Ci sono pochi chilometri a sinistra fino a Agoudal. La strada è ancora ben asfaltata. A quanto pare l'affioramento è stato fatto poco tempo fa, ma dubito che durerà a lungo. Potrei avere pedalato da Rich a Agoudal poi Tinghir interamente su asfalto.

Mentre la strada che da Toumlilane è stato 25 km di terra rigorosamente disabitata e ostile, comincio a vedere terreni sfruttati attorno il letto del fiume quasi asciutto.

Subito dopo una curva, sto affrontando il villaggio di Agoudal, molto più grande di quanto mi aspettassi. E molto più presto troppo. C'è ancora nessun rumore dell'aria e poca attività intorno, io potrei non avere indovinato ci sono così tante persone vivono qui. L'elevazione è di circa 2400 m.

Agoudal è il villaggio più grande di questa regione dell'Alto Atlante. Ho la fortuna di incontrare, presso il piccolo negozio all'ingresso della città, il proprietario della pensione che mi vende un pane (non ci sono nessuna panetteria nel villaggio) e mi dà consigli sulla strada. Perchè io da miei piani per tornare a sud attraverso le gole di Dades, lui mi chiama pazzo. Che di solito prendo come un complimento poco, ma per questa volta, mi ricorda che ignorano completamente lo stato della strada. Io avevo domandato a lungo sulla pista tra Tamtattouchte e Msemrir, ma poiché Ho cambiato la mia mente last minute e se ne andò per il ciclo più grande, non so piu '. Mi dice che la strada è chiusa e nessuno ha passato lì ancora quest'anno. E che deve ancora essere una pista difettosa, a causa della neve e il rosso di fango che attacca ruote e parafanghi. Dice che ha salvato un francese cercando di passare di là un mese fa che ha dovuto abbandonare la sua moto.

Che è molto cattiva notizia. Avevo dimenticato la neve, dato che non ho notato alcuna per un giorno sopra i 2000 m. Sul lato non è così male, il punto critico di questa strada/pista 120 km fino a Boumalne Dadès è presto: il passo si trova a 20 km da Agoudal. Dopo, questo è in discesa verso sud, quindi non non c'è nessun rischio di neve. E tra i 20 km per arrivare al passo, solo gli ultimi 10 sono cattivi.

Significa che vuoi sapere piuttosto presto se devo fare un'inversione a u o non. Ciò significa anche che la sezione di brutto dura solo 10 km, che è ragionevole per lottare per invece di fare un'inversione a u. Io ho già attraversato 2 passaggi chiusi, con lotta sì, ma con successo troppo. Lasciate ’ s provare un altro …

Così lascio Agoudal per l'ignoto, con un pane, 4 arance e una dozzina di ragazzi molto fastidiosi in esecuzione dopo che mi chiede per caramelle, penne e solo "qualcosa".

Dopo 10 chilometri di una delicato pista, raggiungere un campeggio, un campeggio davvero perduto. Ho notato “ camping ” qui a volte significa “ parcheggio per furgoni camper ”, poiché ci sono così tanti di loro. Ma ’ s non è il caso per questo Auberge-Camping-ristorante, che non dispone di alcuna attività durante la stagione morta.

Mi sveglio i due fratelli “ lavoro ” lì intorno 12. Beviamo un tè e chiacchierare. C'è l'elettricità, ma ovviamente hanno guardato Real – Manchester su TV con pannello solare. Durante un tè, mi dicono che 4 × 4 hanno superato in realtà questa stagione, ma solo nella direzione opposta, da Msemrir a Agoudal. C'è ancora un po' di neve sulla strada e si ’ s impossibile attraversare la montagna passa nella mia direzione. Tuttavia con una bicicletta “ deve ” bene.

Lascio per il difficile 10 km su questa nota più positiva.

Il fango rosso appare infatti presto. È fango appiccicoso che una volta toccati dalla ruota, con solo la rotazione, avvolge completamente il mio pneumatico. Parecchie rotazioni e la ruota è bloccata all'interno del parafango e freni. Quindi devo assolutamente evitarlo. La strada e il ciglio della strada potrebbe sembrare OK, ma non è in realtà ingannando a tutti e molto secco.

La cosa migliore da fare è quello di spingere la bici nelle patch di neve. È difficile ma almeno lascia la moto in buone condizioni. La terra è come una spugna, inghiottire l'acqua di fusione dalla neve. Non vado con la moto su di esso e deve trovare le parti più secche, che mi avrebbe permesso di spingere senza rimanere bloccati. Esso comporta un sacco di riporto diversi metri.

La strada è ancora coperto di neve nei toni. Che sarebbe stato un no-go per le auto, ma io posso spingere la mia bicicletta su neve e ghiaccio.

