Limbe parla inglese. Parte della parte settentrionale del Camerun è anglofona: analogamente al Togo, la colonia fu divisa tra inglesi e francesi quando i tedeschi, occupanti della colonia originale, furono sconfitti nella prima guerra mondiale. La differenza è che il Parte anglofona del Camerun è stato successivamente diviso.

Con un referendum, la parte settentrionale, musulmana, ha deciso di fondersi con la Nigeria. La parte meridionale, Cristiana, composta dalle regioni collinari di Limbe, Buea, Bamenda, votò per rimanere con il Cameroun francese. Ad oggi, la contea è bilingue, in teoria. Ma poiché la maggior parte della contea, compresa la capitale economica Douala e la capitale amministrativa Yaoundé, sono di lingua francese ... è più facile trovare bilingui tra gli anglofoni che tra i francofoni.

Per le strade di Limbe, tutti parlano molto bene sia l'inglese che il francese. Sono stato complimentato per il mio inglese da persone dopo aver saputo che ero francese ... lasciandomi indovinare il tipo di turisti che vengono qui. Sono stato anche sedato quella che è la mia lingua tradizionale, oltre al francese. "orlo... Parlo solo francese, questa è la lingua del mio paese, perché?“.

“No, devi avere una lingua tradizionale! Vedi, noi qui, parliamo francese e inglese, ma tutti abbiamo la nostra tribù, con i nostri nomi, la nostra lingua, ecc. Qual è il tuo villaggio in Francia? Sono sicuro che hai una lingua tradizionale! Ascia i tuoi genitori! Non puoi parlare solo francese, vero?”

No, don ’ t parlano solo francese (che, tra l'altro, non viene utilizzato solo nelle colonie del mondo, ci sono da qualche parte anche madrelingua di questa lingua!), ma tutte le mie lingue sono lingue dei colonizzatori. E possiamo ’ t davvero dire che ci sono tribù in Francia con la propria lingua, nella misura di ciò che è in Africa … la verità è che ognuno qui ha due culture, quella locale e colonizzatore ’ s, attraverso la musica di lingua, TV, famiglia all'estero, prodotti importati, … e almeno 2 lingue: colonizzatore ’ s ed il nativo, ma spesso di più: se diversa, la lingua del coniuge, della zona, de facto lingua nazionale locale, del gruppo etnico limitrofo, ecc. Accanto a questo, sono d'accordo, il turista bianco sembra culturalmente più povero, avendo per manufatti speciali solo una telecamera e un grosso portafoglio.

La cosa interessante dell'attraversamento dal Benin attraverso la Nigeria al Camerun è la valuta: la Nigeria usa nairas e gli altri due usano il franco CFA. Ma ci sono 2 franchi CFA: il franco CFA dell'Africa occidentale (codice valuta XOF) e il franco CFA dell'Africa centrale (codice valuta XAF). Entrambi i franchi sono legati all'euro con lo stesso tasso fisso (1 € = 655 XOF = 655 XAF), ma sono due valute diverse gestite da due diverse banche centrali, laBCEAO DI CFAAbidjan per il XOF dellaUEMOAe ilBEACYaoundé per la XAF diCEMAC.

Il franco CFA dell'Africa occidentale è la valuta ufficiale di Senegal, Guinea-Bissau, Mali, Costa d'Avorio, Togo, Benin, Burkina Faso e Niger, e il franco CFA dell'Africa centrale è in uso in Camerun, Ciad, Repubblica Centrafricana, Gabon, Guinea Equatoriale e Congo (Brazzaville).

Le monete e le banconote valgono lo stesso, ma sono diverse. Mi è stato detto che posso facilmente scambiarli, ma non è così: c'è un mercato dei cambi come per qualsiasi valuta. Avrei dovuto cambiare tutti i miei CFA dell'Africa occidentale in nairas, e poi in CFA dell'Africa centrale, arricchendo il mercato nero nigeriano a causa di queste stesse valute stupidamente non convertibili. Per la cronaca, la convertibilità esisteva originariamente, ma è stata interrotta circa 20 anni fa perché l'equilibrio non era giusto. L'XOF stava diventando troppo forte con molti africani occidentali che lavoravano nell'Africa centrale e scambiava XAF con XOF.

