Septembre 2014 : je l'ai déjà terminé mon parcours ä vélo, sain et sauf jusqu'au Cap, mais je n'a pas encore fini de bloguer. Depuis deux mois que j'ai quitté Windhoek, maintenant propulsé par le confort sud-africain, je peux écrire et poster les photos des plus belles routes de cette chevauchée transafricaine. En effet, la Namibie est devenue mon pays préféré, et les routes au sud de Windhoek sont tout simplement fantastiques, en tête de ma liste avec les routes marocaines du Haut Atlas.

Après un long et carnivores briser à Windhoek, absolument nécessaire pour récupérer de la très dures journées précédentesJ'ai réalisé que j'avais besoin d'un nouveau passeport. Afrique du Sud ne laissez personne entrer via la frontière terrestre avec moins de deux pages vierges à gauche, donc ma demi-page stratégiquement et avec succès enregistrée à cette fin ne va pas être suffisant. Ainsi, j'ai eu à visiter l'ambassade Français à Windhoek.

J'avais déjà visité l'ambassade Français à Accra (en bref, parce que le Nigeria aime se moquer des gens qui demandent un visa) et celui à Yaoundé, pour le même problème passeport complet. J'ai eu 36 pages blanches quand je suis entré dans le Maroc, et en voyant ce problème de pages du passeport à venir, j'ai voulu faire le tri avant d'entrer dans des problèmes graves. Mais on m'a dit là que j'ai dû attendre 3 semaines (au moins), et qu'il n'est pas possible de retirer mon passeport quelque part d'autre. Pas vraiment pratique pour un voyageur qui passe d'un à deux mois dans chaque pays...

Au lieu d'attendre au Cameroun, j'ai gardé en cours et ont demandé à tous les agents aux postes frontaliers de placer leurs timbres exactement où je voulais, en s'assurant qu'ils seraient remplir chaque recoin de chaque précédemment page de timbre. Étonnamment, malgré leur complexe de supériorité et le syndrome de leur I-only-stamp-blank-pages-mouahaha, ils ont tous convenaient, et je suis entré dans la Namibie avec 2 pages vierges. Après l'extension de visa namibien, je me suis retrouvée avec une demi-page de disponible, et j'ai pensé que j'ai réussi parfaitement la chose de passeport. C'était avant que j'ai appris que les frontières terrestres sud-africaines ont la même exigence de deux-blanc-pages comme lors de son atterrissage dans un aéroport international. Eh bien, il a travaillé presque...

Ainsi, le 11 juillet, au lieu de cyclisme de Windhoek vers l'Afrique du Sud, je me présente à l'ambassade Français. Mon expérience précédente à Accra et dans une moindre mesure à Yaoundé, m'a laissé un goût amer de l'aide diplomatique Français. Les heures d'ouverture des services consulaires sont très limitées pour commencer. L'ambassade elle-même, les mesures de sécurité incroyable ce qui en fait une mission pour entrer dans le bâtiment lui-même, suivie d'une mauvaise réception, pour finalement aucun résultat concret, décrire une recette parfaite pour perdre son temps. Je comprends aussi que les gens y sont confrontés quotidiennes plusieurs centaines de demandes des africains de l'Ouest essayait d'entrer dans la France, pas toujours avec les documents de l'honnêtes et seraient plutôt strictement filtrer les gens. Je suppose que Dakar et Abidjan sont affreux ambassades trop. C'est en tout cas pas aussi effrayant que les ambassades américaines, facilement mutualiser par des gars armés partout bloquant les routes ensemble pour la sécurité préventive.

La différence est que Windhoek est beaucoup plus convivial que ces endroits précédents : minuscule population de Namibie et la plus minuscule minuscule communauté Français, rend l'expérience plus lisse. Il n'y a pas de sécurité en dehors d'un gendarme au froid dans une cabine, et il semble qu'il n'y a qu'un seul homme reçoit chaque visiteur. Le vice-consul est vraiment utile et confirme que je ne serais pas en mesure d'entrer en Afrique du Sud avec mon passeport actuel. Et il ajoute que les consulats ne sont pas censés pour renouveler le passeport de visiteurs, mais n'offre ce service aux résidents locaux. Encore une fois, j'ai prouvé que ce monde n'est pas fait pour les gens qui n'ont pas une résidence, et qui n'ont rien de mieux à faire que de vélo juste pour voir ce qui est après la colline suivante.

À la différence avec le passeport américain, il n'est pas possible d'ajouter des pages dans le mien, et une seule solution serait de faire un passeport d'urgence. Il est délivré dans les deux jours, mais il est valable pendant 1 an seulement. Cela signifie que, compte tenu qu'un passeport ne peut vraiment servir dans ses six derniers mois de vie, ce passeport d'urgence serait seulement m'accorde six mois de répit. Il n'est pas la meilleure solution.