Spingendo e trasportare per chilometri su questa terra prendere Evo. Sembra che vuole le mie spalle per mostrare in 1 giorno gli sforzi stessi che le mie gambe prodotta in 1 mese. Non ho nessun più energia nel mio corpo superiore a spingere quando finalmente a raggiungere il passo: Tizi n ’ Ouano a 2700 m.

Che è una semi-celebrazione, perché la strada non va ancora in discesa. Va superiore. Mangiando guardo passando il veicolo unico del giorno, un 4 × 4 con i turisti, ma con un autista locale. Oltre a questo uno, questo è un posto molto appartato. Non c'è niente qui ma fango e neve. No animali. Calma assoluta.

Alla fine del pomeriggio è un po' più facile. Ho ancora a spingere ed evitare il fango, quindi rendendo il mio itinerario, ma ’ s non come ripida come all'inizio. Raggiungo finalmente una pista più secca per quello che dovrebbe essere l'ultima ascesa al passo del reale.

Questo passaggio ha nessun nome, nessun segno. Niente a dire "questo passo a 2920 m è aperto da aprile". C'è solo una casa abbandonata. Ancora, che è una soddisfazione enorme per avere attraversato qui: non devo fare inversione a u e andrà indietro verso la strada principale attraverso le gole di Dadès scenica.

Al momento attraversato e ho potuto vedere la strada in discesa, infine, mio telefono catturati nella rete. Rete di Maroc Telecom persino era fuori gamma in questo settore. Ora, il 3G è ricevuto, quindi credo che presto mi sto torna alla civiltà.

Finalmente posso smettere di lottare e godere della vista. Esso non può essere descritto. Da quasi 3000 m, ho una grande gamma di montagne davanti a me sul quale posso vedere molto lontano. E non c'è nessuno a fare il minimo suono intorno a me.

Se dovessi credere il Agoudal auberge responsabili, vuoi dire che ho “ aperto ” il passaggio di quest'anno in direzione Agoudal – Msemrir. O che io sono il primo dell'anno da passare qui su una bicicletta. Ma ho notato tracce di un'altra bicicletta. Non sempre la logica, ma evitando le pozze di fango, proprio come ho fatto. Forse un Mountainbiker.

Mi fermo nel mezzo della discesa: ho notato movimenti sospetti nell'ambiente ancora. Con il tempo che posto loro, essi sono tutti fissarmi. È un duello estremo ovest tra il gruppo di circa 20 ibex.

Quando inizio a tirare fuori la mia macchina fotografica, iniziano a saltare e scappando. Molto veloce.

Il sole sta tramontando e io sono ancora molto elevato nell'Atlante. Ho pedalato da 10 appena completato oggi 30 km.

Da 18 sono ancora sopra i 2500 m. Il sole scompare e il freddo prende immediatamente lo spazio vacante. Io può vedere il primo villaggio lungo la strada tortuosa, ma non sarà in grado di arrivare prima di buio. Salta 30 minuti, probabilmente quelle che ho trascorso a bere tè con i fratelli auberge. E infine, questa bella strada migliore da prendere al mattino sotto il sole, piuttosto che accelerare nel buio stasera. Così decido di campeggiare nel freddo, nella parte superiore del mondo.

Il problema è che non c'è posto al riparo e tutta la terra è fatta di pietre. Scelgo una piccola zona lungo la strada e pulirlo per montare la tenda. Allo stesso tempo, il vento si raccoglie. E abbastanza fortemente. Youtube essere utile, per una volta mi ricordo una video sull'impostazione di questa tenda in condizioni molto ventose.

Ma questo non risolve il problema: il vento è ancora molto forte e mia tenda sembra permanentemente distorta, al punto ho paura avrebbe abbattuto. Da dentro la tenda, il rumore sbattere è insopportabile, e sotto il panico corro fuori a raccogliere pietre grandi e costruire un piccolo muro contro il vento. Non so quanto aiuta, ma almeno mantiene mio occupato fino a quando il vento si calma un po'. Riesco a vedere tutte le luci dei villaggi nel canyon del Dadès. È molto bello ma troppo freddo per stare fuori.

Infatti, essa mostra 0 ° C all'interno della tenda. Sono curioso di sapere quanto freddo è fuori, ma non abbastanza per aprire il file zip. Mi sveglio dopo una notte cattiva, è ancora freddo, ma sono sollevato che la tenda è ancora di sopra di me in un unico pezzo.

Ho la colazione con Sergio la Nutella falsa fronte ancora splendido scenario.

Il piano del giorno è a ciclo in discesa a sinistra i chilometri di piste fino a Msemrir, poi la strada asfaltata fino a Boumalne Dadès, sull'asse principale tra l'Alto Atlante e l'Anti Atlante.

I ' m glad I didn ’ t ciclo giù ieri sera, come la pista, limitando la mia velocità, richiede un'ora di portarmi al villaggio più vicino. E ci sono alcuni posti dove si ’ meglio non s a scivolare.