La storia di entrambe le valute è direttamente legata ai tempi coloniali: le due zone UMEOA e CEMAC sono approssimativamente equivalente a quello che era il (AOFAfrique Occidentale Francaise) e il (AEFAfrique Equatoriale Francaise). Dall'indipendenza delle colonie, tre paesi hanno lasciato il franco CFA: Guinea, Mauritania e Madagascar. Un paese che non è in grado di stampare il proprio denaro non è realmente sovrano, soprattutto quando questo denaro è legato all'euro e dove le due banche centrali africane devono immagazzinare metà delle loro riserve in Francia. Anche i cittadini francesi hanno diritto di veto nel consiglio di amministrazione di queste due banche centrali. Consente alle aziende francesi di importare risorse dall'Africa a un tasso fisso e di rimpatriare i loro benefici a casa senza alcuna perdita. Sembra un ottimo trucco da parte dell'ex potenza coloniale e, d'altra parte, non so come possa sostenere l'emergere dei paesi africani. Probabilmente aiuta con la stabilità, poiché so solo che gli ougiya mauritani e i franchi guineani sono fastidiosi da affrontare, perché ne servono 20000 per comprare un piatto di riso, per esempio (lì, bisogna leggere di Foccart e il Opération Persil, mentre la Francia stampava segretamente banconote false per rovinare la nuova valuta della Guinea). E quando tre se ne sono andati, due paesi hanno aderito alla zona CFA per loro volontà, la Guinea-Bissau (che ha avuto troppi presidenti e troppi colpi di Stato dall'indipendenza) e la Guinea Equatoriale (che aveva solo 3 presidenti in 45 anni dall'indipendenza, compreso l'attuale presidente Obiang, rieletto con il 95%, il 97%, il 98% e persino il 103% dei voti).

Queste storie sono interessanti, ma non mi aiutano con circa 100 € di CFA dell'Africa occidentale non facilmente convertibili in CFA cental africani.

Dal momento che il traghetto mi ha lasciato ai piedi del Monte Camerun, la vetta più alta dell'Africa occidentale (che culmina a 4095 m secondo i camerunensi, ma la figura giusta è più di circa 4040 m), è l'opportunità di salirla. Dopo 5 giorni di riposo nel Limbe (pedalando 1000 + km in 10 giorni in Nigeria mi hanno ucciso le gambe), mi dirigo verso Buea, la città più alta del Monte Camerun.

Piantagioni di palma sono in tutta la valle. I pendii sono ripidi, e il sole mi colpisce duro. Limbe è sulla costa e Buea (ad essere pronunciato “ Boya ”) è di oltre 900 metri di altitudine.

Buea è la capitale della regione sud-ovest ed è storicamente importante: essa era la capitale del Camerun tedesco fino al 1919 e fu in seguito utilizzata dai britannici come la capitale del Camerun meridionale. Il motivo è che è molto più freddo lì che nel resto del paese tropicale.

Tuttavia, con questo pendio, raggiungo la fine della strada, dove inizia la montagna vera e propria, completamente intrisa di sudore. E anche con gambe pesanti, dato che non ho pedalato un giorno con oltre 1000 m di dislivello in un po '.

Trovo per caso la nuova sede dell'organizzazione Ecotourism, quella responsabile del permesso di scalare la montagna. Kafman, il proprietario del ristorante di Ugep in Nigeria in cui ho cenato, mi ha detto che i suoi parenti sono di Buea, e succede che suo zio è il direttore dell'Ecotourism e sua sorella il direttore del Mountain Club. Una bella coincidenza!

Come per il Kilimangiaro, non è consentito scalare il Monte Camerun come qualsiasi altra montagna: è una semplice escursione (durante la gara che si tiene una volta all'anno, il vincitore raggiunge la cima in 4 h 30 minuti) ma i turisti devono pagare le tasse del parco e noleggiare una guida e un portiere obbligatori. Non è ancora la trappola per turisti che si trova il Kilimangiaro, dove le tasse sono così ripide che non si può arrivare in cima a meno di 1000 USD, ma sta seguendo la tendenza. Per circa 100 € , mi registro per scalare la montagna nei prossimi 3 giorni, e mi hanno gentilmente lasciato campeggiare in ufficio.

Gli edifici del Mountain Club e l'ufficio di ecoturismo sono risalente ai tempi tedeschi. C'è anche un campo da squash in condizioni eque per la sua età.