En fait, le vice-consul est assez aimable pour renouveler mon passeport (il fonctionne de la même manière comme à la maison, avec la machine qui prend les empreintes digitales), mais il faut au moins trois semaines (parce que le courrier diplomatique est livré seulement toutes les deux semaines). Étant donné que mon visa namibien expire en 40 jours, le meilleur et le seul plan devient : J'ai demander un nouveau passeport ici, puis cycle jusqu'à la frontière de l'Afrique du Sud, puis prendre un bus ou vénéneuses retour à Windhoek (il devrait prendre un ou deux jours), ramasser mon nouveau passeport et conduire à nouveau Sud où j'ai laissé mon vélo et conclure SA avec mon nouveau passeport.

Ouf, problème résolu et ainsi je reste dans la légalité et je n'aurai pas de tricher (c'est-à-dire faire une jambe sans vélo). Maintenant, je peux enfin laisser, avec le vélo, retour au désert !

J'ai appris ma leçon sur le C28 entre Windhoek et Swakopmund : il est possible en Namibie pour basculer sur la même route pendant 6 jours sans rencontrer une occasion unique d'obtenir de la nourriture. Le C26 étant plus touristique, il devrait être possible d'obtenir de la nourriture tous les 2 ou 3 jours aux petites boutiques dans les fermes ou dans les campings. Mais encore, il n'est pas la peine de prendre le risque de porter le soi-disant minimum de nourriture, donc j'ai quitter Windhoek avec 4 kg de spaghettis dans mes sacoches, 500 g de droëwors et beaucoup d'autres choses comestibles.

Avec une population de plus de 300'000, Windhoek est la plus grande ville du pays. La ville la plus proche avec le plus de gens semble être... Johannesburg, environ 1200 km away, plus proche de l'océan Indien qu'au squelette namibien de la côte. Et combien de temps faut-il pour sortir de cette grande place ? Moins de 30 minutes et je suis déjà au milieu de nulle part une fois que je passe à l'Université, au sud-ouest de la ville.

J'ai pris cette route non seulement d'éviter la route passante de B1, qui figure parmi les quelques routes encombrées de la Namibie, en cours d'exécution Nord-Sud entre l'Angola et l'Afrique du Sud, mais aussi pour passer de Sossusvlei, la D707 et le désert du Namib. Il ne devrait être aucun village mais seulement rares fermes jusqu'en Solitaire, si Solitaire est en fait un village et pas une autre batterie.

Il y a une caractéristique frustrante que tous les visiteurs à la Namibie doivent avoir vécu : sur la plupart des cartes papier, le même cercle est utilisé pour représenter une petite ville du Nord (avec plusieurs supermarchés) et une batterie de serveurs simple dans le Sud (ce qui signifie qu'il y un carrefour et de l'eau, mais pas nécessairement un petit magasin). En conséquence, il n'y a aucun moyen fiable de planifier où les recharger sur la nourriture. Au moins je sais que je vais trouver un magasin en Solitaire et l'autre à Sesriem, donc je peux acheter de la nourriture tous les 200 km ou tous les 3 jours.

Windoek se situe à 1700 m et en fait à l'intérieur d'un bassin de hauteur, au milieu de la Highland Khomas. Mes premiers kilomètres de la journée de me prennent jusqu'à 2000 m, via le col de Kupferberg, déjà sur le chemin de terre C26, puisque le goudron a duré pas plus de 15 km depuis le centre ville. Une fois le site malodorante décharge public derrière moi, je peux oublier la vie de la « ville » et commencer à pousser mon vélo lourdement chargés de nourriture sur la surface en gravier bon. Il ne tarde pas à se sentir dans le désert.

Contrairement à la mortelle C28, les fermes sur le C26 sont assez proche de la route, et certains même droite sur la route. Il est plus facile de gérer l'eau de cette façon.

Après presque un mois au large de la selle, je dois ré-habituer mes jambes à leur routine. C'est pourquoi une demi-journée, 42 km et un gravier de vélo passent pour un nouveau départ suffisent.

La partie supérieure de la Highland est remplie avec les babouins et phacochères, s'échappant de la route que je dois être un des rares humains les déranger aujourd'hui. Dès que le soleil se couche, je me sens l'altitude (1900 m) et le fait que je ne suis pas plus dans un appartement confortable dans la ville : il gèle. Juillet est le mois le plus froid de l'année pour cette région, et je suis ici.

