C'est fantastique de se réveiller dans le désert. Aussi fantastique qu'il est terrible de trouver un abri contre le vent pour momter ma tente. Heureusement, le vent se calme pendant la nuit, et maintenant je dois remballer rapidement et pédaler les 40 kilomètres restants jusqu'à la côte, avant qu'il ne se lève à nouveau. Mon objectif sur 3 jours est d'atteindre Swakopmund à temps pour la visite de la mine d'uranium de Rössing.

Le parc national de Dorob est un autre endroit pour se rendre compte comment dénudée et aride de la Namibie est.

Je garde avec moi une corne d'Oryx (oryx) j'ai trouvé autour. Je doute que ce sera décisif si je me trouve face à un prédateur affamé, mais au moins, il me donne l'impression (petite) de la circonscription une licorne.

Le paysage est parsemé de plantes welwitschia survivant désert. Il n'y a pas beaucoup d'activité ; J'ai vu que deux voitures et un 4 × 4 convoi hier, deux 4 × 4 convois la veille et aujourd'hui je ne vois aucune voiture jusqu'à la côte. Il y a aussi des springboks sauter au loin. En fait, je préfère pas voir quoi que ce soit, parce que si un lion du désert décide s'affiche dans cette région, je n'ai nulle part où se cacher.

Le vent de face est supportable et je suis vraiment impatient d'atteindre 108 Mile. C'est le nom d'un camping situé à 108 milles au nord de Swakopmund, à mi-chemin entre cette station balnéaire (et de la 4ème ville namibienne) et les colonies isolées de la Skeleton Coast NP.

Après trois jours de couverture du réseau, je suis de retour à une route "normale", une route qui relie les endroits où les gens vivent réellement. Il a été trois jours difficiles, mais gratifiantes dans un décor fantastique. Le vent se renforce et vient du Sud, une très mauvaise nouvelle pour moi. Je vais devoir suivre la route du sel vers le Sud tout droit à l'avenir. Quelqu'un sur la route m'a dit"vous aurait dû l'inverse, car il vous attrapez le vent SW, vous aurez un moment difficile“. Je ne peux pas simplement « passer l'autre manière » car je vais surtout du Nord au sud et ne pas prendre deux fois la même route, mais cette fois, je souhaite vraiment que je pourrais.

108 Mile sur la route du sel, civilisation signifie couverture de téléphone portable, deux membres du personnel, réservoirs d'eau et une centaine de places de camping rustiques pour qu'une voiture de visite. Les localités de la côte des squelettes sont pleines pendant la haute saison, mais pour l'instant, il est un peu déprimant. C'est une destination populaire pour les amateurs de pêche, mais ces jours ne sont pas bonnes pour la pêche. Sara, travaillant ici, me dit que le vent n'est pas si fort.

“Pas si fort", vraiment ? C'est beaucoup trop forte. Ma tente ne retiendrais ici. Je ne sais toujours pas comment je pourrai passer cet après-midi, mais je dois aller. J'ai une sorte de date limite maintenant, parce que je veux visiter la mine de Rössing, une des plus grandes mines d'uranium à ciel ouvert du monde et pour cela que je dois être à Swakopmund de jeudi soir. Le Musée de Swakopmund organise une visite de la mine uniquement le premier vendredi du mois, qui me laisse avec 2,5 jours pour couvrir les 108 milles, soit 170 km. Il semble facile sans vent, mais...

La C34, entre le parc national de Skeleton coast et Swakopmund est à moitié sud construit avec du sable et de sel. J'ai voulu atteindre la côte au nord de Swakopmund surtout d'avoir l'expérience de l'équitation une route du sel. Il ressemble à une route de latérite très bon, damée et très lisse, adapter parfaitement dans le paysage. Dans les coins brumeux, ou lorsque la route est trop proche de la mer, la surface « fond » et je voudrais éviter plutôt tremper mes pneus dans cette solution corrosive.

Cette route parcourt la longueur de la Côte des squelettes. J'ai voulu (énième) voyage dans le désert et c'est probablement la plus sauvage et plus désertique littoral, on peut visiter.

