L'Afrique du Sud, mon dernier pays ! J'ai presque fini ! Je suis à seulement 700 km du Cap, en bas du continent. Mais ce n'est pas encore le moment de fêter ça, étant donné que beaucoup de choses peuvent arriver. Pas à cause des routes, les infrastructures routières Afrique du Sud étant parmi les meilleurs d'Afrique (probablement derrière la Namibie, qui est par exemple en meilleure état que l'Islande et beaucoup mieux que la Mongolie pour une densité de population comparable)(ne pas avoir de glace ni de températures en dessous de 0°C doivent aider aussi), mais à cause des gens, étant donné que le pays a un fort taux de criminalité. Je me souviens, en habitant Johannesburg il y a trois ans, avoir été prévenu contre les carjacking : "Gardez vos fenêtres fermées, toujours de vous enfermer dans le véhicule, ne mettez pas votre ordinateur portable/sacs sur le siège passager, ne reçoivent pas de votre voiture sur un parking surveillé ou la station d'essence, et finalement, dans la nuit, vous n'avez pas s'arrêter aux feux rouges, si vous voyez des personnes proches“. C'était un peu exagéré, mais crime arrive.

Alors, comment suis-je censé affronter que sur un vélo ? Comment puis-je garder mes fenêtres fermées ? Le fait est que quelqu'un a envoyé dans un nouveau pays pour le travail ou entreprise devront être « prêt à fonctionner » dès que possible et pour ce faire, vous recevrez sans effort un ensemble de règles de sécurité, préjugés, ses collègues et les options de sortie sans caractère. En revanche, le voyageur devra figurer dehors sur son propre, serait plus libre d'expérimenter et se réuniront ainsi davantage d'une expérience unique. Donc, aujourd'hui je suis excité à re-découvrir l'Afrique du Sud avec un œil neuf.

Néanmoins, j'ai encore ne serait pas aller autour de l'itinérance seuls cantons et les banlieues de Jo'Burg relativement chères bicyclette chargé avec toutes mes affaires, et je doute que quelqu'un de sain d'esprit qui voudrais l'essayer. Un paramètre en fait beaucoup plus pertinent qu'un « œil neuf », c'est que je ne vais pas aller à Jo'Burg, mais le Cap Nord et Western Cape. Ce sont les provinces occidentales de l'Afrique du Sud et ne peut pas être comparés à Gauteng, la province de Pretoria et Johannesburg. La densité de population dans le Western Cape est 45/km². Cap du nord est à 3.1 km², 300 fois moins de Gauteng (680/km²)! Donc en gros, si vous ignorez la zone minière de Kimberley et dans la région agricole de Upington (loin de là, vers l'est), il n'est aucuns plus de gens ici que dans le désert de Namib.... Dernièrement, je demandais des touristes sud-africaine en Namibie sur ces provinces, et ils ont tous répondirent que la sécurité n'est pas encore un sujet de préoccupation: "Northern Cape est comme la Namibie«, disaient-ils, de sorte qu'il sera parfait pour moi. Pourtant, certains namibiens qui ont été en Afrique du Sud pour le travail trouve dangereux, un peu comme les nombreux béninois j'ai rencontré ne serait pas allez au Nigeria, même si elles ont été versées.

La Namibie est l'un des rares pays en Afrique qui observent l'heure d'été, et je dois ajuster mes horloges avant d'entrer en Afrique du Sud. En fait, même avant de prendre la première photo de la journée, parce que c'est ce que c'est tout au sujet : mes deux caméras et téléphones-GPS doivent être synchronisés pour une géolocalisation correcte de mes photos. Chacun de mes appareils ont des options de fuseau horaire et de la DST, et il est facile d'obtenir les paramètres incorrect. J'espère juste que mon téléphone ne changera pas temps automatiquement quand il réalise que c'est en passant la frontière. Et je vais synchroniser mon couteau suisse plus tard (ça sonne bizarre, oui, mais mon couteau est également une alarme et altimètre).

