Malgré l'Angola ayant de nombreuses routes très bons et tout nouveau, je pense que je suis destiné à cycle seulement le pire d'entre eux. Quand ils existent encore.

Je me réveille dans un décor magique par le puissant fleuve Kwanza. Heureusement, les villageois don ’ t viennent d'observer ou de me déranger, ils bain et font la lessive à leur place habituelle.

Je décide de cycle vers le barrage de Cambambe. Il est situé à 5 km. Hier, Isaac de l'armée a dit, qu'il est possible de le visiter, pour entrer dans la salle de turbine et de prendre des photos à vontade. L'armée est en charge de la sécurité du barrage. C'est assez surprenant, comme tel installations de puissance sont généralement considérées comme “ stratégiques pour le pays ” et il ’ s quasi impossible de s'approcher d'un barrage, encore moins plausible pour sortir un appareil photo près de lui. De plus, pour un paranoïaque pays comme l'Angola, je doute fortement il. Isaac était trop complètement ivre. Mais pour 2 x 5 km, il convient de lui donner un essai.

Évidemment, lorsque j'arrive à la porte de la ville/barrage de Cambambe, les gardes refusent de me laisser entrer. J'ai besoin, comme d'habitude, une autorisation de l'opérateur, plus précisément une lettre de Luanda. Je m'attendais à cela, mais j'ai toujours réussi à entrer dans le travailleur ’ ville de s acheter un gazosa en laissant mon passeport à la porte.

Je peux ’ t approchez-vous du barrage ni je peux prendre des photos, mais je suis autorisé à errer dans la ville. Un touriste à vélo est suspect, donc j'ai gagné ’ risque de t prendre des photos. Mais à la fin de la ville, il y a un site très calme avec un vieux monument. Un panneau on peut lire Kambambe de Fortaleza, XVIIe siècle. Il n'est pas le populaire Fort de Massangano, pas trop loin d'ici, est de Dondo, mais il peut y avoir une histoire similaire.

Les premiers colons portugais fondé à Luanda, mais aussi sont allés vers l'intérieur, comme Cambambe avait la rumeur d'avoir de grands gisements d'argent. La prospérité de la colonie angolaise a attiré d'autres pays et Luanda a fini par être envahi par les Hollandais en 1641. Les Portugais s'à Massangano. Sept ans plus tard, les Portugais reconquirent Luanda, agacé que la fourniture d'esclaves au Brésil avait été coupée.

La fortaleza à Cambambe est assez petite mais très belle. Les plantes sont développent dans les murs des ruines. C'est une honte que telle histoire laissé abandonnés et caché aux visiteurs, mais cela me laisse l'opportunité de tirer beaucoup de photos. Pourtant, je n ’ t Voir le barrage.

Juste à côté d'elle, l'histoire fait un saut de 300 ans dans le futur avec un cimetière de réservoir de la guerre civile.

Je m'évade rapidement la limite “ aucune photo ” ville, récupérer mon passeport sans montrer mes caméras et le cycle plus loin sur la route principale à Huambo. Il n'a pas plu pendant quatre jours d'affilée, et le ciel est parfaitement bleu.

Les camions et les bus conduisent dangereusement. Il s'agit de la principale autoroute intérieure, parallèlement à la côte, entre les grandes villes de Ndalatando, Dondo, Lubango, Huambo. Je dois sauter sur le côté de la route, quand je vois une voiture devant moi les dépassements. Aucun moyen de s'en tenir à l'asphalte lorsque deux camions sont à venir. Ce sentiment que je suis invisible et qui permet de piloter n'importe quel véhicule sur moi me rend malade, déjà, et dès que je vois un chemin de terre sur la droite, je veux le prendre et de recouvrer la liberté à la tête du cycle vers le haut, au milieu de la route.

Il y a une lecture signe “ Kixinge 24 km ”. Je n ’ t ai cette route sur mes cartes, mais quelques personnes au ralenti près du carrefour de me confirment que cette route s'allume suite à Mumbondo. J'ai ma carte Michelin, puis plus au sud, une route de Mumbondo. Bon alors … il va ajouter un ou deux jours de plus pour le 400 km voyage à Huambo, mais au moins je serai en paix.