Tout d'abord, cette section de la côte africaine a n'importe qui intéressé jamais pendant une longue période. Il tomba aux mains des Allemands dans une tentative tardive pour participer à la course coloniale. Mis à part les lichens, rien ne pousse sur cette terre très inhospitalier qui reçoit moins de 10 mm de pluie par an (équivalent à une heure de forte pluie). Le long des 1500 km de la côte namibienne, seulement trois villes au-dessus de 10'000 habitants sont trouvent : Lüderitz, leur existence en raison de la rivalité entre les britanniques et les allemands et de diamants, Walvis Bay et Swakopmund.

La côte des squelettes gagna son nom charmant grâce aux histoires des nombreux navires, aéronefs et des camions, qui s'est écrasé il y et ne furent jamais vu encore une fois, donnant naissance à une sorte de naufrage tourisme. La partie nord de la côte, au-dessus de l'embouchure de la rivière Ugab, est une zone réglementée, accessible seulement avec un permis et une voiture solide. En d'autres termes, à moins d'avoir un 4 × 4 et de pêche, il n'y a aucune raison d'y aller.

Le vent de face terrible ne s'arrête pas et je progresse à une vitesse étonnante moyenne de 8 km/h. Il est difficile de communiquer avec des photos, mais il sera décrit dans mes futures vidéos. Il n'y a pas moyen que je peux dormir là sans un abri du vent, et je dois rendre à Cape Cross, un petit promontoire avec un gîte et un camping.

Quand je suis parti de 108 Mile, j'ai eu 3 heures de lumière du jour gauche pour couvrir une distance de 40 km. Le soleil se couche maintenant et je suis toujours 20 km de l'hôtel.

Le vent est plutôt froid et je devais porter ma veste, qui s'est mouillé de ma sueur. Je suis maintenant du vélo dans la nuit et contre le vent, et il n'est pas amusant du tout. On m'a dit de hyènes et chacals visitent régulièrement la plage à nettoyer, et je serait plutôt pas ces exigences.

Jusqu'à Cape Cross, j'ai cycle pendant deux heures, aussi vite que le vent de face me permet, sous les étoiles. C'est assez spécial, mais je suis geler. Ces deux heures sont vraiment horribles. J'ai mis ce jour dans le Top 5 de mes pires journées. Je vois déjà les lumières de Cape Cross au loin, même si j'ai plus d'une heure de bataille pour y arriver.

J'ai enfin rendre au Cap Cross camping, une simple à quatre kilomètres au large de la route du sel. Je suis mouillée, je suis épuisé, j'ai faim, mais avant tout, je suis tellement heureux de terminer la journée. C'est 20. Ce bâtiment en face de moi dit "délivrance"... J'ai fait il.

Je marche à la réception, essayer de cacher un sourire spontané qui équilibre impulsivement encontre la détresse qui m'entoure jusqu'il y a quelques secondes. Prix pour le camping ? N 400$. Ou 40 USD. Juste pour avoir une douche chaude et dormir à l'extérieur. “Nous faisons une électricité propre et eau propre«, ils se justifient. Mais faire presque chaque loge dans des endroits éloignés, et qu'ils seraient « seulement » facturent un improbable N 200 $ pour le camping, au plus (ce qui est plus que n'importe quel hôtel que j'ai séjourné en Afrique de l'Ouest). Le gestionnaire a réduit le prix de 50 %, ce qui rend encore le camping plus chère que j'ai jamais dormi à, et je suis assis au coin du feu en mangeant des cookies à la vitesse de neutrino enrobées de chocolat.

Une bien méritée douche chaude plus tard et j'ai monter ma tente contre un mur. Ils m'ont dit que les matinées sont souvent humides et brumeux, et le brouillard ne lever jusqu'à 10 ou 11. Dans le cas où le matin est clair, cela signifierait que le vent sera fort.

Mes chaussures sont remplacés déjà. Je suis sur mon quatrième set de pansements, comme ma paire chinoise est presque détruite et blesser mes orteils. J'ai ruiné 2 paires de chaussures chinoises en deux mois, ou plus précisément, ces chaussures chinoises ont ruiné mes pieds, tandis que mes chaussures de trail Salomon avaient duré 14 premiers mois.