Après un fantastique balade le long de la rivière Orange, Je pars de Namibie avec un signe d'au revoir énorme citant la Bible, et la procédure d'immigration est simple. Il aurait été, si je n'avais pas une demande spéciale : je veux que tous mes timbres, depuis le premier celui du Maroc, sur le même passeport. J'avais fait un nouveau passeport pour ce voyage et qu'il aurait duré jusqu'à la fin, mais parce que l'Afrique du Sud exige deux pages vierges pour un petit cachet, j'ai eu de le renouveler à Windhoek. Donc je demande à l'agent d'estampiller les deux mon nouveau passeport (parce que c'est la Loi) et mon ancien (parce que c'est un souvenir). Il a l'air confus, et je sais que ma demande peut sembler incompatible avec ses fonctions, mais enfin, il est d'accord. C'est pas comme en Guinée ou au Congo, où des agents frontaliers n'ont aucune idée comment un visa fonctionne et je voudrais jouer avec timbres, mais mon ancien passeport a un coin coupé et j'essaie de ne pas ressembler à quelqu'un forger des documents.

Après la Namibie, j'ai juste passer sur un pont qui enjambe la rivière Orange. Les douanes sud-africaines sont juste après. Un Reeds et un gros camion passent à travers elle en quelques secondes, mais je suis arrêtée depuis longtemps. Eish, ces deux dames vous entretenir. “Alors où venez-vous ? Est-ce sécuritaire ? N'étiez-vous pas peur ? Vous êtes-vous ebola ? Que mangez-vous ? Avez-vous votre propre nourriture depuis d'où vous venez ? Combien de pneus ? Et vous avez l'argent pour acheter de la nourriture ? Qu'en est-il des animaux sauvages ? …"Je me sens soulagé quand une voiture arrive derrière moi, mais il ne me laisse pas aller : ils ont diront au gars d'aller de l'avant afin qu'ils peuvent rester bavarder avec moi.

Afrique du Sud a récemment resserré ses politiques d'immigration contre les voyageurs : c'est toujours une entrée sans visa de 90 jours, mais les nouvelles réglementations sont très confuses. Pour sûr, c'est pas plus possible de sauter de SA au Lesotho ou Namibie et obtenir un nouveau permis de 3 mois. Et le permis de 3 mois sans visa n'est accordé à l'arrivée dans les aéroports internationaux, alors que les frontières terrestres ont maintenant la liberté me donner un 7 jours ou un permis de 1 mois si ils veulent. Donc, puisque je ne veux prendre aucun risque d'avoir un permis plus court (je ne méritent pas mes vacances au Cap), il est plus sûr chatter avec diligence avec les gens de la frontière. Plus, ils pourraient encore me demandent à déballer mes bagages ensemble, et je déteste ce autant que d'avoir une crevaison dans le désert.

Les deux dames finissent par me donner une orange, avant de m'avoir permis de procéder à la construction de l'immigration. C'est assez fantaisie et professionnel, pas étonnant puisque l'Afrique du sud est beaucoup plus proche (du moins en apparence) aux normes européennes qu'aux normes africaines, si je dois comparer avec mon expérience en Afrique de l'Ouest et centrale. Je me demande de montrer mon ancien passeport, comme si ils ne font que j'invente pas que l'histoire du cyclisme le continent juste pour abuser de leur visa de touriste. Et puisque mon ancien passeport est maintenant sur le bureau, je veux que mon dernier timbre dedans !

Ils sont très réticents à le faire, mais je suis encore plus agacée par la présence dans un passeport tous timbres du mon voyage sauf un. Après un certain temps de négociation, j'ai enfin sortir avec une entrée de 3 mois dans mon nouveau passeport et un petit cachet de Vioolsdrift dans le vieux : victoire ! Mon passeport de 32 pages a duré exactement 2 ans de cyclisme. J'en ai fini avec des visas ! Ce n'était pas si mal. Obtention de visas sur la route a été un défi, je me souviens des luttes pour obtenir ceux pour la Sierra Leone et le Nigéria, la journée passée en essayant d'entrer dans la RDC, mais ce genre de visa-aventure (100 % pot-de-vin-moins one) est encore plus amusant qu'ennuyeux de paperasserie dans les ambassades européennes. Par ailleurs, j'ai remarqué une faute de frappe dans mon passeport : le cachet officiel du Bénin lit « Republipue ».

