Mentre la temperatura è decente di fuori, dormo troppo caldo sotto il tetto metallico. Mi sveglio molte volte nella mia propria pozzanghera di sudore, come se fossi un cubetto di ghiaccio di fusione. I tetti sono certamente più conveniente, più facile da costruire e riparare rispetto a un tradizionale tetto di paglia di buona qualità, ma terribilmente calda sotto.

Lasciando il Domingo allegro e utile al suo lavoro, avviare il mio attraversamento del paese da ovest a est. La strada principale che collega Bissau passa attraverso le principali città, Bafatá e Gabú. Ho posto un discreto numero di mauritani, gestione negozi piccoli ma successo nei villaggi. Essi sono fondamentalmente i bianchi soli che vedo qui. Guinea-Bissau ha una popolazione di 1,6 M abitanti, di cui il 25% vive nella capitale. La seconda città più grande, Bafatá, raccoglie poco più di 20 ’ 000 e 15 ’ 000 stimati per il terzo uno, Gabú. Quei due sono mie prossime tappe.

I manghi in Guinea-Bissau hanno un colore diverso. Invece svolta dal verde all'arancione e dall'arancio al giallo, girano dal verde al viola e dal viola al rosso. Appena maturi, sono deliziosi come le loro sorelle da Casamance. A un certo punto sulla strada, perdo il mio guanto sinistro che ho rimosso per mangiare alcuni e non riesce a trovare nuovamente. Probabilmente è stata presa da uno di quei bambini in esecuzione tra i cespugli in biancheria intima e sandali.

Ho notato anche molte Bissau-guineani parlano alcuni francesi. Mi è stato detto un sacco di gente si sposta per lavoro tra la Guinea e la Guinea-Bissau, e questo probabilmente contribuisce a questo piccolo stato delle dimensioni della Svizzera, circondata da paesi di lingua francese, per essere più collegato. Essa condivide già valuta il franco CFA. Anche in generale, il ECOWAS essendo zona senza visto per i cittadini, c'è un sacco di migrazione tra i paesi dell'Africa occidentale. Ho scoperto che i 6 paesi della CEDEAO che non usano il franco CFA piano spostare un'altra moneta comune. Anche se è previsto per il 2015, non ho mai sentito di esso diverso da quello su internet.

Trovare i locali meno sorridente rispetto a loro vicini, ma sarebbe sempre utile. Tutti loro sono non chiedere i soldi (dinheiro). Di solito, quelli chiedendo in campagna sono i bambini, come se fosse un gioco per ottenere qualcosa dalla gente bianca. Le donne, non importa quanti anni, a volte prego come i bambini, molto più semplice e meno il sorriso. Mi ricordo di aver visto ad un certo punto una lettura di segno"Una donna di educare, educare la nazione”. Bambini crescono intorno alla madre, e bambine partecipano i compiti domestici (cucina, lavanderia) come presto come possono. Gli uomini adulti solo accattonaggio sono disabili e non vedenti, e don ’ t fare un polverone speciale quando vedono un uomo bianco.

La strada lunga, diritta e vuota che seguo mi porta attraverso una giungla, con un terreno coltivato da tempi a volte, quando gli alberi lasciano lo spazio per esso. L'auto e camion auto veloce, essi passarmi dopo il clacson per un po' e lasciando solo poco spazio tra di noi, anche se l'altra corsia è vuota.

Le case sono sempre gli stessi: un unico grande edificio coperto da un tetto di lamiera. Energia elettrica non è un'opzione. Non fanno a Bafatá oggi ma a raggiungere un piccolo villaggio, Bandanjan, a un bivio. L'unica luce proviene dalla stazione di benzina. Non voglio prendere una delle opzioni di alloggio costoso noleggio rara, il giovane poliziotto offerte a farmi dormire in camera sua.

Rifiuto l'invito, come sarebbe molto meglio dormire altrove rispetto a sudare sotto un tetto metallico e mettere la mia zanzariera all'ingresso. Ho dato un secchio d'acqua alla doccia, all'estrema destra davanti alla casa. La notte è buona per nascondere come si è visto sempre in qualche modo durante la doccia. Questo non impedisce il mio ospite per introdurre le sue sorelle a me solo quando io sto spogliarsi. Ma la notte non è buona per vedere dove sto la doccia, ed è generalmente vicino filthy zone dove l'acqua e le feci ristagnano. Ieri durante la doccia, ho sentito cose salendo il mio dita e dei piedi. Ho capito solo più tardi, con la luce del mattino, che stavo in piedi su un tappeto di vermi. Sono stato contento che ho preso l'abitudine di mai la doccia a piedi nudi, ma con infradito, ovunque.