Le matin est clair, ce qui signifie le vent va m'énerver aujourd'hui encore une fois, mais au moins je peux emballer ma tente sans l'humidité dans le double-toit. Mon premier arrêt sera à la colonie de phoques, une attraction malodorante qui met la Cape Cross sur les cartes touristiques.

Le nom de Cape Cross vient un Padrãoqui Diogo Cãoinstallé là quand il a navigué jusqu'en Namibie en 1486, à l'époque où les Portugais ont été « découverte » le « reste du monde ».

Et en effet, il y a une grande croix là. Oh non, semble-t-il, il y a en fait deux d'entre eux.

Les allemands, qui a plus tard acheté/conquirent Namibie, enlevé la Croix en 1893 (maintenant à Berlin) et remplacé par une réplique de Pierre. Une réplique plus précise fut alors érigée.

Cape Cross a une longue histoire pour une petite colonie de distance. Depuis 1894, les allemands et les britanniques ont exploité deux ressources à Cape Cross : les gisements de guano et les peaux de phoque. Le premier chemin de fer de la Namibie, 21 km de long, a été construit ici, et les habitants avaient même un bureau de poste, un poste de police et les douanes. En 1903, a cessé la production de guano, et les bureaux fermés. Aujourd'hui, Cape Cross est une réserve de phoques et seulement les marais salants sont travaillés en permanence.

Un de la plus grande colonie de Otaries à fourrure du Capdans le monde offre maintenant un spectacle bruyant pour moi. Il n'est pas aussi puant Comme il est écrit, mais plutôt mignon, surtout les chiots.

Les mâles pèsent jusqu'à 200-300 kg pour une longueur moyenne de 2,2 m, donc c'est une quantité décente de la nourriture. Les femelles sont beaucoup plus légers, entre 60-70kg pour 1,6 m. Ils sont vus jusqu'à 200 km au large, mais à Cape Cross, ils semblent juste bronzer au soleil. Les chiots sont nés en décembre, alors qu'ils sont tous les 6 mois maintenant.

Je suis maintenant impatient de rejoindre la petite ville de Henties Bay pour la nuit. J'en ai marre de manger 250 g de spaghettis, trois fois par jour et je veux nourriture décente. J'ai fait des spaghettis pendant quatre jours autour de Twyfelfontein, puis j'ai eu un burger double dans les interfaces utilisateur. Je suis maintenant, retour à un régime de 4 jours spaghetti et attends avec impatience un plateau de fruits de mer !

Je m'ennuie de la nourriture comme si c'était en Afrique de l'Ouest : les gens qui vendent des aliments faits maison, fruits, maïs grillé et le manioc, viande brochettes... tout n'importe où dans n'importe quel village. L'Afrique centrale a été un changement majeur, avec beaucoup moins de nourriture dans les rues. Et la Namibie est juste bonne pour les gars en 4 × 4 qui portent leur propre nourriture et eau pour jours. Être autonome sur un vélo est plus difficile, plus les distances entre les magasins sont beaucoup plus grands que n'importe où ailleurs. Mis à part peut-être du Groenland et de la Mongolie...

J'ai été averti plusieurs fois la rouille. Lorsque les gens du pays prendre leur voiture pour un week-end de la côte sur la route du sel, ils lui donnent un nettoyage correct dès qu'ils retournent chez eux. Je dois faire la même chose avec mon vélo une fois que j'arrive à Swakopmund. Choses ne durent pas longtemps ici : ainsi, les toits sont en caoutchouc doublé, les signe les poteaux sont en bois, les plats de l'antenne sont faites de fibre de verre... puisque quoi que ce soit avec le fer en elle rouillera rapidement.

Je m'arrête pour déjeuner au kilomètre 72 de cuisson. Je suppose que par vélo sur cette route, je vais voir et arrêter à quoi que ce soit d'origine humaine jusqu'à Swakopmund. Camping Mile 72 et 108 Mile camping se ressemblent, et leurs « chalets », structures de low-cost sur la plage, sont les mêmes. En fait, c'est le même propriétaire avec le Jakkalsputz, Terrace bay et camps de Torra bay, leur gestion avec visiblement l'investissement minimum.