La nuit n'est pas aussi froide (plus bas dans la tente : 5° C) comme mes nuits plus froides dans l'hiver européen, mais je ne DORS pas bien. Je suis devenu complètement intolérant au froid après avoir vécu pendant plus d'un an sans cesse au-dessus de 25° C, ou mon équipement est me laisse tomber. J'ai le même équipement que quand j'ai commencé en Suisse, cependant. En fait, je n'ai plus mon caleçon et chaussettes épaisses de planche à neige, mais la plus grande différence peut venir du matelas : matelas Thermarest léger et mince, j'ai eu jusqu'à ce que l'Angola vantait d'une haute valeur de r (coefficient de transmission thermique) et il pourrait finalement être plus qu'un outil de marketing.

Et en effet, c'est une bonne chose que j'ai mis ma tente, comme quelque chose erré au milieu de la nuit. Je m'accrochais à mon souffle, et il s'en alla. Je dirais que c'était un phacochère ou un singe, mais ne pouvait pas trouver des traces dans la matinée pour identification.

Quand je dis deux fermiers conduire leur ramassage, bières en main, que je vais Solitaire, ils répondent: "Pourquoi êtes vous le cyclisme il ? C'est trop loin. Vous n'avez pas des routes de gravier en France ?“. C'est une réponse que je pouvais attendre de gens incultes dans la campagne, où les gens sont étrangers à la notion de voyager, mais pas en Namibie et en route vers la destination la plus populaire du pays.

Eh bien, disons que la bicyclette n'est pas le meilleur moyen de transport dans cette partie du monde. Les deux hommes offrent une bière, je refuse en faveur de l'eau, car après tout, le soleil est juste au-dessus de moi.

Le gravier sur la route est le plus dangereux ici. Il n'a pas vraiment compact, ni un chemin de gravier lent, c'est un chemin de terre compact avec gravier sur le dessus. Lisse et avec un tour tous les 20 km ou alors, il permet 4 × 4 pilotes, avec une bière à la main ou non, à la vitesse et le projet de gravier partout. Même si la route est assez large, je couvre toujours mes yeux, juste au cas où, lorsque je croise des véhicules.

Je ne vous inquiétez pour atteindre le premier campement pour la nuit. Il est à 40 km de l'hôtel et j'ai laissé 3 heures. Je m'inquiète plus où s'arrêter pour le grignotage : il n'y a aucune ombre n'importe où. Des températures de congélation pendant la nuit ne veut pas dire que le soleil ne brûle pas pendant la journée.

Termine les 40 km avant que la nuit n'est effectivement pas si facile. La route n'est pas rollercoasting aussi malcomme près du col de Boshua, mais ça me fait toujours assez lent. Le soleil couche 10 km avant que j'ai atteint mon objectif et je décide de l'abandonner. Il n'est pas vraiment dangereux pour passer la nuit, mais ça ira vraiment froid, et que se passe-t-il si le camping il fermé ? Ensuite, je dois trouver un endroit caché de camp, dans la nuit, ce qui est très gênant en raison des barrières de ferme.

Du haut de ma dernière colline, j'aperçois deux fermes par la route. Je visite l'un, mais le guide est verrouillé, donc je me dirige à la seconde. C'est juste après le panneau « HESS ». Hmmm... afin que la grosse structure métallique de l'autre côté de la ferme est un télescope... il semble peu un grand pont rouge de loin.

Comme je demande à la ferme pour l'autorisation de planter ma tente, les gérants très sympathiques Sandra et Jürgen m'accueillent avec boerewors et me proposent de dormir dans leur chambre d'amis. Comme j'ai eu très froid dehors la nuit dernière, je peux difficilement refuser.

Ils gèrent la ferme, pour le compte des propriétaires. Achat d'une batterie de serveurs est très coûteux, puisqu'apparemment ici 1 hectare (100 m x 100 m) coûte 3000 N$ (300 USD). Il peut ressembler à la terre bon marché, mais pour une exploitation correcte, avec suffisamment d'herbe pour assez vaches, 5000 hectares sont nécessaires, soit un investissement de € 1 M. Dans le désert, où rien ne pousse, les fermes sont moins chers, fermes avec trop de roches et de koppies ne peut pas être évalués au même prix non plus.