Dormo bene all'esterno, molto meglio all'interno e deve lasciare Idrissa ’ s casa molto presto, proprio come la sua giornata di lavoro con la polizia.

Il ciclo a pochi chilometri fuori Bandandjan con la luce del sole sta per sorgere. È bello ed è anche tempo per un caffè a lato della strada e ciambelle fritte oleosi.

Quando arriva il pagamento, non ci sono più monete in tasca monete, non più bollette in tasca le bollette. È strano, come abbattere un 10'000 CFA bill non è sempre facile e sempre sapere che tipo di fatture che porto con me. Mi davvero sveglio quando mi rendo conto che il mio sacchetto di bill è stato svuotato.

Quando ho dormito sotto la zanzariera all'esterno, la mia roba era nella stanza di Idrissa e bloccato a tutti i tempi. Arrabbiato che la rapina è avvenuto all'interno della stanza del poliziotto, a cui ho dato qualcosa mentre mi camminava fino all'uscita della sua città, ciclo indietro i 3 km a Bandandjan per ottenere una spiegazione. Mi rendo conto che ho poche possibilità di vincere qualcosa accusando la polizia per aver rubato me e ho potuto vivere con la perdita di 15 €, ma io sto già in bicicletta indietro.

Questa è la prima volta del viaggio che sono rubato. Di solito sento molto sicuro nei villaggi, come persone sono solitamente più bello e più onesto che nelle città. E quando io sono l'unico branco, rapidamente visto da tutti, la mia attrezzatura e sono oggetti di attenzione ed è altamente improbabile che qualcuno avrebbe cercato qualcosa su quei due.

Quando trovo il poliziotto giovane e suo padre, la polizia capo, che sembrano come scioccati come me e la fretta di restituire che il mio cash back, dalla stessa stanza all'interno della quale è stata archiviata la mia roba. Si scusa e correre me a partire di nuovo. All'incirca a verificare che nulla di importante è manca dal mio borse e lascia molto confuso, sconvolto due volte, sono stati rubati dalla polizia e hanno restituito il mio denaro così facilmente.

Da tempo cerco di capire cosa è successo realmente e re-analyzing fatti, raggiungere Bafatá, la seconda più grande città della Guinea-Bissau. Mi fermo per una bibita fresca in un negozio di Mauritania, dove le cose sono piuttosto costose. L'elettricità è distribuita e quindi costoso, privatamente generato. In città nessuno sa che cosa è un ufficio postale e dove è. Alcune persone punto un senso per me, ma quando mi sembra di avere vicino, incontro solo ignoranza.

Posso capire che don persone ’ t sapere è ciò che una cartolina. Si chiede qualcosa di puramente turistico in un paese dove il turismo è inesistente. Ma non sapendo che cosa è un ufficio postale, e qual è il post? Se provo a spiegarlo, sto risposto al meglio “Oh, vuoi dire un'e-mail?“.

Quando abbandonare la mia ricerca dell'ufficio postale e la testa per il vecchio centro coloniale di Bafatá, finalmente trovo per caso. L'ufficio è in parte occupato da un'altra associazione e devo aspettare per la gestione di post di tornare.

Il manager è tornato un'ora più tardi. Mi insegna che"Sai,... il paese non sta andando bene,..."... fondamentalmente che non non c'è nessun servizio. Sembra che non c'è davvero nulla in esecuzione in questo paese. Questo ufficio postale è come un retaggio di una civiltà precedente. Possiamo mettere al fianco di elettricità, che usato per essere lì se riferirsi ai poli elettrici rotti lungo la strada, l'acqua corrente, poiché le case dispongono di bagni e servizi igienici, con i tubi, ma funzionano solo con un esterno secchio d'acqua e probabilmente telefono fissi pure.

Se le persone non sono nemmeno a conoscenza di ciò che un governo dovrebbe per fare per il suo paese, nessuna meraviglia che non vi è alcun interesse nella politica, nessuna speranza per il paese, a volte nemmeno la comprensione del perché uno dovrebbe votare per qualcuno. È in ogni caso ogni uomo per se stesso.

Il vecchio post trading si trova vicino al fiume e deve essere stato un posto molto bello prima. Si lascia ora abbandonato.

Bafatá e in tutto il paese in generale, è difficile trovare quelli ristorante bancarelle da strada vendono cibo ogni momento della giornata. Ci sono negozi più dotati di un pannello solare che offre una "carica cellulare" per 100 o 150 CFA più piccole cucine. Io sono rimasto con il mangiare 3 piccole baguette (il pane è sempre stato molto buono poiché lasciò la Spagna) con le sardine in scatola.