Étonnamment le vent est très faible aujourd'hui. Après une heure je regarde les joints, j'ai pensé que je pourrais être en retard pour Henties Bay, mais je le fais avec le coucher du soleil.

Le littoral est fait pour les pêcheurs. Tout les quelques kilomètres, un signe indiquera les lieux de pêche. La ville de 3000 habitants de Henties Bay est remplie de boutiques de pêche. Après un peu d'itinérance dans la ville pendant la nuit, j'ai enfin trouver l'endroit le moins cher, un chalet de 3 chambres pour N 180$, qui est encore moins que Camping hier après 50 % de réduction ! Temps pour la vraie nourriture maintenant. Malheureusement, le restaurant ne peut servir les poissons populaires, confirmant qu'il n'est pas un temps réussi pour la pêche. Eh bien, je dois manger deux dîners de toute façon pour compenser mon estomac formés à spaghetti.

Je laisse avec gants et bonnet : c'est vraiment hiver ! J'ai 70 km pour couvrir aujourd'hui et doit arriver à Swakopmund avant 17, pour faire une réservation de la visite de la mine de demain. Il devrait être faisable...

Le naufrage seulement visible sur le côté sud de la rivière Ugab est l'épave de Zeila.

Et mon clou de la journée vient à 32 milles : un caméléon tente de traverser la route. Il pourrait être brisé, donc je lui repousser et commence une séance photo. C'est un Namaqua caméléon et il ssshhhhhs avec sa bouche grande ouverte quand il se sent menacé.

Il tente ensuite de monter sur mon vélo sur le sien. Il parvient à peine à se lever une roue comme son bordereau de mains sur les rayons. Enfin, il s'installe sur mon front pannier et décide qu'il va y rester. Je reçois ssshhhh' ed si j'essaie de l'emmener loin, si bien, nous allons emmener faire un tour ! Si il attrape les mouches ennuyeux qui entrent dans mes oreilles, je vais garder lui avec moi pour toujours.

J'ai maintenant ma version d'un chien qui tête sort une fenêtre de la voiture. Sauf que c'est un caméléon sur un panier de vélo avec sa queue enroulée autour de la crémaillère Tubus. Mettre dans une manière plus lyrique, je monte une licorne avec un ami de dinosaure ! Après quelques kilomètres, car il essaie de monter des plaquettes de frein, alors que je suis le laminage, je prendre vers le bas avant il fourre ses mains dans les rayons.

Est le seul établissement entre Henties Bay et SwakopmundWlotzkasbaken, où je m'arrête à l'affiche d'Areva pour manger mon sandwich, grâce au supermarché de Henties Bay. Que fait Areva sur la côte des squelettes ? Protéger les champs de lichen et mise en garde contre offroad au volant ?

Il est vrai qu'offroad conduite détruire le paysage et ça fait mal les lichens minuscules, tentent de survivre dans le désert. Mais ce signe annonce ici la nouvelle marque Usine de dessalement d'AREVA bord de la route. Il fut inauguré en 2010 et était censé pour fournir de l'eau à la Mine d'uranium de Trekkopje40 km à l'intérieur. La vue satellite montre clairement le gazoduc reliant l'usine de dessalement sur la côte de la mine près de la route B2. Mais avec de l'uranium prix baisse depuis Fukushima, Areva n'a pas commencé jusqu'à la mine et l'eau peut fournir trois autres mines d'exploitation d'uranium dans la région à la place.

De l'autre côté de la route, la Wlotzkasbaken est une colonie de vacances-pêche, chaque chambre avec son propre château d'eau, générateur et coloré bateau en bois dans le jardin.

Et 40 km avant Swakopmund est quand le vent décide de ramasser. Il devient plus fort et plus fort que j'ai cycle plus près de la ville, et là encore, c'est juste contre moi. Je ne peux pas le cycle du tout ; J'ai même l'impression que marcher est aussi rapide que le cyclisme et essayez-le. Il me rend tellement en colère, mais je ne peux rien faire.