Mes hôtes parlent l'allemand. L'allemand est parlé comme langue maternelle par 30'000 namibiens, et le journal seulement allemand en Afrique est publié ici. Cependant, plus ou moins tout le monde parle l'anglais, qui est la seule langue officielle de la Namibie. La Namibie fait là un autre coup que l'Afrique du Sud : après l'apartheid en Afrique du Sud a déclaré leur 11 langues principales comme langues officielles, au lieu d'Afrikaans et anglais, seuls deux langues officielles jusqu'en 1994. En revanche, la Namibie a pris qu'une seule langue officielle, et pour faire le choix juste, c'est un langage neutre. L'anglais est neutre ici qu'il « appartient » à aucun des derniers occupants (les allemands et les Afrikaners) ou locaux à caractère ethnique des groupes (Ovambos, Kavangos, Damaras, Himbas, etc.). Et il le rend beaucoup plus simple pour le gouvernement de communiquer dans une langue au lieu d'onze.

Cela dit, il n'y a pas de point pour moi essayant de parler allemand, et Sandra et j'ai réaliser que nous connaissons des gens en commun : un collègue de travail de Sandra est la petite amie de l'ami de Mark, qui m'a accueilli à Windhoek. Est-ce une coïncidence ? Non, c'est juste de Namibie : la population est si petite que le sentiment que « tout le monde sait l'autre » est très fréquent.

Cela me rappelle une histoire de Tsumeb. Fraîchement arrivée en Namibie, je ne savais que trois namibiens célèbres : le sprinterFrankie Fredericks, le Bushman du film The Gods Must Be Crazy, et le premier président du pays, avec sa barbe,Sam Nujoma. J'ai rencontré Hildegaard à Tsumeb qui connaissait l'une, avait travaillé avec le second (N! xauqui est décédé) et se souvient le tiers alors qu'il était un garçon de thé dans une ferme. Et ce n'est pas la dernière fois que je rencontre des gens avec qui cela "Oh vous savez X de < placename > ?"il arrive !

Outre le bétail, la ferme possède deux atouts : tout d'abord, il y a un phacochère pour animaux de compagnie, de se comporter et traité comme un chien. Malheureusement je n'ai pas de photos, mais comme tout animal de bébé, un phacochère de bébé âgé d'un an de seulement 50 kg est mignon. Il s'agit de la nourriture et il ne se fait peur à tous par les humains. Au cours de la journée, il quitte la ferme à jouer avec les phacochères sauvages et vient à la « maison » dans la nuit pour la nourriture et le logement.

Deuxièmement, le télescope HESS est réellement sur la ferme elle-même, louer un lopin de terre. Tôt le matin, je peux payer une visite, car c'est seulement à 4 km sur la piste à partir derrière la ferme. HESS signifie High Energy Stereoscopic System et c'est un système de télescopes visant à analyser les rayons gamma cosmiques. Le complexe se compose de 4 télescopes installés en 2002 et un cinquième un beaucoup plus grand, opérationnel depuis 2012, apparemment tous gérés par le Max-Planck-Institut allemand.

J'espérais que je pourrais trouver quelqu'un là pour expliquer moi comment ça fonctionne exactement, mais étant un jour de pleine lune, tous les cinq télescopes sont tournés vers l'intérieur et il n'y a personne sur site (on dirait Ceci quand il fonctionne). Il n'est pas surprenant pourquoi un tel télescope est installé ici : le ciel de la Namibie a toujours été étonnant, les nuages sont assez rares, et cette partie du pays possède l'un des ciels meilleures au monde en termes de pollution lumineuse (classe 1 sur la Échelle de Bortle).

Laissant mes hôtes après le petit déjeuner, j'ai enfin faire face à un dilemme, je ne pouvais pas résoudre même avec internet à Windhoek : quel chemin prendre pour le Namib ? De là il bifurque, sur la droite jusqu'au col de Gamsberg et sur la gauche pour la Spreetshoogte pass. Les deux routes sont pittoresques, descente et j'ai eu aussi beaucoup de gens il se porte garant pour un comme pour l'autre. La première est la plus longue et la plus forte pass de la Namibie, tandis que le dernier en date est la plus raide.

Il n'y a en fait trois cols de montagne pour atteindre le désert (Solitaire, Sossusvlei) de Windhoek : le Gamsberg, le Spreetshoogte et le Remhoogte. Windhoek et le Highland Khomas se trouvent à 1800 m, et le désert est d'environ 600 m. Je sais très bien sur le drop de grande altitude entre les deux, comme sur mon chemin de Swakopmund sur le C28, j'ai dû pousser fort sur les 20 %Boshua pass pour obtenir mon vélo de l'autre côté.

Je ne considère pas le troisième col, Remhoogte, comme c'est le plus simple, celle qui est généralement recommandée pour les caravanes, les camions et les pilotes sans un 4 × 4.