L'atmosphère est très chaud et sec. Le paysage me rappelle Madgaliesberg en Afrique du Sud. Sauf il ’ s si vide avec un vrai sentiment d'être perdu. Eh bien, tant que la route est évidente, il devrait poser aucun problème. Seulement, je rencontre deux véhicules : livraison de l'un eau camion, qui sorte de sauvé moi, mais aussi signifie que l'eau est rare dans la région si elle besoin d'être transportés par camion de 50 kilomètres de là, et un motard.

Une fois dans le village de Kixinge, je peux espérer remplir d'eau et nourriture. Malheureusement il n'y a pas de magasins. Juste un policier assis à l'ombre d'un arbre et quelques animaux courir. Il semble déserte, de me faire me demande si il ’ s encore habité.

Le motard est ici : Denis Mauricio est un prêtre. Où puis-je trouver l'eau ici ? Il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la “ la rivière ”, à quatre kilomètres de là, où il me prend sur une course folle avec son vélo. Il y n'avait aucun moyen je pourrais le trouver par moi-même. La centaine de plages désertes rend un labyrinthe dans la brousse sèche.

La rivière est presque à sec. Il n'a pas ’ pluie t depuis deux ans ici. Où les gens habitués au bain, il y a seulement des pierres. La rivière disparaît underground à l'exception d'un petit étang, la seule source de vie pour la région. C'est comme un désert. Denis me donne une bouteille de 1,5 L supplémentaire très appréciée comme mes trois litres a gagné ’ t suffire ici.

Je suis attristé à l'apprentissage que Mumbondo est encore 70 km. J'espère qu'ils obtiennent les distances erroné, car il est trop souvent le cas. Boumba est à mi-chemin et a un Cantina, ces minuscules boutiques avec étagères presque vides, vendant tout ce qui est toujours disponible, comme des boîtes et gazosas. J'ai toujours n'avoir aucune route sur mes cartes et espère que leurs conseils de “simplement s'en tenir à la plus grande piste et don ’ t faire un tour” fonctionnera.

L'ambiance est très tranquille. Il ’ s assez touffue mais la chaleur et la distance me fait sentir comme dans un désert. J'ai complètement sous-estimé la distance, et la piste qui serpente au milieu de nulle part semble jamais progresser sur mon GPS.

Ne pas voir n'importe qui augmente le sentiment de solitude. La seule vie que je vois sont des animaux : petites antilopes, exécutant petits animaux comme les écureuils et grandes antilopes avec des cornes, des bruits étranges quand j'ai pas les déranger.

Énormes baobabs permanent sous le ciel bleu créer un décor parfait. Il pourrait être n'importe où dans un parc National, il n'y a donc peu d'humains. Je ne l ’ t vois pas mais Denis dit les hameaux sont loin de la route principale. J'espère que je suis toujours sur le chemin de Mumbondo, je me sens mal à l'aise chaque fois que la piste GPS va un peu trop Nord ou un peu trop Sud.

Je peux monter ma tente absolument partout. Je le fais à côté d'une petite piste, seulement pour être surpris par un motard en passant à 20 dans la nuit. Ils sont vraiment des gens qui vivent ici !

Peut-être que c'était le même homme qui passe devant ma tente avec un fusil à 06. Il est source de confusion rencontrer personne pendant les heures de vélo et tout à coup être dérangé quand je l'attends moins.

La chasse de viande de brousse doit être la principale activité des rares personnes vivant cachée là-dedans. La région est appelée le Luandos. Il y a deux des trois signes improbables par la route, que don ’ t m'a fait savoir dans quelle mesure Mumbondo est vraiment. Je devrais atteindre cet endroit appelé Boumbi, mais quand ?