Je laisse la frontière complexe avec les recommandations que je ne devrais pas laisser mon vélo à la cafétéria, à cause de l'enfants qui voleraient quoi que ce soit sans surveillance. J'ai réussi finalement à éviter une autre longue discussion avec la garde sur le stand de sortie, et je suis prêt pour l'Afrique du Sud !

Avant de quitter cet endroit minuscule de Vioolsdrif, je visite cette cafétéria pour obtenir une carte SIM locale. Malheureusement, ils ne vendent pas tout, et le propriétaire du magasin dit à cause de RICA (the South African SIM carte politique d'enregistrement, tous les numéros de téléphone portable doivent avoir un propriétaire et une adresse), je ne serai pas en mesure d'obtenir jusqu'à ce que la ville voisine avec des magasins de l'opérateur de téléphonie mobile, qui est Springbok. Je serai ensuite deux jours en mode hors connexion.

Le profil de l'itinéraire ci-dessus le montre clairement : ma route jusqu'à Steinkopf est constamment en montée. Je veux rendre à Steinkopf, la ville voisine, afin d'éviter le camping par la route nationale ce soir. Soleil dur 60 km de montée de l'immigration dans la matinée = peu de temps au ralenti par la route. Je ne prends que quelques sauts. Il y a rien grand chose à voir en tout cas : une maison en ruines (= ombre) et quelques chemins de terre menant à distance très fermes ou minières des camps.

Je pense sur les conseils de sécurité pour les pilotes en Afrique du Sud: "Ne pas prendre un auto-stoppeur, ne vous arrêtez pas pour aider si vous voyez un accident, c'est un truc de voler vous, etc.«, mais je serais surpris si quelque chose s'est passé ici. Il y a très peu de trafic sur cette route très longue et vide, en dépit d'être la voie de circulation principale entre la Namibie et l'Afrique du Sud Ouest. Le goudron est tout neuf et il y a une épaule utile, que je suis obligé d'utiliser lorsque les camions me doubler : ils préfèrent passer comme près de moi comme possible de décisions plutôt que l'utilisation de la voie opposée, en dépit d'être déblayés jusqu'à kilomètres.

Cette région est appelée Namaqualand, peuple Nama, la même masse-assassiné par les allemands en Namibie. Namaqualand en réalité s'étend sur les deux côtés du fleuve Orange, et il est vrai que la région, que je suis maintenant ressemble à la côte orientale plate et plutôt ennuyeuse de la région de Karas de Namibie. Namaqualand est beaucoup plus populaire en Afrique du Sud, parce qu'il est associé de fleurs : au printemps (août, septembre), beaucoup d'africains du Sud visiter cette région pour voir les tapis colorés de fleurs reprenant le paysage dénudé.

J'ai vu beaucoup d'annonces sur les fleurs du Namaqualand, où la terre ressemble à une mosaïque de couleurs, mais il n'est pas du tout ce que je vois tout de suite. C'est peut-être trop tôt, ou je suis au mauvais endroit. Pourtant, ayant quelques pourpre dans les champs est déjà un grand changement.

Et je le fais à Steinkopf juste pour la nuit. Il y a un camping à l'entrée de la ville, mais le camping est « pas prêt » et les options autonomes sont entièrement réservées. Ce qui ? Il n'y a rien à voir, et l'endroit est entièrement réservé ? De nombreux Sud-Africains adultes et les enfants courent autour. La réception m'a dit qu'ils viennent de partout dans le pays jusqu'ici pour profiter de la tranquillité de la campagne. Rien de spécial, en effet... mais dans un premier temps, il m'a surpris. Quelle a été la dernière fois que j'ai vu des touristes locaux réservation une place ? Certainement pas récemment. Mais je peux difficilement comparer en Afrique du Sud avec l'Afrique de l'Ouest et centrale. Afrique du Sud a été jusqu'ici la plus grande économie du continent (Nigeria rattrapé) et un des raresPays africains qui attirent les touristes. Chaque lodge et les activités de plein air de la région a un flyer à la réception du camping. Villes et ci1ties ont des supermarchés bon et beaucoup de distributeurs automatiques de billets. Si évalué seulement sur ses installations d'infrastructure et de tourisme, il peut facilement être confondu avec un pays du premier monde.