Dopo due notti di sonno breve e male, l'improvviso grande assunzione di cibo non perdona. Io non posso aiutare ma schiacciando un pisolino in un villaggio.

Mi sveglio per completare la strada dritta di Gabu, la terza città della Guinea-Bissau, cinquanta chilometri più ulteriormente. Non non c'è nessun motivo per fermarsi in mezzo, il paesaggio è bella ma monotona e non ci sono luoghi sulla strada. E a differenza di Bafatá, Gabu ha nessun edificio storico per offrire, ma un sacco di negozi. Centro della città stessa è un mercato organizzato lungo la stessa strada che conduce alla Guinea. Deve essere stato a lungo che l'asfalto scomparve e i grandi fori sono rallentare le auto e camion, aumentando il disastro ambientale.

All'ultimo minuto di luce diurna, Domingo da Bissau mi mette in contatto con il fratello Tony e posso rimanere al suo posto. Dopo cena, i miei occhi iniziano a chiudere automaticamente. Purtroppo, quei lunghi giorni in bicicletta sotto il sole non mi lasciano molta energia per chiacchierare fino a tardi. Specialmente una volta che il mio stomaco ha ricevuto cibo.

Lasciare Tony in Gabu dopo un'altra mattina presto. Il mio caffè sveglia non è disponibile nero con zucchero. Se voglio zucchero, “quindi è necessario disporre di latte“, dice il proprietario di boutique. Lo zucchero è in realtà solo provenienti dal latte condensato dolce.

Gabu è alla fine della strada asfaltata da Bissau. Da Gabu fino al confine con la Guinea, la strada è a volte una buona pista, a volte un asfalto più piena di buche più piatto, a volte una pista difettosa. Ciclismo all'interno del lussureggiante verde, sulla pista rossa passando attraverso piccoli villaggi tranquille, è molto piacevole.

Oggi ho messo il mio Giuseppe. Ricevere meno"branco!"o"turista!", ma non posso si fondono nel paesaggio comunque. Persone su moto fermata da me per dirmi quanto è difficile vita in Africa con troppa sofferenza. “En Afrique y'a beaucoup de souffrance, se solo potessi venire in Europa...”.

Dal mio punto di vista, passando a bassa velocità davanti a centinaia di case di un giorno, la configurazione più comune che vedo è una grande famiglia seduti all'ombra, giocando con i bambini, napping o salutando me, in qualsiasi momento del giorno e qualsiasi giorno della settimana. Probabilmente c'è un uomo della famiglia lavorando duramente nei campi o in città, così che il riso don ’ mancanza di t. Non vedo molto sofferente, piuttosto il contrario. Ognuno di noi ha una casa e ho non notato mai un bambino o un adulto come magro come un modello, molto lontano dagli annunci chiedendo donazioni per progetti alimentare per esempio. Le persone sono, in campagna, non solo occupata. Ci sono così tante cose da fare e sviluppare, eppure ci sono posti di lavoro. Che cosa ho testimonianza è la mancanza di mezzi e di motivazione, la completa assenza di speranza nel futuro del loro paese, l'eccessiva convinzione che un giorno potrai ottenere in Europa e diventare ricco e un fatalismo permanente, perché se tutto va bene, giusto o sbagliato (e soprattutto va storto), è perché Dio Allah voleva dire.

I prezzi per le merci base andare come fare il mio modo lontano da Bissau. Ora sono in Buruntuma, il posto di frontiera di uscita. Qui, c'è anche un breve "no man ' s land" prima di entrare al posto di frontiera della Guinea. È una strada molto brutta.

Io sono accolto nel bel mezzo del pomeriggio presso il posto di confine di Kandika da un doganiere guineano arrabbiato:

“Si guarda come un arabo e non mi piacciono gli arabi“.

Ignoro so se guineani non piacciono neanche il francese. È stato detto più volte che la procedura visto che Francia impone per gli africani ad ovest è realmente significa. Un sacco di documenti richiesti, una quota di iscrizione di € 60 e un processo come dodgy e misteriose come quelle africane. Tranne che finisce sempre con un rifiuto, nessun rimborso e nessuna spiegazione. D'altra parte, la maggior parte dei africani ad ovest, ho parlato con don ’ t davvero accettare le regole di visti. Immaginano che raccogliere i soldi per il trasporto verso l'Europa e possibilmente i documenti regolari, aprirà loro le porte del paradiso, con soggiorno illimitato e soldi facili.

Il ragazzo medio mi impedisce di prendere le immagini quando l'altro ufficiale fu inizialmente bene con esso (per fortuna avevo già preso un colpo prima che mi ha visto). Che uno mi chiede:

“– D’où venez vous ?