Il Monte Camerun, chiamato anche Monte Fako, riceve tra i 1000 e i 1200 visitatori all'anno, secondo le statistiche dell'organizzazione chiamata Mount CEO. Francesi, tedeschi, camerunensi e americani sono in testa alla lista. L'ufficio ha orari, statistiche e piani strategici del 2006 ancora visualizzati sulle loro pareti, come se non facevano alcun nuovo lavoro negli ultimi 7 anni.

La foresta costituisce la maggior parte dei pendii inferiori fino a 2000 m. La guida chiede pause perché ha un crampo. È la guida obbligatoria, ma non ha fatto alcun esercizio negli ultimi 6 mesi. La guida è gente del posto e all'interno dell'organizzazione, si alternano, proprio come i facchini, per essere chiamati per il lavoro, che paga più di quello normale (spesso agricolo).

I facchini sono più in forma, ma le guide sono pagate di più e sono fondamentalmente inutili, poiché il percorso è ovvio e non portano ulteriori informazioni. Si chiamano guide ma in realtà sono agricoltori che ottengono il jackpot di tanto in tanto per portare i turisti in cima alla montagna. Ho avuto la stessa sfortuna con la mia guida obbligatoria sul Kilimangiaro, che è scomparsa dopo 2 giorni per tornare da sua moglie, e la guida assistente non riusciva a respirare oltre 4000 m.

Essere oltre 2000 m significa anche essere sopra le nuvole. Non sono mai riuscito a vedere la montagna da Limbe perché era sempre circondata da nuvole. La stagione delle piogge è appena finita, quindi immagino che ci voglia tempo per chiarirsi completamente.

Raggiungiamo il rifugio #2 a 2800 m per la notte. Mi è stato detto che ci sono capanne sulla strada, quindi non avevo bisogno di portare (beh, sul retro del portiere) la mia tenda. L'ho messo nello zaino all'ultimo minuto, pensando che sarebbe utile nel caso in cui le capanne siano affollate.

Sul percorso più rettilineo, ci sono 4 capanne, ma tutte in pessimo stato, quindi la tenda è in realtà obbligatoria. Le capanne sono prese comunque dalle guide e dai facchini (siamo 11 visitatori stranieri questo giorno, quindi fa circa 15 camerunensi aggiuntivi). Ad eccezione della capanna #2, che viene bruciata. C'è un piccolo rifugio dove molti facchini si stanno già accumulando perché fa relativamente freddo. Il vento è forte e fresco. I facchini che arrivano devono dormire fuori, a 2800 m, e la maggior parte di loro non ha tenda, nessun sacco a pelo, e stanno facendo buchi tra i cespugli per ripararsi dal vento.

Dicono che la capanna sia stata bruciata molto di recente, e dicono che non sanno se è accidentale o no. Per i turisti, non ha senso pagare per vedere persone che vengono lassù e soffrono al freddo, ma è così che funziona. La maggior parte dei locali ha infradito. Si riuniscono intorno ai fuochi fatti con il legno raccolto intorno (è strano per un parco nazionale, ma è anche come funziona) preparato per cucinare.

La sera, mi faccia per la prima volta il Dilemma del capitano Haddock: barba, dentro o fuori la giacca? dentro o fuori il sacco a pelo?

La pioggia ci sveglia alle 5. È terribile per le guide e portatori dorme fuori che dovettero cercare rifugio sotto bruciata fogli metallici.

Il tempo è piuttosto brutto e non possiamo vedere il vertice. È bagnato, freddo e piovigginoso. Tutti i locali sono d'accordo nel dire che oggi non possiamo arrampicarsi. Naturalmente, guardando le loro infradito e pantaloni con buchi, non vogliono e si congelano lassù.

Sono molto infastidito perché per tutti i visitatori qui, siamo costretti a pagare a prendere con noi quei locali che sono molto a disagio nella montagna, che non sono ben attrezzati a tutti, e che hanno una condizione meno fisica di tutti i visitatori. E sono loro dicendo “è impossibile da scalare“.