Je peux abandonner ma « mentalité de mode de survie » et s'inquiètent moins à atténuer tous les risques liés à l'alimentation / l'eau / logement / pannes. C'est drôle, c'est un peu comme le contraire de mes impressions lorsque je suis passé de l'Espagne -> Maroc -> Mauritanie -> Sénégal. J'ai été très heureux sur le chemin "en Afrique", il se sent maintenant comme je suis cyclisme hors de lui. En quelque sorte, l'aventure hardcore est certainement plus.

L'endroit est en effet pas adapté pour accueillir les campeurs, mais je peux toujours rester chez eux. Le sol plus confortable et plus plat, que je trouve est en fait dans une maison en construction (c'est probablement le futur lavabo de la piscine), et j'ai réussi à monter ma tente en elle. Retour à une altitude de 850 m, ce sera une nuit froide. Il a également été longtemps étant donné que je ne regarde pas le ciel avec soin. Aidé avec mon smartphone planétarium, je me rends compte que Mars et Saturne sont rapprochées, à côté du Scorpion et du Centaure. Ces deux constellations sont grandes et belles (et Scorpius en fait ressemble beaucoup à l'animal, il est appelé après) et n'est visible dans le ciel austral.

Faire l'acrobate pour monter ma tente dans qu'il y avait une bonne idée, car le matin est tellement venté mon double-toit de la tente est battement mal. Heureusement, pour le reste de la journée, le vent viendra du Nord.

La route de Steinkopf est le même que précédemment, mais il n'a aucune épaule plus. Voitures me rattrape sont klaxonnant, peut-être parce que je suis « voie », ou peut-être comme un Salut, mais je n'aime pas. Je pense que je suis devenu accro à vélo sur les chemins de terre, loin de presque toutes les voitures, et je ne peux pas traiter avec elle plus.

Il y a des fleurs. Pas beaucoup, mais c'est parfois une odeur de thé. Je m'attendais à une version sauvage de ce que j'avais vu dans Furano et Biei, tandis que Cyclotourisme à Hokkaido au Japon, mais il semble que je m'y attendais un peu trop beaucoup... mais je me réjouis de voir les couleurs après tellement désert.

O'Kiep est le premier endroit qui ressemble effectivement orange.

Au début, j'ai n'a pas l'intention faire cette route. Il s'agit de la N7, la route nationale nord-sud de la province, et j'ai pensé qu'il y aurait trop de trafic. Jusqu'à ce que les africains du Sud en Namibie m'a dit qu'il est très calme (c'est en effet calme et ennuyeuse), j'avais envisagé de vélo le long de la côte. Il y a une rue parallèle au Cap Nord, par l'océan Atlantique, en passant par nombreuses villes de la petite exploitation minière. Que la zone est semblable à la Sperrgebiet en Namibie : sec, déserté et utilisé principalement pour les diamants de l'exploitation minière. Puisqu'il est impossible pour les visiteurs d'entrer dans le Sperrgebiet, je ne sais pas si l'Afrique du Sud exige un permis ou quelque chose d'utiliser cette route. Sur les images satellitaires, il ressemble au moins intriguant: presque chaque single des 150 kilomètres de côtes entre Alexander Bay, à la frontière avec la Namibie et Kleinzee, au sud de Port Nolloth, est marquée par l'activité minière. Il même se propage plus loin vers le sud à Koingnaas et Hondeklip Bay.

J'atteins le Springbok, la plus grande ville du Namaqualand, avec une population juste au-dessus de 10'000, en début d'après-midi. C'est dimanche, et il se sent comme tout le monde est là.

La rue principale est St Voortrekker, nommé d'après les premiers colons afrikaners. Puisque je ne serons pas voir une autre ville de ce « grand » jusqu'à près de Cape Town, je décide de passer la nuit ici et obtenir une carte SIM une fois que les magasins ouvrent demain.