Il cielo è grigio invece il grande blu che sono stati abituato. Le immagini non sembrano buone, anche se la sensazione di guida in questa immensità è assolutamente speciale.

Io attraversare molti villaggi berberi appena arriva fino a 2000 m lungo il flusso di acqua. A quanto pare, c'erano molte fonti in passato, ma gli inverni degli ultimi anni sono stati a secchi. Senza neve nelle montagne, non non c'è nessun flusso d'acqua continuo per gli agricoltori. Tutti i villaggi e gli appezzamenti coltivati sono organizzate intorno al fiume Dadès. I villaggi sono abbastanza piccoli per non avere negozi, ma un enorme carico di bambini fastidiosi.

Non affronto fino ad ora, ma la pressione di bambini ora è insopportabile e fare del mio meglio per essere come veloce e discreto come possibile quando attraversando zone abitate. È difficile quando anche le automobili e camion sono rari e l'unica strada, a volte lastricata, a volte non, è al centro del villaggio, così come il parco giochi.

Ogni volta che un bambino tra camminare età e adolescenti macchie me, anche da lontano o durante una partita, lui/lei lascia tutto e corre verso di me urlando "bonbon" (dolce) o "bonbon ONU di donne moi" (Dammi un dolce). Se parlo con loro, succede sempre allo stesso modo: non ho dolci e porto con me il minimo. Di sicuro sono il turista con la cosa in meno da dare via (e anche molto più affamato che li). Poi vogliono un dirham. Poi un stylo. Poi appena qualcosa. E io sto fissò come se è anormale non deve dare qualcosa a tutti i bambini in tutti i villaggi.

Forse i turisti in camper furgoni e 4 × 4 possono portare regali e distribuire a loro, e quando essi sono stufi possono chiudere la loro finestra e scacciare. Io sono quella di prendere tutti i negativi effetti collaterali: alcuni ragazzi tentò di afferrarmi, a calci in bici, a prendere quello che ho sul mio portapacchi posteriore, a sparare una palla a me, ecc. Avevo letto sui ciclisti essendo gettati pietre presso quando si passano i bambini. Non è successo a me, ma dal momento che l'intera area ha pietre, io non rimango troppo tempo per testarlo.

Aveva iniziato quando i bambini, fino a questa zona di montagna solitamente felice di dire "Bonjour", mostrò loro le mani fare un batto il cinque. Ma in realtà volevano mostrare la mia mano così si può usare come una palla di punzonatura per divertimento. La reazione solo divertente che ho avuto è stato con un ragazzo troppo giovane per essere sgarbati. Egli era come gli altri chiedendo dolci o soldi. Ho sostenuto che io sono l'uno in bicicletta fino alla gola e ho bisogno di energia come dolci molto più di lui, che era solo giocando sulla strada e ricevere cose da turisti. Sembrava d'accordo, ma ha detto che non ha avuto dolci con lui. E fu per darmi il suo raccolto 1 dirham moneta così che posso comprare un dolce per me.

Il peggio è quando le donne sono in gioco troppo. Chiedono per lo stesso, ma più insistentemente. Le donne d'affari sono molto rare, come quasi tutto è gestito da uomini, ma i prezzi di chiedere più spudorati (tè, voce negozio) ho sentito sono stati da loro. Una volta, in una risposta a "Datemi qualcosa", ho risposto "guarda alla mia moto, portare solo il minimo". Ha continuato: "OK, dammi minlimon". Fatta eccezione per un insegnante di scuola che ho incontrato, che è il livello della conversazione che posso avere con le donne rurali.

Dopo quei villaggi ostili, raggiungo finalmente l'asfalto permanente in Msemrir. È l'ultima città che i turisti visitano solitamente durante la guida fino alla gola prima di tornare. Arrivare qui significa che mi sono fatto con il remoto paese dell'entroterra. Anzi, comincio a vedere negozi, ristoranti e pensioni, anche se per la maggior parte sono chiuse. E i bambini si comportano come bambini ancora.

Parte più stretta della strada, bloccata nel canyon formato da Dadès, inizia anche da qui.

Mi fermo al ristorante sopra la foto famosa cartolina del défilé d ’ Imdiazen.

Alla fine della gola è chiamata la vallée des roses. La strada è spremuta non più all'interno di muri in pietra ocraceo leggeri, ma si snoda sulle colline rosse e formazioni rocciose strane.

La gola si incontra con la strada principale a Boumalne-Dadès, piccola grande città della zona. Nessuno vorrebbe rimanere in questa città noiosa quando la gola è a pochi chilometri di distanza con viste splendide, ma ho bisogno della rete 3G che non va lungo la maggior parte della strada. 120 km da Agoudal a Boumalne Dadès erano la più alta concentrazione di viste mozzafiato. Era stato in generale, dal Tinghir, quattro giorni eccellente in natura, e sono contento che ho fatto lo sforzo supplementare per ottenere la ricompensa.