Le motard seulement que je rencontre pour toute la matinée porte une grande antilope derrière lui. Il va le vendre à Dondo, un trajet de deux heures pour lui. Il confirme que Boumbi et Mumbondo sont en effet nous attendent, mais extrême …

Je n ’ t savent où aller quand je fais face à ce qui ressemble à la croisée des chemins : titres allant de droite et de gauche. J'ai essayer d'analyser les marques dans le sable pour déterminer d'où vient le matin motard sont venu, mais je ne peux ’ t tirer une conclusion claire. Personne ne viendra et m'aider, si je dois suivre mon intuition, pris en charge par ma position GPS et du paysage environnant. En regardant les collines, je dois imaginer où la piste se dirige vers, où la rivière pourrait s'écouler. Je me sens vraiment perdu. Loin de toute civilisation, comme si j'étais tombé comme une bouteille de coke dans une scène de la Dieux doit être fou film.

Il se sent tellement seule que j'entends parfois le bruit d'un moteur. Je m'attends à rencontrer un motard, mais n'arrive jamais. C'était juste le vent.

Grâce au GPS, où les cartes don ’ routes affichage t font mais pour les cours d'eau, je marche loin de mon chemin dans l'espoir de l'eau. Je porte beaucoup trop moins d'eau et je suis ce rationnement, mais même si, j'ai déjà fini tous que j'ai eu. Mes lèvres sont sèches et devient collante, j'ai vraiment besoin d'eau maintenant !

Heureusement, après 1 km de marche, j'arrive à une rivière ! Il ’ s un grand. L'eau est brune mais je n ’ t de soins, j'ai besoin de récupérer les litres que j'ai perdu. Cette eau a un goût tout de suite mieux que n'importe quelle boisson coûteux.

Pour la nourriture, j'espère encore que je trouverai quelque chose bientôt. Il n'y a rien sur le chemin, sauf pour les arbres de baobabs. Ils produisent des fruits énormes qui deviennent comestibles une fois sec, connu sous le nom “ singe de douleur ” (singe ’ pain s) en Afrique francophone, “ mucua ” en Angola. Il ne remplit pas le ventre, comme il ’ s très sec et juste absorbe la salive.

Après 40 km de vélo à l'intuition, je vois enfin la première colonie ! Il y a la musique et les gens. C'est génial, que je suis sur la bonne façon de Mumbondo. Il n'y a pas de magasins ici, mais le chef nourrit de moi et je mange beaucoup. Je me sens instantanément beaucoup mieux. Ils disent qu'il y a des villages plus à l'avenir.

Quelques kilomètres plus loin, je suis enfin soulagé atteindre Mumbondo. C'est le Comuna, où l'école, le centre de santé et la mairie sont construits pour l'ensemble de la zone. Pourtant, il n'est pas très peuplé. Le seul magasin vend rien de plus que les boissons et bolachas, les biscuits secs en Inde ou les Émirats Arabes Unis. Maintenant je suis fermé à une rivière, je n ’ t ai pas plus le problème de l'eau, et je décide de poursuivre jusqu'au coucher du soleil.

Comme je demande le chemin au prochain village, appelé Maria Luiz, la soba (titre pour le chef du village) intervient pour demander que la route est “ fermé. Comment se fait-il fermé ? “Il y a des branches et des épines partout dans le chemin d'accès. Personne ne peut passer. Pas même une moto“. Que ’ s suspectes … peut toujours passer par une moto. La soba ne parle pas amicale, et la foule de 30 personnes qui maintenant m'entoure et parle sans écouter, il est difficile d'obtenir des informations correctes et prendre la bonne décision. Un motard s'extraie de la voie qui est censé être fermée, me faire sentir encore plus sûrs de ce que dit la soba.

La soba, dit que le seul moyen d'aller plus loin est de prendre un bateau jusqu'à Longa Nhia. Ou Capolo. Il est aussi l'un d'eux, alors il ’ s peut-être pourquoi he doesn ’ t envie moi de prendre la piste ?