Tout en se déplaçant sur la rue principale, j'ai remarqué qu'une cafétéria est ouverte. C'est un gars indien regardant un film de Bollywood à son bureau et la vente de glace froid Coke, laissant me rafraîchir à l'ombre de son magasin et en observant le mouvement très peu dans la principale rue. Et il arrive à vendre MTN SIM cartes aussi bien. MTN est ma marque préférée, le plus vite au travail en Afrique de l'ouest »mais j'aurais besoin de l'enregistrer avant que je puisse l'utiliser, droite ?“. Le commerçant répond que la carte SIM est "enregistrement préalable".

Alors, comment ça marche ? Afrique du Sud applique inscription SIM avec un ID de prévention du crime et à l'autre extrémité, les gens vendent inscrit-e ? Il n'est pas sensé et c'est probablement une arnaque. Dans le passé, j'ai eu ma part de perdu heures essayant de faire les SIMs à travailler, mais pour 5 rands, je suis trop curieux de laisser aller.

J'ai essayer la carte SIM quand même, et cela fonctionne réellement. Internet, ici vous êtes ! Et je n'ai besoin de rester dans la ville plus. Tout en tripotant les menus USSD de la MTN sur le trottoir, une voiture s'arrête devant moi et une dame lui demande: "Vous êtes le cycliste que je suis censé pour ramasser ?« Hem... non, non pas que je ne connais... “Bon, il suffit de rester là, je serai de retour“.

Quelques minutes plus tard, Davida revient, suivie d’un autre cycliste. C’est morgane, septuagénaire, cyclisme 5000 KM le long du périmètre de l'Afrique du Sud et collecte de fonds pour l'Institut pour aveugles. C'est assez impressionnant, et Davida propose spontanément de m'accueillir. Deux cyclistes pour le prix d'un.

Et ce n'est pas fini : Jakkie est rejoint par deux cyclistes plus de Pretoria, qui vient d'arriver aujourd'hui, donc nous sommes en fait six, dont quatre cyclistes. C'est parfait pour un délicieux braai! La Namibie a été délicieuse pour la viande, même en Afrique du sud est mieux apprécié par les non-végétariens. Il est apparemment moins chers et plus savoureux, en Namibie (selon mes calculs, il y a actuellement, sur le sol namibien, 35 kg d'oryx de plus en plus à l'état sauvage par habitant de viande), mais la population de l'Afrique du Sud, soit 53 millions, si sur ma route, les gens sont aussi accueillants que Davida, je suis 25 fois plus susceptible de braai !

Son mari l'habitude d'être dans la SADF, l'armée sud-africaine, qui a été très active au cours des années non-ainsi-glorieuse de l'histoire du pays. Je me suis intéressé à une affiche dans la maison :

Le point indiquant Norton de Matos sur le plan est en fait de Balombo (carte de guerre), près de Benguela. Balombo ? J'y étais il y a six mois. J'ai été accueilli à la mission catholique et prise pour les sources chaudes de Kotakota, qui est dominé par un grand manoir en ruines, sur une colline.

On n'a pas parler de la guerre angolaise à ce moment-là, mais j'ai rencontré angolais me raconter des histoires sur les puces, les mines terrestres et avions lâchant des bombes sur la tête. De Balombo, je n'aurais imaginé que 2400 KM plus loin, je voudrais rester avec quelqu'un qui a participé à cette guerre, mais sur l'autre camp. Afrique du Sud a offert un soutien militaire à l'UNITA, qui a également reçu le soutien financier de l'USA, France et Chine. Ils furent finalement vaincus par le MPLA, de l'actuel président Dos Santos, soutenue par Cuba et l'Union soviétique.

Quarante ans plus tard (et 12 après la fin de la guerre), la plaie est encore frais, les réservoirs abandonnés toujours par la route et les cicatrices de balles encore sur certaines maisons. J'ai été accusé d'être l'UNITA en faisant du vélo en Angola. Mais certains anciens militaires sud-africains ont visité déjà.

Antonie et John se joindre à nous, nous sommes tous dirige maintenant à Cape Town. La viande et le brandy sont descendu les jambes, un bon petit déjeuner est-il pour la journée, et je laisse beaucoup plus tôt que d'habitude à.

