una capanna di legno della camera singola accanto a una barriera arrugginita e l'ufficiale arriva dalla sua casa con il registro. Devo incaricare lui per timbrare il passaporto dove voglio, e lui accetta. Finora tutto bene, un altro confine attraversata e due francobolli su pagine già utilizzate: salvato il mio prezioso ultimo vuoto doppia pagina per la domanda di visto dell'Angola!

Tuttavia, a causa dello spazio limitato che ho dato all'ufficiale, il francobollo raffigura solo 02.01.20: mi manca il "14" del 2014. In modo da evitare problemi all'uscita del Congo, arrivare a timbrare il mio passaporto per aggiungere il mancante "14".

La gente di questa regione sono Téké, come in Gabon. Essi parlano la stessa lingua, chiamata Mounkoutouba. Apprendiamo anche che ci sono, non sorprendentemente, anche molti gruppi etnici in Congo, con 6 diversi da quelli sulla strada fino a Sibiti, a soli 200 km di distanza.

La strada principale qui è, ancora una volta, decorata con orme di elefante. Prova a seguirli, ma non soddisfano qualsiasi animale, fatta eccezione per una traversata di grosso serpente appena davanti a noi.

Come ci sono gli elefanti intorno, mi aspetto che la gente non può crescere banane e kassava. Gli elefanti sono stati la ragione per cui il Gabonese non hanno nessun cibo coltivato localmente, come spiegati stavamo troppo spesso. Ma con mia grande sorpresa, Congolese paesani dicono che essi non sono infastiditi dagli animali. Elefanti congolesi sono più rispettosi rispetto del Gabon elefanti o, nel caso in cui gli elefanti sono gli stessi, si rendono conto quando attraversano il confine e mangiano solo banane Gabonese...

Beh, comunque, provenienti dal Gabon, si sente di Congo in "Africa" di nuovo, per l'esperienza sociale: le persone sono curiose, e quando ci fermiamo per un breve minuto per parlare con qualcuno, una grande folla silenziosa di osservatori, giovani e meno giovani, orologi noi. Ragazzi a volte Esegui dopo di noi, come ovunque fanno nelle zone rurali, tranne in Gabon.

Purtroppo, non migliora la situazione alimentare; non è diverso dal Gabon: piccoli negozi che vendono solo lattine. E non anche lattine di pasti pronti da mangiare come cassoulet, piselli, lenticchie, ecc, ma lattine di salse, lattine di latte e scatolette di sardine. Dobbiamo chiedere paesani dove possiamo trovare il bastone di kassava, che sembra essere l'unico alimento fatto localmente. Per quanto riguarda i piatti pronti da mangiare, nessuno sta preparando qualcosa. Dicono che dobbiamo aspettare per i "ristoranti" nelle città. È molto deludente. Quando si pedala in West Africa, pensavo centrale paesi africani – il meno popolato e ricco di petrolio, Gabon, Congo e Angola – vuoi avere strade migliori, meglio internet... tutto meglio. Ma sembra essere l'altro senso intorno completo. E la birra nel bush va fino a 1000 CFA.

C'è in corso di registrazione nella foresta di legno. Ci viene detto malesi e indonesiani sono il forestiers locale. Non c'è elettricità e ci viene detto che avremmo dovuto aspettare per raggiungere Sibiti per elettricità, poche ore di lavoro un giorno, o Dolisie per l'elettricità che lavora tutto il giorno. Dolisie, che è già la terza città del Congo...

Quando chiedo"Su dit quoi?", risposi sto"Rien“. Vuol dire il modo del Gabon per chiedere "come non stai" non funziona più. “– Ca va? – Ca va"ci è stato sostituito da"– Il dit quoi? – Il est là“. “Siamo qui "significa" io m bene ", anche per una sola persona. È un altro modo per chiedere "Ca va?", usato in Camerun"È come?”