Après 5 km seulement, j'arrive à la jonction où je dois prendre ma décision sur qui va de la route me porter pour les deux prochains jours. Je ne doute pas qu'une de ces routes sera fantastique, donc je peux décider seulement sur la qualité de surface de route. Hmmm... c'est à peu près la même. Eh bien, puisque le vent vient du Nord, allons-y avec le vent. J'ai chercher le Spreetshoogte et pédale vers le sud.

Cette route est relativement assez de gens vivant près de, que je peux trouver de l'eau au moins une fois par jour, et c'est super sympa ! Je ne pensais jamais, je dirais que ces mots un jour, mais en passant par certaines conditions difficiles fait apprécier le confort simple comme une douche chaude, une route asphaltée, une pompe à eau.

Je rencontre un signe pour le Tropique du Capricornesur la D1265 sur le chemin de la Nauche. Mon GPS indique 23 ° 28′ au lieu de 23 ° 26′, donc il y a un décalage apparent 4 km. En fait, la ligne de tropic se déplace vers le Nord 15 mètres par an, donc ces signes auraient besoin d'être déplacé tout le temps de rester correct. Pour info, c'est la conséquence de l'un de l'arbre Cycles de Milankovitch, décrivant le fait que les oscillations dans le degré d'inclinaison de l'axe de la terre se produisent sur une périodicité de 41000 années de 21 ° 5 à 24 ° 5.

Je cherchais pour cela : en juillet 2014, c'est ma troisième et dernière ligne imaginaire, après laTropique du Cancer au Sahara occidentalet lesÉquateurdansGabon. Je suis maintenant aussi au sud du Queensland en Australie. Bicyclettes peuvent aller loin !

Je suis prêt pour ma pause déjeuner, mais le signe n'offre pas toutes les nuances. J'ai faire un autre 20 kilomètres jusqu'à ce que je trouve ombre décente pour cuisiner, et c'est sous un arbre où des centaines d'oiseaux sont nicheurs.

La route va très bien et j'ai profiter de la balade un peu plus frais de la fin de l'après-midi jusqu'à Nauche, quand, 10 km avant d'arriver à ce hameau, mon pneu avant a un appartement. Je vais devoir se dépêcher si je veux faire avant la nuit. Au lieu de changer la chambre à air, j'ai opter pour l'autre solution, beaucoup plus paresseux et presque aussi rapide, pour tirer le tube intérieur hors le pneu juste où le pneu crevé est, sans enlever complètement un boudin de la roue, sans même enlever la roue et le patch. Il peut travailler de cette façon depuis que j'ai repéré où l'épine avait pénétré mon pneu.

J'ai il gonfler et préparez-vous à la vitesse, mais... mon pneu reste plate. Zut, c'est une double crevaison. Je n'ai jamais eu cela, et il est maintenant clair que je ne peux pas atteindre mon but. Pas de soucis, cela arrive toujours, et dans mon malheur, il y a un camping-ferme seulement deux kilomètres derrière. Au moment où que je patch la deuxième piqûre, j'ai perdu assez de temps et le camping m'évitera d'avoir à trouver un endroit approprié de camp au crépuscule.

Une fois à la ferme et après plus de temps perdu pour trouver quelqu'un là-dedans, j'apprends que le prix est de 130 dollars namibiens, assez élevé pour quelque chose qui ne semble pas fantaisie. Et parce que c'est la nuit de l'instant, je dois suivre les lumières de la camionnette de l'agriculteur à l'avant-garde du camping, une autre à 2 km de la ferme.

Enfin, là, je me donne du bois de chauffage, et je comprends pourquoi le prix est au-dessus de ce que ma première impression méritée : ce sont des « terrains de camping privés ». Chaque camping est à 300 m de celle qui suit et possède sa propre salle de bain, feu propre et propre zone ombrée. Je dois dire que la norme de l'habitation en Namibie est assez élevée, quand je vois des lodges de luxe et fantaisies campings au milieu de nulle part. C'est assez impressionnant comment beaucoup de soin est mis dans la mise en place de ces camps, et en conjonction avec les paysages incroyables, je suppose que très peu de touristes au visage la chance d'être déçu (à l'exception des public installations touristiques, NWR, qui disposent d'un monopole dans les parcs nationaux) de la Namibie.

Après avoir mangé mon spaghetti cuit sur le feu, il est temps de profiter d'une douche chaude ! L'éloignement du site explique pourquoi il n'y a pas d'électricité (même si de nombreuses exploitations ont installé des panneaux solaires attachés à chaque emplacement de camping pour eau chaude et prises de courant), mais il y a toujours un moyen de faire de l'eau chaude avec l'âne.