Morgane est très disciplinée, dans une très bonne forme et a toujours un plan pour la nuit. Nous irons à Kamieskroon, aujourd'hui, la prochaine petite ville (1000 âmes) sur la N7 et arriver assez tôt.

Le goudron est bonne, mais avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Il n'y a encore aucune épaule sur les côtés, après la ligne jaune, et plusieurs voitures sont encore klaxonnant chez nous. C'est certainement un message de bienvenue, John apprécie, mais je ne pense pas que je m'habituerai jamais à.

C'est très venteux, et il n'y a pas beaucoup de fleurs.

Et enfin, je peux prendre les mêmes photos que j'ai vu dans les dépliants publicitaires Namaqualand.

Mais il est en réalité pas ce courant.

Nous arrêter 10 km avant Kamieskroon, dans une maison que Jakkie avait organisé et ont beaucoup de temps d'aller acheter de la viande et charbon de bois pour le barbecue. Antonie doit trouver un ascenseur vers Springbok pour obtenir sa roue arrière re-rayons et rectifiés, puisqu'il n'a pas les outils pour enlever sa cassette (c'est un autre point de bonus pour le Rohloff speedhub ! Rayons ont une longueur inhabituelle, mais elles peuvent être changées rapidement).

Antonie et John ne transporter autant de bagages et outils comme je le fais, et pourtant ils ont un élément précieux engins : une fiole en plastique brandy dosage automatique. PAP et braai finissent de journée.

Le matin a froid et nuageux, et il ressemble à un automne européen dans les collines. Nous avons le cycle rapidement à Kamieskroon où j'ai emballer une grande quantité de vetkoek, qui devrait m'alimenter pendant toute la journée. Vetkoeks sont presque les mêmes que les beignets de pâte frite, ce que je pense que j'ai eu dans tous les pays, sous différents noms, depuis la Guinée. C'est probablement la seule nourriture que j'ai vu plus répandu que le manioc/manioc.

Mais je ne suivre avec ma nouvelle équipe cycliste. La route N7 est plutôt ennuyeuse, je n'aime toujours pas les voitures, et si je veux voir une Afrique du Sud, je ne devrais pas y rester. Au lieu de cela, il y a un chemin de terre parallèle en remontant dans les collines et les passes. Les autres décident de s'en tenir à l'asphalte, alors nous nous réunirons à nouveau ce soir à Garies, 60 km plus loin, pour eux, 90 km plus tard pour moi.

Ces panneaux illustre également la portée générale de l'entreprise d'accueil, tant de lits pour une ville de 1000. Est-ce que pour la saison de la fleur ?

Kamieskroon est une ville qui déménage en 1924, car l'emplacement d'origine, coincé à la fin d'une vallée à proximité où nous sommes restés, devenait trop étroite. Kroon signifie Couronne, et il se réfère à un rocher sur le dessus de la crête qui surplombe la ville.

Et c'est derrière cette Couronne estonienne qui ma route me prend, à Garies par l'intermédiaire de Leliefontein.

Immédiatement après avoir quitté le Kamieskroon, le chemin de terre remplace le goudron et il monte sur 8 km. C'est le col de Kamiesberg.

Ci-dessus, c'est un plateau avec des fleurs, des vaches et des fermes. Ah, bien mieux que la N7.

Kamieskroon se trouvait à 750 m, et il va toujours vers le haut. J'ai finira par atteindre 1350 m. Bien fait, car tout en passant la rivière Orange, je ne pensais que je serais à nouveau au-dessus de 1000 m.

Je pousse cette fois, être assez fatigué et aussi fatigué de ne jamais voir ce Leliefontein. En fait, la ville est cachée derrière les pylônes. C'est le plus vieux village du Namaqualand et abrite une communauté de Nama (c'était une « réserve colorée » pendant l'apartheid), une église méthodiste et une mission. C'est un grand village pour une ville pas même apparaissant sur certaines cartes et malgré la température froide, cette pente me pousse directement dans un magasin. Heureusement, il existe un avec beaucoup de cokes froids, électricité Merci.

