Quando lasciando Ali, Dakhla e i buoni tempi dietro, fare una deviazione attraverso il sud della città e i negozi di bici. Ho ora 3 "tagli" sul lato del mio pneumatico posteriore. Il pneumatico Schwalbe Marathon Mondial ha fatto chiudere a 10'000 coraggioso chilometri senza una singola puntura e ora improvvisamente, a meno di 10 giorni, il filo da un lato, non la gomma, inizia a essere sciolto. Un negoziante mi dice che non ho nulla da temere, mentre il fratello di Ali si consiglia di prendere un ricambio. Non voglio davvero portare una ruota di scorta rigida, è fastidioso, ma dopo tutto sto andando in centinaia chilometri più del deserto ed essere bloccato ci sarebbe mille volte più fastidiosi. C'è un negozio di gomma dietro l'angolo e ottenere uno cinese per 60 Dirham. In realtà si adatta bene solo dietro la sella e appoggiata sopra le 2 borse laterali.

Mi imbatto in Aajibe da Ntirift, il villaggio di 60 km prima di Dakhla, e dopo un caffè obbligatorio, io posso iniziare la mia giornata contro il vento. Devo tornare al "continente", uscire dalla penisola di Dakhla sui 40 chilometri stessi inserito esso. Vado in giro per la città per passare dal faro (e chilometri di campi trash) e tornando sulla strada principale non è così difficile come previsto, il vento essendo delicato contro di me. Le cose più difficili sono miei polpacci, non digerendo ancora la partita di calcio sulla spiaggia di sabbia, due giorni fa.

Fare una pausa presso la stazione di Quarante per celebrare il mio 7000 chilometri con Vache--rit panini, l'unico "formaggio" so che osa vendere una versione al gusto di formaggio e continuare sulla strada principale di Trans-Sahara, Sud associata.

Dopo 40 km, arrivo come previsto (strade piane e vento costante mi permetta il lusso di prendersi delle pause e di predire la mia posizione alla fine della giornata) presso il villaggio di El Argoub in fase di tramonto. El Argoub è esattamente fronte Dakhla in tutta la baia, dista circa 10 km come il corvo vola, ma 80 km di strada. Ho potuto vedere il villaggio da più di 15 km di distanza. Che cosa è ingannevole nel deserto piatto è che la città sono visibili da molto lontano in avanti. Più di 10 km prima nel caso di un villaggio (il minareto o la Torre dell'acqua) fino a 25 km per una città decente. E il mio stomaco doesn ’ t capire ancora che ci potrebbe essere un'ora di ciclismo tra vedendo un luogo abitato e raggiungere correttamente il cibo.

Il sole appena impostato su Dakhla e inserisco il villaggio, mentre molte persone vagano intorno. Che è un sacco di gente per un villaggio del deserto. È inutile tentare di nascondere e come vorrei essere presto scoperto e invitarono per un tè o ha chiesto i miei dati del passaporto, probabilmente entrambi dell'accampamento. Invece, solo chiedere la gente presso il post di ingresso, un militare e un gendarme, dove posso dormire. E ci vuole 1 minuto per mettere me up con Mohammed un negoziante/macellaio/ristorante che ha una stanza dietro il negozio dove posso dormire e stare al sicuro.

Poi ho imparato che tutti in città è da militari. El Argoub è una città dell'esercito, così quelle centinaia in giro senza uniformi erano soldati... la gente non è ovvio, ma dopo tutto, sì, dovrebbe essere ovvio. Oltre ai cammelli, solo i militari come il deserto. La città raggiunge anche il 3G e di notte, Dakhla sembra enorme con molta luce.