L'âne est le nom pour la chaudière simple qui est souvent servi à alimenter les douches avec eau chaude dans les endroits sans électricité. Comme la salle de bain, il est relié à un réservoir d'eau L 5000 ou 10000L au sommet de la koppie. Il suffit de vous gravez du bois de chauffage à l'intérieur et la douche chaude est prête dans une demi-heure.

Cependant l'eau coule à peine, ne même pas le froid. Eh bien, j'ai faire rapidement le nécessaire pour aller au lit propre et chaud. Je devrai être chaud ce soir car la température descend facilement jusqu'à 5 ° sous la tente, ou plus bas. Je réalise aussi pour additionner avec la double piqûre et l'âne ne fonctionne ne pas, que j'ai oublié ma brosse à dents à la ferme ce matin. Je sais, ce n'est pas une grosse affaire, mais c'est toujours ennuyeux. C'est seulement la deuxième fois que je perds quelque chose sur le voyage. Une serviette au Maroc, une brosse à dents en Namibie, et c'est tout. C'est très bon j'ai considéré le changement met presque tous les jours.

Je m'habille vers le haut pour le lit, avec mes vêtements propres et chauds, quand... BAM ! Cela ressemble à l'âne a explosé. Pssshhhhh... flamme orange et l'eau sont éclaboussures partout dans le camping. Il ressemble à la mini-feux d'artifice, comme dans la nuit, la seule lumière vient de l'incendie et les charbons ardents dans l'âne. Ça pourrait être magnifique, mais ce n'est pas. C'est une situation d'urgence : l'eau coulera bientôt sur ma tente, légèrement en descente.

Comment se fait-il tout va mal pour moi dans quelques heures ? C'est vraiment injuste, mais pas le temps de se sentir désolé pour ma part, je dois arrêter ce désordre. En fait, l'âne n'a pas exploser, mais le tuyau d'alimentation eau éclater. Il n'y a pas de robinet ou vanne n'importe où. Quand elle me montre l'endroit, le propriétaire de camping avait dit quelque chose comme"Si vous avez un problème, il suffit de me trouver“. Droit... il n'y a pas de couverture réseau et sa ferme est à 2 km environ, et je ne pars pas ma tente près d'un jet d'eau lors de l'exécution dans l'obscurité.

Mon humeur saute rapidement de nettoyer/chaud/lit-temps d'urgence. Je prends une tige d'acier, celui utilisé pour nettoyer les cendres sur la cheminée, dessiner une petite tranchée dans le sable autour de ma tente et construire une petite digue, pour faire couler l'eau directement en dessous. Parce que les tuyaux sont enterrés, il n'est pas facile de trouver d'où vient l'eau. Il y a peu de chances que je vais trouver un robinet dans la brousse, dans la nuit avec une lampe de poche, donc la plus sûre consiste à exécuter au prochain campement. Je me souviens que le propriétaire avait dit quelque chose sur le remplissage de mon âne de leur camping, donc ils doivent avoir un robinet là.

Un sprint de nuit de lampe de poche de 500 m m'amène aux voisins et je leur demande de fermer toutes les vannes, qu'ils peuvent voir. En effet, le réservoir d'eau est sur le koppie de leur côté, afin que l'eau vient en premier à leur camping.

Pfiou... ma tente est sans danger. L'étang formé tout près il sera absorbé pendant la nuit. Mes journées sont assez intéressant, je n'avait pas besoin de cette poussée d'adrénaline juste avant d'aller au lit. En attendant, j'ai creuser vers le haut de la tuyauterie en plastique, j'ai juste trouvé près du campement et décomposer un raccord, pour être du bon côté. Ce serait ridicule d'être réveillé la nuit, dans une tente inondée, presque dans le désert.

J'espère que cette nouvelle journée se terminera le malheur d'hier, et que mes pneus et tubes demeurent solides. Aujourd'hui je suis atterrissage dans le désert, mais j'ai tout d'abord à la bataille avec un peu de vent de face sur la route de gravier à travers Nauche.

Nauche est une jonction simple, avec un camping visiblement abandonné, quelques fermes et un poste de police. Travailler dans un poste de police avec, disons, 100 habitants dans un rayon de 100 km, il doit être un travail assez relaxant. Les deux chemins de là mènent à Solitaire : le D1261 à gauche via le col de Remhoogte facile et la D1275 à droite via le col de Spreetshoogte. Qu'on a de nombreux signes d'avertissement contre les camions et remorques en raison de "gradients abrupts".

Le col est principalement en descente dans ma direction, mais il y a une petite pente à monter avant d'arriver au sommet. Et une fois là, c'est à couper le souffle. On m'a dit"ce passage offre une vue magnifique tombant droit dans le désert«, et c'est exactement cela. Mais l'entendre et le voir pour de vrai sont complètement différents. En venant les routes de gravier des highlands, habitués de collines et de buissons secs, je ne m'attendais à être, tout d'un coup, face à cette baisse massive : la surface de la terre brusquement dépose 1000 mètres et continue en un désert.