La mia attrezzatura non è migliore: i miei pantaloni hanno dei buchi, le mie scarpe da trail Salomon vengono distrutte, con le suole che quasi cadono, e la mia giacca è una giacca da pioggia da 5 USD "dalla carriola" (i venditori ambulanti) del mercato in riva al mare di Monrovia. L'avevo comprato perché pioveva forte in Sierra Leone / Liberia, e non avevo nulla contro il tempo, poiché il terribile caldo del Senegal mi ha fatto sbarazzare di tutti i miei vestiti caldi usati per attraversare le Alpi, i Pirenei e l'Atlante in inverno. Non avevo mai usato questa giacca da pioggia: quando pioveva, mi sono appena riparata, o mi sono bagnata: poiché la pioggia africana è calda, non è tanto un problema inzupparsi. Sono solo bagnato, e mi asciugho con il vento mentre pedalo.

La mia attrezzatura non è migliore, ma non scenderò senza raggiungere la vetta. Siamo finalmente d'accordo di salire il più lontano possibile e per quanto il tempo lo consenta. La pioviggine si fermò e la salita è veloce. La gente del posto diceva "hai bisogno di 5 ore per raggiungere la cima, non riesci a dormire al rifugio #3, ..." ma tutto era sbagliato, semplicemente non volevano andare. Raggiungiamo la vetta e torniamo al rifugio #2 entro 4 h 30 minuti.

Tuttavia, il vento in cima è molto forte e la visibilità supera appena i 10 metri. Il cartello è taggato e legge 4095 m ma il mio GPS mostra 4040 m. Facciamo rapidamente foto e facciamo un'escursione verso il basso.

Il programma originale era di escursione verso il basso tramite molla di Mann, il percorso più panoramico. A causa della pioggia e la popolazione locale non volendo dormire alla capanna #3 a 3750 m, torniamo indietro attraverso lo stesso percorso. Dall'alto, dovrebbe essere possibile con un cielo limpido per vedere Nigeria e Malabo anche sull'isola della Guinea equatoriale, circa 100 km al largo della costa di Limbe.

Ci accampiamo un'altra notte al rifugio #2, da dove possiamo vedere le luci di Buea, Limbe e Tiko, prima di tornare alla base. Complessivamente, la salita totale sarebbe durata 9 ore e la discesa di 4 h 30 minuti sul percorso di gara, la più diretta.

Senza andare a primavera di Mann, non ho visto le colate di lava dal 1999, quando l'eruzione tagliata la statale costiera e quasi raggiunto il mare. L'ultima eruzione di questo vulcano attivo è accaduto nel 2012.

Quando raggiungiamo Buea indietro, il tempo è perfettamente chiaro, così ho preso i resti della stagione delle piogge, proprio nel momento sbagliato. L'organizzazione di ecoturismo, che addebita i turisti a mandarli con inutili guide in infradito, si dice solitamente doesn ’ t pioggia modo la gente del posto don ’ t bisogno di attrezzi speciali. Beh, è molto mal gestito e che fa un sacco di soldi in fuga da qualche parte.

Dopo la ripida discesa, quasi come la scalinata, le mie gambe sono molto rigidi e posso ’ t camminare bene. Ma sono desideroso di lasciare questo posto, quindi prendere la mia moto e iniziare la discesa da Buea.

Ricevo molti "Uomo bianco!” e qualche “Oyihbo!", l'equivalente di Yoruba. Passo attraverso il Piantagioni di CDC.

CDC è il primo datore di lavoro del paese e uno dei principali esportatori. L'organizzazione ha iniziato come piantagioni indipendente iniziate dai tedeschi, successivamente consolidati dagli inglesi. Ci sono campi di hevea, canna da zucchero, palme da cocco, le banane, in quanto l'occhio può vedere.

Tra l'accoglienza piuttosto ruvida da parte della gente del posto, durante il mio pranzo a fufu, sono invitato dai vicini a bere vino di palma. È domenica, ma il tempo della chiesa è finito, quindi tutti hanno cambiato i vestiti per quelli casuali e trascorrono la giornata bevendo. Finalmente posso provare le lumache, ma piccole. Sono grigliati su un bastoncino con pepe, rendendoli non gustosi come con l'aglio, ma è ancora buono. La soprannominano "carne del Congo".

In altri paesi, gli operatori Telecom messo segni di annunciare la prossima città. In Camerun, la birra avverte quando esso ’ s 33 km a quello successivo.

Raggiungo Kumba per la notte. Come in altre città, ci si sente come se ci fosse una festa ogni sera. Al centro, la musica è tutto le strade. Le bancarelle griglia carne e pesce e uomini e donne si radunano per bere birre.