La ville est située à 1350 m d'altitude, et le commerçant m'a dit qu'il a neigé trois fois cette année. Je pensais que seul voit la neige au environs du Drakensberg au Lesotho et l'Afrique australe, mais je sais maintenant, il peut aussi neige à Windhoek, Khomas highlands et même Namaqualand (peut-être pas tous, bien que l'hiver). Il me dit aussi qu'à l'avenir, il devrait être seule descente jusqu'à la fin. Bonne nouvelle !

Il y a des fermes et pas grand chose, et c'est une jolie campagne. En effet, on pourrait dire que c'est comme la Namibie. Mais humides (selon les normes namibiennes).

Il ’ s assez vert ici et la photo satellite montre bien les terres agricoles autour des routes et des rivières. Par ailleurs, tout en explorant les environs avec images satellites (au moment de la rédaction), j'ai remarqué quelque chose de suspect près de Platbakkies : un toucher, un bâtiment, quelques routes géométriques, les trous d'une géométrie précise au milieu de nulle part et rien d'autre. Il semble trop bien pour moi d'être innocent terres agricoles, et cela me rappelle quelque chose que Mark avait montré moi avant : le Vastrap terrain d’aviation militaire et le site d’essais nucléaires souterrains, dans le Kalahari(c'est-à-dire également au milieu de nulle part). Là, deux puits forés en 1979, aussi profond que 385 m, ont été scellés en 1993. Il est dit aucune détonation n'est jamais arrivé là, mais en revanche, on ignore encore si les sud-africains, les Israéliens ou les deux, sont derrière le 1979Vela double flash dans l'Atlantique Sud.

Retour à mon infrastructure suspecte sur la carte dans le Namaqualand : un peu de recherche (OpenStreetMap est génial pour ça) me fait « découvrir » l'élimination des déchets radioactif seulement dans le pays : il a Vaalputs, et leur site leur montre enterrer des fûts jaunes des armes nucléaires des déchets provenant de Koeberg (la seule centrale nucléaire du continent, que je vais voir sur mon chemin vers Cape Town) sur une terre essentiellement décrite comme déserte à l'exception de l'élevage ovin. Si Necsa (la corporation d'énergie nucléaire) est gérée avec la même négligence comme Eskom (le producteur d'énergie principale), je peux finir avec muscles de super-héros, parce que je suis prêt à manger des côtelettes d'agneau 1 million. (Je plaisante, mes jambes sont déjà équipés avec des muscles de super-héros).

Je ne veux pas espionner les installations nucléaires de l'Afrique du Sud (il semble plus difficile de cacher un seul arbre dans le Karoo ou Kalahari qu'une ville entière dans la jungle de la RDC), mais il y a trois ans, je suis arrivé à être jogging autour de la Centre de recherche Necsa dans Pelindaba, près de Pretoria. Le sentier de Hennops offre une belle vue sur les installations, qui comprennent un réacteur nucléaire mini et les bâtiments qui ont accueilli le Sud-africain bombe atomique(peut-être vrai, peut-être faux, beaucoup de histoires impliquant Israëlmais les images valent un coup de œil).

La vraie descente se passe le Studer ’ pass s, un vraiment impressionnant : 15 km de descente, de 1000 m à 300 m, au bord de la montagne, beaucoup d'eau, rivière et casseroles, seulement quelques voitures et bleu ciel de temps en temps. C'est encore plus étonnant parce que je n'attendais rien que nice.

Il se fait nuit après la descente, et j'ai encore 10 km de route avant d'arriver à Garies. C'est d'être une très longue journée ! Au total, 80 hors de mon 90 km sont aujourd'hui sur les chemins de terre, et les derniers bits sont ondulés. Namibie peut faire mieux. Je passe un petit Wollastonite le mien, prenez une photo de kilomilestone pour mon 26000 KM et enfin entrer dans la ville, où j'ai trouver Jakkie, Antonie et John. J'ai eu toute une journée intense et un kilométrage conséquent, compte tenu du profil de surface et d'altitude de route, et malgré mon épuisement, je suis très heureux de rendent à Garies et les rencontrer à nouveau. Nos hôtes accueillants sont Toelie et Tanya, et ils nous traitent avec beaucoup de viande délicieuse. Un autre dîner en Afrique du Sud, un autre braai. Mes yeux, l'estomac et jambes sont satisfaits à 100 % !