Sto dormendo in camera è in realtà la sala da pranzo per gli ospiti del ristorante. Subito dopo seppellirmi nel mio sacco a pelo, potrete vengono e mangiano forte appena due metri di distanza. Non dormo molto se questo dura tutta la notte... e questa è una delle poche fermate di mangiare in zona. Ma per fortuna il negozio e il ristorante chiude di notte, proprio come il confine Mauritania-Marocco, e avere una notte tranquilla.
Al mattino colazione l'olio di Argan, dall'omonimo albero che cresce solo in Marocco e Algeria. È spesso venduto come olio corpo e crema, ma per me è molto più rilevante dell'olio commestibile. Ali mi ha dato una piccola bottiglia di esso e ha un sapore un po ' come castagne. Qui l'acqua non è buona per bere, quindi devo andare per uno in bottiglia. Questa è la prima volta in Marocco tutti. Problemi con acqua iniziato solo a Dakhla, dove i rubinetti sono asciutti dalla sera alla mattina. A volte l'acqua potabile è disponibile da barili provenienti da Tan-Tan, 850 km a nord.

Sulla strada, dopo passo Portorico, mia prima vista interessante arriva dopo 20 chilometri, ed è il segno per il Tropico del cancro, 23 ° 26 "N. Così sono andato già più di 20 gradi sud dalla Svizzera (ma ci sono 80 gradi tra Zurigo e città del capo …). Per informazioni, questo angolo è l'angolo tra il piano equatoriale della terra e la sua orbita, anche l'angolo dell'asse di rotazione della terra inclinata. Estate arriverà presto e non riesco a smettere di sole da girando più dura e più dura.

Il vento proviene da nord-ovest mentre vado a sud-ovest, quindi io non sono come veloce come al solito. Passo attraverso il comune rurale di Imlili, un altro villaggio abbandonato di nuovo. Un gendarme alla stazione vicina mi dice è stato costruito per i pescatori, ma coloro che preferiscono rimanere nelle loro baracche sulla spiaggia con le loro barche e motori... una spiegazione per mettere contro quella di un autostoppista locale, dicendo che c'è la moglie di un generale spagnolo (?) in là.

Buon vento nella mia schiena torna nel pomeriggio, come passare una zona con sabbia più del solito. Ci sono anche splendide dune bianche. Questo è intorno alla baia di Cintra.

Il giorno che passa rapidamente con niente molto oltre le pietre, la sabbia e l'oceano. Sono impaziente per infine camp nel selvaggio del Sahara. In questi giorni, la gendarmeria non sta monitorando ogni dei miei movimenti e avere la libertà di dormire dove voglio. E dopo 140 km, ci sono piccole dune vicino alla mia sinistra. Il primo si che raggiunge, dopo alcuni fully-loaded-bike-pushing-in-the-sand, una attività che davvero ti fa sentire inutile, ha forma di mezzaluna, facendo un perfetto riparo contro il vento forte.

Ho messo la mia tenda nelle ultime ore di luce solare disponibile, nel cuore della mezzaluna, dove il vento infatti non si ferma a tutti. E peggio, non ha alcun senso. Dopo alcuni sforzi tecnici riesco a mettere solo la metà di esso, solo per vedere e spazzato via. A quel punto, devo decidere velocemente cosa fare: rimanere o andare. Dal momento che prevedo già una notte molto brutto e spaventosa in una tenda Vaude non molto antivento, cambiare la mia mente e scegliere di scappare da questo posto ventoso. Non ho nessun luogo per andare al riparo dal vento, ma per chiedere asilo presso le torri di cella dalla strada.

Ho completamente perdere il tramonto sull'oceano e utilizzare gli ultimi minuti del cielo rosso per spingere indietro la bici per la strada e raggiungere le torri cell. Quello primo è vicino ma è piccolo: l'antenna ha un muro stretto intorno e probabilmente nessuna guardia, dato che è bloccato da fuori. La seconda è di alcuni chilometri indietro, cioè contro il vento. È notte e non è davvero un luogo adatto per ciclo, ma il panico Sblocca una energia di riserva per tirarmi in qualche modo contro questa forza onnipresente. La torre di cella è alto e visibile da lontano, tenendo tuttavia Evo per raggiungere. Chilometri di forse 3 o 5, ma sentire molto di più. Quando finalmente sono lì, sudorazione, vedendo la luce all'interno, bussare alla porta parecchie volte. Non rispondere più volte, ma prima di mettere la mia tenda dietro il calcestruzzo lungo ed alto muro, uno della più brutta posizione per dormire nel deserto bello (ma che offre una protezione molto migliore rispetto a una duna) la porta si apre. I due fratelli saharawi lavorando come guardie, questa volta non per G4S ma per Brinks, permettetemi di andare all'interno non solo di mettere la mia tenda in un luogo privo di vento, ma anche a dormire all'interno sui materassi della loro vasta sala da pranzo.