Ce vent de face est terrible. Je n'ai pas été à Swakopmund encore, mais je déteste déjà ce lieu. Je suis tellement proche de la fin, mais j'ai se rapproche, lent le vent me fait. J'ai eu assez de temps pour atteindre la ville avant le 5, mais maintenant il semble que je ne serai pas là avant 18. Je dois faire des pauses derrière la signalisation routière afin que je ne tourne fou. Le vent constant dans les oreilles est trop bruyant. Mon dos est douloureux et j'en ai marre, mais je dois y arriver.

Je vois enfin l'entrée de la ville une fois sur la section droite longtemps dernière de 4 km. Je suis près d'avoir des crampes comme vélo dans ces conditions est comme vélo une pente raide dans mes engrenages plus bas. Ma vitesse est maintenant à 5 km/h. J'essaie de passer par le premier quartier, un ensemble de « domaines de la retraite », dans l'espoir que les bâtiments seront brisera le vent. Mais même à l'intérieur de la ville, le vent est fort et pire encore, comme je reçois beaucoup de poussière dans mes yeux.

Je n'ai aucun le temps de comparer les options d'hébergement de Swakopmund et tête directement dans les bungalows municipaux. Je suis enfin en ville, je l'accident et savoir que j'aurai besoin d'un bon repos...

Le Musée de Swakopmund emmène les visiteurs intéressés le premier vendredi de chaque mois à la mine d'uranium de Rössing en Arandis. Mes jambes sont mortes et peuvent à peine marcher un escalier, mais au moins je l'ai fait à l'heure. Les photos de la mine entrera dans le prochain post. Je vais terminer ce post de la côte des squelettes avec une visite de la ville de Swakopmund, une oasis dans le désert aussi confortable que la route du sel était déserte, où je me repose pendant trois jours.

Swakopmund a été fondée à la fin du XIXe siècle par les allemands comme une ville portuaire, puisque le meilleur endroit sur la côte namibienne était déjà occupé et réclamé par les britanniques (Walvis Bayà 30 km au sud).

Pour moi, cela signifie l'achat de nourriture dans les supermarchés plusieurs et trouver une nouvelle paire de chaussures. Pour tout le monde, Swakopmund est un centre de villégiature disneyland comme allemand où les gens de Windhoek, les sud-africains et du reste du troupeau de monde en haute saison.

C'est drôle de voir l'Allemagne ici. Les rues sont très propres, et il est sûr de marcher dehors la nuit. En effet, c'est peut-être le pire endroit à visiter pour quelqu'un qui veut faire l'expérience de l'Afrique. Les cantons sont loin du centre ville, qui est comme « Blanc » que l'Afrique peut obtenir.

En revanche, c'est tout un exploit pour construire une ville verte dans un désert comme celui-ci, où l'eau est rare et les vents sont forts. Je suppose que l'électricité provient de Windhoek. Cela me rappelle de Dakhla au Sahara occidental, même si il le centre de la ville avait plus de sentiment du désert à Swakopmund. Ici, je ne crois que la fi du désert 5 km loin si j'étais tombé dans le centre ville.

Il y a les allemands en Namibie qui parlent l'allemand dans les boutiques et envoient leurs enfants dans des écoles allemandes, mais je n'ai pas vu beaucoup. Je suis parfois parlé en Afrikaans.

À la seule boutique de vélo de la ville, je trouve un tube non-chinois rechange pour mon vélo, qui a également besoin d'un bon nettoyage et de nouvelles chaussures bon marchés, qui, je le crains, ne durent pas longtemps.

Et, décevant pour un héritage allemand, les seules bières disponibles sont les lagers namibiens et parfois la Erdinger Weissbier.

À 17, la ville passe en veille prolongée. Les magasins ferment, les noirs retournent à leur canton, et seuls les touristes sont toujours vus dans les rues. Eh bien, la Namibie n'est pas particulièrement réputée pour sa vie nocturne, et la quatrième ville du pays m'apparaît comme une ville-musée.