En tout cas, les villageois a remporté ’ t je vais essayer la piste devant moi, le “ fermé ” suivre où un motard venait juste. Il est assez tardive, et puisque les bateaux ne partent pas avant demain, je reviens à Mumbondo de dormir à l'école. Le lendemain matin, je vais avoir le temps de parler avec des gens plus et comprendre la meilleure façon de quitter cet endroit étrange …

Les gens de Mumbondo voyagent hors de la Luandos unique via Muxima, une route qui longe le parc de Kissama, menant tout droit à Luanda. C'est pourquoi j'ai vu pratiquement nul pour 100 km il à venir. Au lieu de s'endormir directement, un homme de Mumbondo, qui possède un générateur et une télévision, m'invite à regarder un film. Aux côtés d'avec tous les enfants, je regarde Chuck Norris en Portugais. C'est certainement un endroit étrange.

Je suis réveillé à 05 pour attendre le bateau à la “ port ” de Mumbondo. Le moteur du bateau est toujours cassé, comme c'était hier, et je dois attendre pendant un certain temps. Eh bien, il ’ s normal. Le bateau serait vraisemblablement une grande barge comme j'ai pris entre Cabinda et Soyo.

Le port est juste une zone dégagée vers le haut à côté de la rivière, mais il y a toujours un écart de 2 mètres entre le sol et la surface de l'eau. Il y a marches taillées dans la boue, mais il ressemble en rien à un port. C'est aussi où j'ai baigné la nuit dernière. C'était délicat ne pas à tomber dans la rivière ou dans la boue.

Après avoir attendu pendant un certain temps, les deux garçons, réparation et piloter le bateau venu demander pour avancent de l'argent pour l'essence. “C'est 200 USD“. Hein ? Maintenant j'ai ’ m assurer qu'il ’ s un truc. J'ai appris hier le kwanza coûte 1000 ou 1500 de voyage (10 à 15 dollars). Apparemment, il y a une ville appelée Longa Nhia et un autre Capolo appelé un plus loin vers le bas de la rivière. Les deux fonctionnerait comme ils sont de l'autre côté, mais ils sont aussi loin de Mumbondo. De Longa Nhia, la route continue à Quilenda, alors que depuis Capolo, il continue de Porto Amboim. Gens que j'ai demander d'insister en disant qu'il n'y a aucun moyen d'y parvenir sur roues. Hmmm ….

L'essence est bon marché en Angola, et même si ils font le voyage pour moi, ça ne coûte 200 USD de l'essence (plus leurs frais). Nous descendons à 45 USD pour un voyage jusqu'à Longa Nhia, une dizaine de kilomètres plus loin, mais elles révèlent enfin qu'il exécutent deux fois par semaine (vendredi et dimanche) pour les villageois pour les 10/15 USD par personne. Le problème est que le prochain voyage régulier est dans 2 jours.

Je ne suis pas envie de payer 45 USD d'affréter un bateau et moteur, et je n ’ t sais pas non plus ce que je ferais pour 2 jours dans un endroit avec aucune nourriture, aucune assurance de téléphone portable et pas d'électricité. Hmmm … mais j'ai toujours besoin de sortir d'ici.

Je décide finalement de rester. L'épouse de Daniel, la projection des films de Chuck Norris, l'homme a dit qu'elle peut préparer les repas pour moi. Un repos de deux jours au milieu de nulle part peut être bon pour mes jambes et l'esprit.

Retour à Daniel ’ s la maison, l'attend, je bavarde avec quelques vieillards assis là. L'un d'eux, les merveilles, pourquoi je n ’ t cycle jusqu'à Longa Nhia. Attendez, est-ce réellement possible ? Ce vieillard est la soba d'un village passé Maria Luiz. Il dit le “ route fermée ” est passable avec un vélo. Qui dit la vérité ? Je ne ’ t être surpris si la soba de Maria Luiz menti à moi afin de faire de l'argent avec le trajet en bateau. Ou peut-être ils tous me disent de prendre le bateau à “ protéger ” moi, de me faire éviter des moments difficiles sur mauvaises pistes. Mais j'ai ’ d le faire plutôt que d'attendre deux jours.

Un autre vieil homme dit qu'il vient de rentrer de Longa Nhia avec sa moto. Ainsi, il est certainement un moyen. J'ai abandonner l'idée de prendre le bateau et sera de retour à où la route est censé être fermée. La soba va revenir à son village et offre pour me guider. J'emballe la seule nourriture disponible en Mumbondo, la bolachas, deux sachets de craquelins insipides, et nous passons.