Noi guardare partite di calcio minori come la UK Division 1 e la latta per giovani squadre nazionali, un po ' di France 24 così posso ottenere la mia quota di cattive notizie internazionali e scandali tra la politica francese e le immagini di gazzella caccia nel profondo del deserto del Sahara. Ancora una volta, uno dei suoi amici, possedere un passaporto spagnolo, mi spiega che preferisce la vita nel deserto del Sahara per l'attuale situazione economica in Spagna. Con il vento forte ogni giorno e notte nel deserto che offre pochi rifugi naturali, non vedo queste torri cella ogni 10 o 20 km come brutti polacchi più, ma come isole asilo emergenza necessarie per i poveri ciclisti.

Il vento del mattino è più forte che mai e molto forte. Viene leggermente da destra. Sulla strada, c'è poco traffico. Esso è diminuito dal Tan-Tan. Direi una dozzina di vetture all'ora è una media corretta. Mi sembra ridicolo quando mi rendo conto che questa è l'unica strada prendendo tutto il traffico tra Europa e Africa occidentale. Quindi vuol dire che i camion di cibo non vanno oltre Dakhla. Al confine, Marocco impedisce anche la voce per gli africani in grado di mostrare almeno 500 € di soldi in tasca, così esso doesn ’ t fare molti visitatori.

Mentre all'inizio del Sahara è stata semplicemente perfetta temperature-wise, ora è sempre più caldo e più caldo e mi piacerebbe trovare ombra quando prendo una pausa. Ci sono solo indicazioni per fornire un'ombra, ma non è sufficiente per me.

Raggiungo il centro Bir Gandouz dopo 80 km, che termina un tratto di 160 km senza alcun negozio o café, il più lungo di tutti con quella di Boujdour. Dispone di 2 alberghi/ristoranti e molte persone in arresto. È l'ultima fermata prima del confine Mauritania e la famosa terra di nessun uomo che separa i due paesi. Prima di prendere la strada ancora ottenere un pesce e patatine fritte. Non sarò in grado di rendere l'85 km fino alla fine del Sahara occidentale, ma il forte vento alimentando me me otterrà vicino, quindi ho un sacco di tempo per la traversata domani.

Il paesaggio cambia completamente, con molte formazioni rocciose intorno. Quelle colline poco ora mi impediscono per vedere la strada avanti più di 1 km. È molto bella e selvaggia.

Quando vedo una lettura di segno"sminamento in corso"solo per la strada, lo so che trovare un campspot non sarà divertente. Ci sono un sacco di quei segni, molto arrugginiti e appena leggibile. Penso che non non c'è alcun rischio di più, ma nel caso in cui si sono dimenticati uno, non voglio trovarlo. Il confine tra il Sahara occupato dal Marocco e il resto del Sahara occidentale o Mauritania ha ancora modo più mine rispetto ai campi di pomodoro ciliegia.

Sono ora in bicicletta mia ultima ora del giorno e spero davvero di vedere una struttura o qualcosa abitata all'accampamento in pace. Davvero non c'è niente intorno, ma io sono contento quando ho posto un'antenna. Raggiungere appena prima del tramonto. Non è una torre di cella usuale. Si è occupato da 2 guardie dei militari ed è in realtà un post di comunicazione per la Marine Royale. Non vogliono me a mettere la mia tenda appena dietro il loro muro così vado in giro a cercare da qualche parte riparata dal vento. Le guardie confermano che la zona intorno alla strada è infatti cancellata di mine antiuomo. Il vento è forte e il mio posto non è molto meglio che altrove, ma il tramonto è molto bello. Il vento costante mi ha fatto dimenticare è come il silenzio come. Ma la stanchezza e i tappi per le orecchie mi fanno dormire attraverso il rumore e il mio fly tenda sbattimento.