– De Bissau.

– Non! D’où venez vous, après ?

– Ah … je vais à Koundara.

– OK.”

La fermata presso l'ufficio di polizia per la procedura di immigrazione è anche divertente. L'ufficiale deve riempire il suo libro di voci con i miei dettagli. Naturalmente non non c'è nessun computer o eventuali sistemi sofisticati come negli aeroporti, ed è molto meglio come questo.

“Vous Assoiyez. Così il tuo nome è Jean-Baptiste Pierre... E tutti gli altri troppo? Non non c'è alcun spazio per il resto.”

Ecco come ha registrato la metà del mio cognome e saltato il mio nome di famiglia.

“Numero di visto … questo?“, he asks me, pointing at the Mauritanian visa. I have to make him turn the pages until reaching the visa reading “République de Guinée” and not “Ambassade de Mauritanie – Rabat”. When I think of the long and arduous process to get the right visa, while I could enter the country with an expired Mauritanian visa …

Quando lo mostrano il numero corretto visto, felicemente dice"Ah ok. Vedete, è bene chiedere, perché non si sa mai!“. Ritorna quindi il mio passaporto.

“- Nessun bollo?Vi chiedo

– No, it’s fine like this. Why, do you want a stamp?

– Hem, … I don’t know, how do you do usually?

– Okay okay …. we’ll put you a stamp.”

Non è il mio ruolo di dettare la polizia che cosa dovrebbero fare, ma sto sempre pensando a che quello ufficiale di uno sarebbe ignorare alcune parti della procedura ufficiale apposta in modo che altri ai posti di blocco stradale può chiedere una tangente. Tuttavia, questo sembrava non avere alcun indizio che cosa sono per un passaporto e un visto.

I primi chilometri in Guinea sono realizzati su una pista di ciclocross-come, a metà strada, all'interno letto asciutto del fiume. La prima città, 14 km dopo il posto di frontiera è Sareboïdo.

Ho cambiato il paese, ma non c'è molto cambiamento nell'abitazione o attività delle persone. I confini del paese sono state fatte da superpotenze coloniali senza preoccupazione per i gruppi etnici in ogni caso, così le differenze sola su entrambi i lati di un confine di stato sarebbe le differenze portate sotto il dominio coloniale, come la lingua ufficiale. C'è forse più in comune tra una Fula in Guinea e un Peulh (= Fula) in Senegal, che tra unFula and a Mandinka both from Guinea.

Vedo più biciclette che automobili e alcuni motocicli. I bambini cavalcando biciclette adulti sono seduti sul telaio, la sella è troppo alta. O, se anche il telaio è troppo alto, essi sarebbero ciclo con una gamba all'interno le barre del telaio. I bambini gridano a me come al solito. In Guinea sono, come tutte le persone bianche, un "Porto", in riferimento al portoghese. Ma quando si avvicina, non chiedono soldi o un presente saluto appena me educatamente con un "Bonsoir monsieur”. Questo è un grande cambiamento per me. Un altro cambiamento è il velo sulla testa di molte donne. Guinea è molto più musulmana di Guinea-Bissau, con l'Islam rendendo fino all'85% della popolazione.

Vedo anche il primo (mini-) montagna da secoli fa! Non sono andato oltre i 100m sopra il livello del mare fin dall'inizio del Sahara, tre mesi fa. Guinea riportare quelle montagne e, si spera, i panorami mozzafiato che mi manca.

Ho infine pedalato in una giornata da Gabu di Koundara, 120 km, che sono un bel prestazioni considerando le cattive condizioni delle strade. Era piacevole e tranquillo, e ho non avuto alcuna motivazione a smettere. Così sono già in una città della Guinea. Esso doesn ’ t significa alimentazione, anche se le strade del mercato sono illuminate di notte da lampade solari nuovi di zecca. Non c'è mai di potenza, ma per un sistema audio di partito, c'è sempre! Il mio hotel è anche un bar, così hanno messo sul generatore per le luci e la musica (ma non per le camere dell'hotel). Generatori in esecuzione su benzina mangiano un sacco di soldi, così corrono solo quando l'elettricità generata è portare abbastanza denaro.

Dopo aver ucciso gli scarafaggi in esecuzione sul mio letto, aspettare il momento smetto di sudare in ordine al secchio-doccia. Ma questo momento non arriva mai. Sto sudando continuamente. Mi sento come durante l'estate indiana, quando uno è sudorazione già subito dopo la doccia. Sono davvero impaziente di andare in salita nel Fouta Djallon e trovare temperature "normali"...