La soba me montre la voie, mais derrière moi. La piste est assez simple, donc il n'est pas vraiment nécessaire. Nous nous arrêtons le long pour dire Salut à sa famille. Mais lentement, la piste devient plus petite. Tout d'abord, il change en une seule voie.

Maintenant il ’ s bon d'avoir la soba avec moi. Il ya des gens vivant dans des huttes le long de la “ route ”. Mais il est uniquement accessible avec une moto. Bientôt, la végétation reprend la piste étroite et je ne peux ’ t plus voir le sol. La soba va de l'avant et je suis lui, du mal à garder mon équilibre. Mes sacoches avant sont gifler les plantes, je peux ’ t être plus “ hors des sentiers battus ”. Au milieu de l'absurdité, la soba s'arrête et dit que nous pouvons ’ t aller plus loin.

C'est donc vrai ! La piste est bien fermé ses portes. L'homme qui dit qu'il était venu ici ce matin était probablement à l'histoire. Je suis habitué aux personnes se trouvant pour aucune raison, mais c'est toujours ennuyeux.

Comme nous sommes le long du fleuve Longa, la soba demande jeunes hommes de l'autre côté pour nous faire traverser sur un petit canot. Nous laisser le vélo et la moto sur ce côté et rejoindre le village opposé, appelé Camdombo.

Maintenant c'est la véritable aventure. Je n'ai aucune idée ce qui va arriver. La soba est utile, alors j'espère qu'il a une solution. En tout cas, je n'ai aucun le choix. Nous sommes allés 1 km profondément dans les herbes et je n ’ t voir moi-même faire demi-tour.

Le village de Camdombo est, comme prévu, très calme. Il n'y a rien de plus qu'un hameau de huttes. Il n'y a pas de lien de cet endroit à la “ monde extérieur ” que n ’ t besoin de prendre un canot. Nous sommes assis dans la hutte du chef, en attente de Conseil pour recueillir vers le haut. La soba est raconter mon histoire, mais aussi disserter sur tout, la famille, etc.. J'ai attendre environ une heure, je n ’ t sais pour quoi. Ils m'avaient déjà dit que le chemin d'accès d'ici à Longa Nhia doesn ’ t existe plus. Alors quoi ?

Dans un village perdu ne sont accessible que par l'eau, la patience est un atout nécessaire. Enfin, ils disent que l'un d'eux peut me prendre en aval à Longa Nhia sur un canot. “-Est-ce assez grand pour le vélo ? – Pas de problème“. Considérant le trajet dure une heure (comme ils disent), je vous offre 1000 kwanza. Ils pensent qu'il ’ s juste trop, et un homme va et cherche le bâton conduire le canot. À ce stade, je n'ai aucun payer quelqu'un pour me sortir de là le choix. J'ai ’ heureux de m que la réunion avec le Conseil s'est bien déroulée et qu'ils didn ’ t me demandent une quantité folle de l'argent.

Le canot est assez étroite et instable, mais je n'ai pas le choix. Nous parvenons à “ charger ” il sans tomber dans la rivière et ici nous allons sur huit kilomètres de rivière.

Le vélo est posé au milieu de la pirogue. Le pilote est habilement debout à l'arrière, manipulation de la perche de bambou pour nous faire couler en aval dans le centre de la rivière. Je suis assis à l'avant, qui lui fait face. Initialement, souligné par un long voyage sur un canot qui doit peu à chavirer, je me détends lentement. Nous renoncer à certaines personnes de laver ou faire la blanchisserie de la rivière, mais qui ’ s seulement au début. Toute la longueur de la rivière que nous voyageons est inhabitée, il est donc logique que le chemin d'accès ne peut pas résister à la végétation.

Nous voyons tant d'oiseaux et de singes. Il n'y a pas un seul bruit fait par les humains. Je pense à certains touristes paieraient pour une telle croisière, mais je le fais seulement parce que je veux sortir de cette terre verrouillée dès que possible.