È un'altra variante francese"Si torna da dove", a volte"Si torna indietro dove?", o"Hai lasciato dove?"per"Tu da dove provengono?" Il Gabonese ci aveva avvertito che i congolesi erano una popolazione dei selvaggi. Come succede sistematicamente, la popolazione di un paese sarebbe disprezzare il paese vicino al confine meridionale. Naturalmente i congolesi non sono selvaggi, ma è vero che sono meno educati rispetto il Gabonese. Nel bush, non dicono "Bonjour" se non lo diciamo prima, e a volte anche non rispondere. Beh, qui, direi il Gabon sono l'eccezione africano.

Raggiungiamo Bambama, il nostro obiettivo per il giorno. Il più grande dei piccoli negozi è gestita da un mauritano, come al solito, ma davanti a lui, troviamo i bignè! Mentre le palline sono venduti su ogni strada e ogni angolo di strada del West Africa, se c'è pioggia, carenza di potere o qualsiasi altra cosa, ci si sente qui che abbiamo appena trovato una pepita d'oro. Ci sono un sacco di poliziotti intorno e grandi folle pure. Questo è perché non c'era "mort d'homme": noi stiamo ha spiegati che pigmei ha ucciso un uomo e fuggirono a Bambama. Ecco perché abbiamo visto convogli pesanti polizia durante il giorno.

Dopo aver controllato nel nostro albergo, a altra estremità della città, ci avventuriamo fuori in Bambama a caccia di cibo... e troviamo niente. Lattine di sardine e biscotti secchi quasi mai di fare una buona cena, così noi continuiamo a guardare. Il negoziante mauritano conosce una signora facendo patachoux, un diverso tipo di beignet, e lui chiama lei su nostra richiesta, così che possiamo comprare qualcosa di freschi. Cerchiamo anche la casa della signora che ha usato per vendere manioca de manganelli, e per fortuna lei ha due di quei bastoni kassava lasciati. Costa 250 CFA per un bastone, mentre era circa 100 CFA per 4 in Camerun, ma non è paragonabile per dimensioni: qui sono enormi. Rende troppo di kassava pestata insapore, ma che è la nostra unica possibilità per evitare di mangiare nuovamente lattine.

Dopo il tuono molto forte e la pioggia della notte, temo che le strade sterrate che ci darà un momento difficile. Ma prima dobbiamo registrarci presso gli uffici immigrazione e polizia di Bambama. Essi non fermarci ieri perché erano troppo occupati a che fare con il caso di omicidio.

Qualcuno ci racconta la storia completa di quello che è successo. Infatti, non è solo una semplice anno nuovo partito ubriaca lotta. E ' iniziato come questo: un estraneo, straniero di Mister, da qualche altra regione del Congo, ha visitato il villaggio di Bambama per acquistare carne di bush. Lì, incontrò Mister locale, un vecchio amico, e felice di incontrare ancora una volta, hanno bevuto molto. Niente raro fino a. A circa 2, Mister locale camminato Mister sconosciuto a cui rimase. Il giorno successivo, Mister straniero non poteva essere trovato. Gli abitanti del villaggio ha detto che il Mister locale, è l'ultimo ad averlo visto, deve sapere. Ma Mister locale rispose che non sapeva nulla. Poi, il villaggio chiamato la città natale di Mister sconosciuto per controllare, e lui non era tornato. Così, gli abitanti del villaggio logicamente si è giunti alla conclusione che Mister locale deve avere ucciso Mister sconosciuto! E la polizia ha preso Mister locale in galera.

Sarebbe bello se la storia finisse qui. Il problema è che il Mister locale è un Bantu, il gruppo etnico predominante localmente (deve essere il Tékés qui), mentre Mister sconosciuto, indipendentemente dalle ragioni della sua scomparsa, era un pigmeo, la minoranza emarginata. Naturalmente, la popolazione pigmea di Bambama non si fida della polizia, e pensano che il Bantu vicenda stanno proteggendo comunque. Pensavano che la polizia non farebbe nulla per l'assassino perché sono allo stesso gruppo etnico, e hanno deciso, per una volta, prendere la legge nelle proprie mani. Hanno tirato fuori il Mister locale dalla sua cella (che a quanto pare non era troppo duro, come i tre poliziotti non resistono davanti alla folla entusiasta) e picchiato a morte. Corretta giustizia è stata fatta. Sarebbe bene, forse secondo le tradizioni, se la storia finisse qui.