C'est le côté le plus pentu de la Grand escarpement Je l'ai vu. C'est spectaculaire. La terre est très sèche et jaune partout. Au fond, le désert de Namib commence, sillonnée par des lits de rivières sèches et buissons à leur suite. C'est tout simplement fantastique, et je suis très heureux, que j'ai pris cette route. Après une pause de déjeuner là, je dois tuer mes plaquettes de frein dans les descentes.

Le col lui-même a dégradés jusqu'à 22 %, ce qui en fait la plus raide de la Namibie. Je sais comment il se sent pousser un vélo chargé sur une pente de 20 %, donc je sais qu'il me prendrait une bonne partie de la journée si je devais pousser mon vélo dans l'autre sens, à seulement 5 km de route, mais entre 16 % et 22 % raide.

Accident peut facilement se produire si un 2RM avec un conducteur moyen essaie d'y grimper, et accidents arrivera si un véhicule prend en descente sans bons freins.

Comme le col de Boshua, les parties plus raides sont pavées de pavées, tandis que la route entière est normalement de gravier. Je suis heureux à ce sujet, car je voudrais en aucun cas être heureux sur une passe de super raide si elle avait une mauvaise surface. Pour ceux qui veulent faire tomber certains mécanismes, le col de Van Zyl infâme dans le Kaokoland, nord de la Namibie, est sûrement un meilleur choix.

Il y a deux travailleurs vivant à mi-chemin de cabanes, dont le métier est de réparer les pavés. Ils doivent remonter le col et transporter les pierres d'un tas là-haut.

Le sentier du col a été construit par un agriculteur qui vivait juste au pied de l'escarpement est a dit : chaque fois que les marchandises ont été livrées à sa ferme, ils seraient tombés à un arrêt de bus à la ferme Namibgrens au sommet de la montagne. Pour les rassembler, le choix était soit voyage via le col de Remhoogte environ 30 kilomètres au sud, ou faire de la randonnée en montée le long des chemins existants de zèbre. Spreeth a décidé de faire ce dernier, fortifier le chemin avec les rochers de quartzite, chaque fois qu'il a entrepris le voyage. Bientôt les roches blanches lumineuses forment une ligne qui pourrait être repérée de loin. Spreeth traiteur même pour les véhicules à moteur (pas très fortes à ce moment-là), plaçant les patchs longs et plats de route en avant chaque montée raide. Il a construit le col littéralement avec ses propres mains.

Une fois en bas, je sais que les nuits sera sensiblement plus chauds à l'avenir. C'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle est que la route qui traverse la savane est fantastique : c'est plat, le paysage est incroyable, et la lumière du coucher de soleil rend les couleurs enivrantes !

Je vise Solitaire, où une boulangerie bien connue est censée faire le meilleur apfelstrudel du monde (oui, dans le désert). Je voyage rapide avec le gravier lisse, mais Solitaire est encore loin. Il est 16:30, et je ne faire ces 30 restant kilomètres. J'ai aimé trop assis au sommet de la Spreetshoogte et la prise de vidéos pendant la descente. C'est triste que je dois abandonner l'idée d'un strudel aux pommes (le plus triste qui puisse arriver pour moi est quelque chose va mal avec la nourriture), mais j'aurai il demain.

En conséquence, j'ai besoin de plus d'eau pour la cuisson et pour la durée jusqu'au matin. Heureusement, il y a une maison par la route, à vide, mais avec un réservoir d'eau à l'extérieur. Cette zone dans le Namib est certainement beaucoup plus conviviale que d'endroits dans le centre de la Namibie, comme distance Damaraland et le C26, pour les nombreuses fermes visibles de la route et pour les campings. Après tout, c'est sur le sentier touristique. J'ai même réduit ma charge d'eau de 10L à 5L.

Il y a des zèbres sauvages sur un côté de la route, s'échapper vers le haut de la koppie que je tente de les approcher pour une photo décente avec mon objectif grand angle. Et ces autres animaux que j'ai ne manquaient pas du tout, l'ennuyeux mouches. L'inconvénient de se sentir beaucoup plus chaud, c'est que je vais avoir maintenant faire face à nouveau à mouches tomber sur mes yeux et les narines.