Au bout d'une heure sur l'eau, nous atteignons enfin le “ port ” de Longa Nhia, une autre colline boueuse et difficile à obtenir sur le terrain. Il y a une grande piste de là, me faire sentir mieux déjà. Je vois un couple de jeunes hommes chargement deux motos sur une pirogue légèrement plus grande pour traverser le fleuve large de 20 mètres … ils doivent très bien connaître ce qu'ils font …

Longa Nhia est un petit village qui tient son nom des deux rivières réunis : la Longa et le Serval. L'eau coule ensuite vers l'ouest jusqu'à la côte Atlantique, au nord de Porto Amboim.

À ma grande surprise, Longa Nhia possède des vestiges d'un passé colonial industriel. Aujourd'hui, c'est un endroit au milieu de nulle part, mais les Portugais utilisé pour exploiter l'huile de palme dans la région. La rivière a permis aux producteurs de transporter les graines de palmiers jusqu'à l'usine. Il y a même un chemin de fer court avec un chaland en acier sur elle ! Les ruines sont envahies par des branches denses, quelques hommes assis autour de la pratique rien contraste avec mon imaginer une activité bien remplie, il y a 50 ans.

Je suis de retour sur un chemin de terre normal et peut enfin contempler l'idée de rencontrer une route asphaltée prochainement. Mon plan initial était de diriger tout droit vers le sud, jusqu'à Quilenda, puis l'asphalte à Gabela. Mais cela ferait pour moi encore 100 km de chemins de terre non mappés. De plus, les gens du pays continuez à répéter que le chemin est rocailleux et je me débattrais beaucoup dans les pierres. Je change d'avis pour la route plus simple retour à la civilisation, vers l'Ouest pour Capolo et Porto Amboim, sur la côte. Sur le plan à grande échelle, il semble proche. Une fois de plus, ce qui me semble pour être une 50 km / 3 heures voyage durera deux jours …

Je ne vois pas de magasins à travers le village, alors que j'ai vraiment besoin de nourriture maintenant. A la sortie de Longa Nhia, j'aperçois un vieux bâtiment, avec une porte ouverte de colonial. Il semble qu'il pourrait vendre quelque chose. Mais que j'ai se rapproche de l'homme, là, j'ai remarqué son capuchon bleu … il ’ s un policier ’ cap s … trop tard ! “S'il vous plaît venir, nous enregistrerons vos coordonnées“. Je suis Encore une fois frappé par la malédiction de l'administration de la police.

Heureusement, il n'y a aucun signal et qu'ils peuvent ’ t appeler la commandante. Ils copient juste lentement mon passeport, incrédule à mon retour jusqu'ici avec un vélo. Le point positif est que je reçois des restes de funge et poisson, très apprécié. Entrer dans cette partie de l'Angola doit être planifiée comme une expédition du désert, avec suffisamment de nourriture et d'eau.

Ils disent la route jusqu'à Porto Amboim est simple. Oui ! “Juste aller tout droit sorti de Longa Nhia, puis prenez la première à gauche, puis la deuxième à droite“. Je ne l ’ t poser trop de questions que j'ai été heureux d'être enfin sur la bonne voie. Je suis maintenant sur le côté droit du fleuve et le paysage est plus sec, alors il devient plus facile.

Le problème est qu'il n'y a aucune une telle chose comme routes à gauche ou à droite. Il y a beaucoup de pistes, et je ne parviens pas à déterminer quels sont ceux qui est les bons. J'ai suivi mon intuition et continuer tout droit vers la côte. Je n ’ t ai cette route sur mes cartes, mais tant que je reste entre les montagnes sur ma gauche et de la rivière à ma droite, je peux ’ t vraiment échouer.

J'ai suivi les instructions des policiers, mais je suis bientôt du vélo dans l'incertitude à nouveau. Il n'y a personne sur la route, et bien qu'il soit toujours entre évidemment dans les montagnes et la rivière, ils sont loin. Je peux facilement prendre un cul-de-sac sur 10 kilomètres. Rien n'est goudronnée ou à la recherche comme un chenal principal.