Tuttavia, il giorno dopo, Mister sconosciuto inaspettatamente si presentò. La sera del "crimine", era ubriaco, ha perso la sua strada di casa e probabilmente ha dormito nella foresta. Dopo tutto è un pigmeo. Anche se i pigmei, come tutti gli altri, indossano magliette di calcio del Real Madrid o Chelsea e un sacco di MP3s sul loro smartphone falsi, alcuni di loro ancora deve avere capacità di buona sopravvivenza nella foresta. Mister sconosciuto si presentò 3 km dal villaggio, non troppo molte ore dopo la sua scomparsa, ma abbastanza tardi per avere perso il vero crimine.

Ora, il fatto è che il popolo pigmeo del villaggio hanno linciato un uomo basato su un'accusa falsa. Le forze di polizia supplementari da Sibiti venire fino a Bambama e anche più lontano, ad arrestarli. Ma sono già fuggiti verso la frontiera del Gabon a Jakarta, il nome per il bici-scooter a buon mercato e piccole. Noi potremmo visto alcuni di loro il nostro modo di ieri...

Nonostante il fatto che continuo a lamentarsi circa gli alimenti poveri in Gabon e Congo, c'è un dominio in cui questi centrale africano paesi outrank i paesi dell'Africa occidentale: acconciature.

Qui ci sono molto più creativi. In Africa occidentale, la maggior parte delle ragazze erano rasate, proprio come i ragazzi e a volte gli orecchini davvero hanno contribuito a fare la differenza. Qui, tuttavia, anche per il più giovane, un sacco di cura è speso nei capelli. Tante bambine hanno perle multicolori, trecce pesanti, estensioni ricci...

La strada fatta di sabbia indurito, pertanto la pesante pioggia rendeva scivoloso. Alcune parti sono allagate. Anche se la sabbia è meglio di fango appiccicoso, io sono impaziente di laterite che dovrebbe per iniziare a circa 30 chilometri.

Ci fermiamo in un grande villaggio per pranzo e come al solito, non non c'è nessun cibo ma sardina lattine. Pane nemmeno. Esso viene importato il sabato da Sibiti, che si trova a 200 km di distanza!

“Perché non c'è nulla di locale disponibile?", chiedo al negoziante. Locali devono crescere e mangiare le cose, e piuttosto mangerebbe quella stessa cosa anziché lattine importati. Egli risponde che qui, le persone non hanno bisogno di cucinare e vendere cibo per guadagnarsi da vivere. C'è sempre un membro della famiglia lavorando per i malesi (legname) o per MPD (data mining). Di conseguenza, gli abitanti del villaggio non necessario avere un'attività aggiuntiva. A proposito, migliora la strada da qui in poi grazie (MPDGlencore Xstrata c'è dietro), che di cui laterite. Non c'è niente da aspettarsi dal governo comunque. Egli aggiunge che il potenziale colture anche affrontare il problema dei trasporti: strade sono troppo male per trasportare il cibo crudo fino alla città e venderlo. Così, avendo chili di banane in villaggio non aiuta: paesani crescono non più di ciò che mangiano. È un motivo valido, ma ho visto altrove strade molto peggiori e c'era ancora un sacco di produzione locale.

Alla fine, si mangia ancora una volta il bastone kassava insapore con il migliore gusto-maker che abbiamo trovato, un vasetto di maionese fatta in Francia.

La maggior parte dei piccoli negozi vendono anche base ricambi per moto: Congo ha moto nuovo! Sono completamente scomparsi in Gabon. Beh, non è moto cinese reale che può trasportare tre persone e due grandi sacchi di cibo, ma Jakarta cinese, come uno scooter.

Un malese che guida un camion di registrazione è passando davanti a noi. Il negoziante si lamenta che le compagnie di legname asiatico non si preoccupano dando i lavori ai congolesi. A quanto pare, assumono soltanto la gente del posto che conoscono dove il legno buono è. In passato, registrazione di legno è stato il lavoro di francesi e tedeschi. Hanno usato per avere un piano a piantare alberi e sfruttare le foreste in modo sostenibile. Al giorno d'oggi, è disposcamento selvaggio. “Prendono quello che possono e lasciare solo“.