Comme je suis remplir mes bouteilles d'eau, Willem s'arrête avec son Reeds. La maison vide est le sien, et il vit en fait 3 km plus loin dans la ferme, à l'extrémité d'une vallée. Comme je suis à la recherche de camping près de la route, qui est très peu pratique ici (clôtures de ferme partout), Willem vous propose de m'accueillir chez lui. Ce que je ne savais pas tout de suite, c'est que sa place est également un pavillon, un de ces pavillons fantaisies, très à l'aise, dans un paysage intact : le Barchan Dune Retreat.

Il dit"vous pouvez mettre votre vélo avec moi dans la land rover pour 3 km, mais je sais pas vous cyclistes toujours refuser et toujours envie de tous les bits du cycle“. Oh, vous savez ? Il est très vrai. Je ne sais pas si chaque autre cycliste tournée refuser des ascenseurs, mais à coup sûr, je le fais toujours. Pourquoi en fait ? Est-ce parce que je trouve inutile de « tricher » pour quelques kilomètres quand j'ai déjà parcouru des milliers ? Ou parce que je trouve ennuyeux pour décharger les valises et trop risqué d'avoir ma moto rebondir dans un véhicule sur une route rugueuse ? Ou peut-être que c'est la paresse d'avoir à le décharger et stabiliser dans une voiture, tandis que l'équitation c'est simplement ma routine.

Non visible de la route, mais caché dans un endroit fantastique à l'arrière d'une vallée, légèrement surélevée, avec une vue qui s'étend très loin, le lodge est tout seul : électricité, eau et viande de gibier. Willem et sa femme construit tout depuis le début, a investi dans des panneaux solaires (un investissement revient en 3 ans) et décorés avec un goût. Les bungalows pour les invités sont bien intégrés dans la nature, je n'a pas remarqué leur dans un premier temps. Je n'atteins pas la ferme aussi vite que je pensais, ces derniers trois kilomètres étant finalement ascendant et dans le sable. Mais mes hôtes super aimables me faire oublier instantanément que je voulais atteindre Solitaire.

Le lopin de terre qu'ils possèdent est une petite ferme, selon les normes namibiens : seulement 4000 hectares. Tous les clients étant autour de la table, nous parlons de tout et n'importe quoi et comparer les pays que nous avons parcouru. Autour de la table se trouve Yannick du Valais, en Suisse, à pied pendant des semaines, toutes les montagnes éloignées de la région et séjourner à fermes locales (en passant, est qu'un professeur d'école en Suisse est en effet un très beau travail pour les demandeurs des vacances longues et coûteuses), donc nous pouvons collaborer en comparant les modes de vie en Suisse et en Namibie. Fondamentalement, de point de vue d'un fermier blanc, en Namibie (un commentaire sans doute également s'étendant à l'Afrique du Sud), le gouvernement ne fera rien pour vous : faire votre propre routes, foret pour votre propre eau, organiser votre propre électricité, et si une mauvaise année arrive, si la pluie ne tombe pas, ça pourrait être terrible pour vous. En revanche, il n'y a aucune règle et aucune autorisation nécessaire. Si vous voulez construire une tour de 200 m de hauteur dans votre batterie de serveurs, il n'y a aucun permis requis.

J'ai aussi entendu un autre point de vue sur la Génocide Herero par les allemands en 1904. Je parlais à ce sujet Lorsque j'ai pédalé passer le Waterberg, dans le nord-est du pays, où la bataille a eu lieu. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est comment les allemands, fraîchement installées en Namibie, a pris possession de tous les bovins Herero et terre, qui a conduit à la révolte. Apparemment, les Allemands autour les Hereros tout d'abord n'étaient pas militaires mais des commerçants. Et ils ont vendu de l'alcool. Les Hereros ont commencé à l'aimer trop et progressivement payés avec leur bétail lorsqu'ils ne pouvaient pas se le permettre plus. Puis, avec pas plus de bétail, ils payant en donnant leurs propres terres. Et une fois qu'ils ont réalisé qu'ils buvaient tous leurs biens, le seul moyen de survivre était de révolte, tuer les commerçants et récupérer leurs terres. Mais quand les soldats allemands sont arrivés dans le Waterberg (à tous les tuer), les Hereros ont fui vers le Botswana, laissant couler non préparés dans le Kalahari et meurt de soif. Cette histoire ramollit un tout petit peu l'histoire du génocide brut, mais les preuves contre les allemands ne peuvent être ignorées. Comme toujours, la vérité doit se situer au milieu...

Pendant la douche, j'ai trouver dans mes cheveux rouge plat mouche, un gros de ces mouches qui piquent dur. J'ai déjà trouvé ce matin dans mes cheveux une autre araignée-comme insectes et plus tôt une tique morte sur mon cou, cachée dans ma barbe. C'est un inconvénient grave de cheveux longs !