Una delle domande divertenti che abbiamo difficoltà a rispondere è"in quale stagione siamo?"Camerun incasinato tutto. Nel nord, ci sono due stagioni, come dappertutto in Africa occidentale: la stagione delle piogge e stagione secca. Nel sud, era già diverso. In Gabon, ci è stato detto circa la piccola stagione delle piogge e stagione secca piccola, che separano la grande stagione delle piogge e stagione secca grande. Il problema è che non otteniamo risposte coerenti quando chiediamo informazioni della stagione. Quindi siamo una piuttosto secca piccola stagione delle piogge, o in poche piogge della piccola stagione secca.

Beh, questo è per la teoria. In pratica, quando sentiamo il tuono, non importa cosa piuttosto asciutto bagnato piccolo grande piovosa stagione secca siamo in, dovremmo cominciare a preoccuparsi. Il tuono è stato brontolio per una buona ora ora. L'accampamento MPD, dove noi potremmo riparo, è cinque o dieci chilometri di distanza. Abbiamo tempo di ciclo molto velocemente per evitare la pioggia? Interrompere e cambiare il vestito per essere preparati, rischiando di essere colpito dalla pioggia solo perché ci siamo fermati? È un dilemma di stagione delle piogge nelle strade sterrate scarsamente popolate, ma come potrebbe essere abbastanza improvvisa e piuttosto violento, decidiamo di cambiare presso le prime gocce di pioggia: Cyril ha un vestito impermeabile, dalla testa ai piedi. Non so, così mi vesto stile surfista: tutto ciò che può bagnarsi e non mi interessa. Io pack mio pantaloni e le scarpe nel mio impermeabile valigie laterali e indossare pantaloncini corti e infradito. Infine, le gocce di pioggia non trasformarsi in pioggia grande.

MPD sta per progetto di sviluppo di Data Mining, è una filiale di Glencore Xstrata(dodicesimo più grande azienda mondo secondo Fortune 500, 214 miliardi di USD per le entrate, quasi 200'000 dipendenti). Scuole e fermate degli autobus, possiamo leggere a volte"Filiale di Glencore", a volte"Sponsorizzato da Xstrata“. Essi sono miniere non ancora e solo di prospezione. Hanno poche macchine e 20 Toyota Land Rover al loro campo base. I bianchi (inglese e francese, dicono) sono in vacanza e i lavoratori dell'azienda sudafricana di sicurezza sono non averci per riempire le nostre bottiglie di acqua, quindi credo che non saremo in grado di dormire lì stasera. MPD è stato qui per sette anni e no minerale sono state estratte ancora. A quanto pare, hanno smettere l'idea di costruire una linea ferroviaria da qui, come il paesaggio è collinare troppo. Invece, hanno intenzione di fare una strada dritta a Makabana, dove una ferrovia esistente è ancora operativo (quello stesso che utilizzate per trasportare il Gabonese manganese nei vecchi tempi).

Cinque chilometri oltre, proprio quando il fango della strada sterrata inizia a intasare il mio parafango, raggiungiamo Lefoutou, un piccolo villaggio con nessuna casa di mattoni, ma con un piccolo ostello dietro il bancone. È l'ostello più semplice possibile, con un letto rotto, tra quattro pareti di tavole di legno e con una vista sui vicini.

Non so cosa la gente MPD che fa di notte, ma un piccolo ragazzo, di sicuro di sotto di 15 e mi chiedo se io "Hai bisogno di due bambine?” …

Tutti sta dicendo che la strada da Lefoutou a Pendo è cattivo, con sezioni nel fango e addirittura impraticabile dopo la pioggia. Ha piovuto molto ieri, ma la notte era chiara, così non sappiamo che cosa aspettarsi. L'alternativa è a capo di Zanaga, attraverso una strada sterrata di 40 km, e poi inizia la strada di catrame. Ma rende anche una deviazione.

Un usuale, otteniamo più consigli pro-Pendo come Consiglio pro-Zanaga. Abbiamo infine prendere la strada più breve e per fortuna sembra buona. La gente su di esso dice che non non c'è nessun problema per andare fino al Pendo. E deve essere una strada con traffico limitato, quando i bambini ci vedono, alcuni piangono.

Denis Sassou N'Guesso è Presidente del Congo dal 1979, a eccezione di pochi anni negli anni novanta quando Pascal Lissouba salì al potere. Sassou è del Nord, e non fa parte del gruppo etnico principale in Congo. Di conseguenza, aveva a malapena qualche possibilità di farsi eleggere democraticamente. Ha ricevuto aiuto dall'Angola (entrambi i paesi erano comunisti in questo momento) e dalla Francia (che aveva bisogno di un partner locale affidabile per le operazioni offshore; Lissouba aveva dato le concessioni petrolifere a una società americana) a riprendere il potere, ma questo ha condotto ad un guerra civile. Le milizie (chiamate i ninja, i Cobra) di ogni potenziale presidente combattuta a Brazzaville, espellendo la popolazione alla foresta. Oggi, la situazione è, per un visitatore, Pacifico, e Sassou è godendo suo 30 ° anno come Presidente.

L'infatiguable batisseur significa "il costruttore instancabile". Deve essere vero, come ho trovato qui è una lista dei suoi successi (personali).

Senza punti di acqua sulla strada, dobbiamo seguire la gente del posto alle sorgenti che usano per bere. Poco prima di Kingani, in Douakani, scopriamo così una posizione molto bella.

Un'altra scoperta molto bella è il pane! Abbiamo appena mangiato la manioca de baton per tre pasti di fila. Ora, quando torno a pieno con esso, è non perché ho mangiato abbastanza, ma perché il mio cervello non mi permette di mangiare di più. Se almeno avessimo qualche salsa da mangiare con...

Il poliziotto che viene a noi identificare in Kingani dice che uno degli assassini di Bambama è stato arrestato vicino al confine con Gabon. Essendo sulla strada diritta tra Bambama e Sibiti, tra la scena del crimine e la stazione di polizia responsabile del caso, sappiamo che tutto ciò che sta accadendo. Poliziotti e gendarmi anche di conoscerci.

La strada sterrata è effettivamente buona. Non incontriamo il fango appiccicoso, e "le ripide pendici" ci è stato promesso dolci colline offrono viste panoramiche.

Non vediamo molti automobili sulle strade, taxi collettivi a pochi da Sibiti. Ci sono più vecchie donne provenienti dai campi e portando un grande cesto di colture sulla schiena, associata a una cinghia avvolta intorno loro fronte. Questo sembra molto difficile per le donne di quell'età, ma come gli uomini di Kingani ci ha detto "Questa è la stagione per le donne a lavorare nei campi“. Gli uomini presumibilmente funzionano solo nella stagione secca, quando hanno bisogno di cancellare i campi.

Incontriamo anche un grande camion, il cui autista lavora per gli indonesiani. I malesi avevano l'area vicino al confine con il Gabon. Dice che sta trasferendo case mobili da un vecchio campo di forestali francesi per metterle nel campo degli indonesiani. Poiché conosce la strada, gli chiediamo cosa significa il cartello "DLS 310". Deve significare 310 KM per Dolisie, ma perché sta aumentando quando dovremmo avvicinarci? L'autista risponde che i camion del legname usano un'altra strada, facendo una deviazione vicino a Zanaga e poi di nuovo a Dolisie. Ma in realtà, secondo la sua esperienza, il valore è sottostimato ed è più vicino ai 400 km. I conducenti sono pagati su base chilometrica e consente ai datori di lavoro di risparmiare sugli stipendi.

Una strada molto bella di sabbia bianca ci porta a Milani, dove il capo Madzou ci accoglie per la notte. Dormiamo in casa dopo una doccia a secchio sotto le stelle e una degustazione del frutto Laura, qui chiamato safou, che ha un sapore per me tra una prugna e un avocado.