Après plusieurs kilomètres, j'ai enfin rencontrer un motard et l'arrêter. “Est-ce la bonne façon de Porto Amboim ?“, je vous demande, s'attendant à un oui/aucun réponse, comme Porto Amboim n'est la grande ville la plus proche et l'asphalte plus proche de vous. Les gens devraient savoir. Les réponses du motard : “Je ne sais pas, mais je pense qu'oui. Vous devez prendre un canot première“.

Eh bien, que ’ s impossible, je suis maintenant sur le bon côté de la rivière. Je peux dire je suis perdu sur une échelle locale, mais je sais que ma position GPS et là ne devrais ’ t être une rivière sauf mon chemin. Surtout pas le fleuve Longa que j'ai juste traversé.

Je n'ai nulle part où aller et continuer tout droit. Je vois que la piste est me menant directement dans la rivière. Pas de chance, j'ai gagné ’ t être sur cette terre ce soir … que je peux faire un demi-tour pour 10 kilomètres ou continuer jusqu'au hameau à la fin de la piste. À ce stade, je ne ’ t l'esprit si un hélicoptère est venu à me jeter une corde.

Je dis un homme là que je veux atteindre Porto Amboim par voie terrestre. “Où est la route ?“. Il me répond que la route continue de l'autre côté, et il peut me prendre avec son canot.

Je n ’ t envie d'aller de l'autre côté. Il y a sûrement un pont sur la route pavée côtière de Sumbe à Luanda, mais ce serait faire un long détour. Trois jours plus tôt, il m'a fallu quelques secondes pour décider de quitter la route goudronnée près de Dondo. J'ai été plus ou moins perdu pendant trois jours, progresse très lentement, et je n ’ t Voir la sortie encore.

Malheureusement, je n'ai aucun autre choix. Mon téléphone portable est inutile, il a pas de cartes et aucun signal. J'accepte à contrecœur pour traverser la rivière à nouveau avec l'homme et son canot étroit. Ils disent tous Porto Amboim est de cette façon, alors il devrait faire un détour, il ’ s mieux que d'être coincé. C'est venteux et les filles dit qu'il vaut mieux attendre une heure ou deux. Pourtant, nous partons maintenant. Je n'ai aucune idée où je vais, et la seule façon de se sentir bien est de penser que si je continuer à avancer, je vais finalement finir quelque part. Si tout va bien quelque part d'autre.

Sur le canoë, le vent et les vagues don ’ t me dérange beaucoup. Je me demande encore comment et quand j'ai répondrons un “ normal ” route. J'essaie d'identifier comment la rivière s'écoule, sans succès. Il n ’ t vraiment un courant et il ressemble plus à un lac bordé de marécages.

Que nous traversons, j'observe les collines avec un nouvel angle. Il n'y a rien où je m'attendais à la rivière de couler, juste une autre colline. Je me rends compte que nous descendront sur la même rive. Donc, nous traversons pas la rivière, mais juste un lagon ? Il ’ s grande ! Logique et cohérence font partie de ce monde nouveau. Je n ’ t sais pourquoi il n ’ t une route allant vers, mais bien, pourquoi-questions peuvent être sans fin et seulement appeler des réponses drôles.

Ghislaine me dit que la route est maintenant directement à Porto Amboim. Comme d'habitude, les directions sont “Il suffit de suivre la route principale, don ’ t se relaient“, mais sur un vaste territoire sans aucun signe et des dizaines de titres, il ’ s plus facile dit que fait. Il m'avertit d'une colline escarpée juste après le débarquement.

Je le remercie et allumée, seulement un kilomètre jusqu'à cette pente raide. Il ’ sable de s et de gravier. Je peux ’ t dire le pourcentage de celui-ci, mais c'est raide, assez pour me faire incapable de pousser : mes pieds glissent vers l'arrière. Selon moi, j'ai tout le poids de la moto sur mes bras, et si j'ai laissé aller, il va juste glisser vers le bas aussi bien. Impossible à monter ! Il est difficile de même il suffit de marcher sans le vélo. J'ai ’ d faut aller un peu en arrière, décharger les sacoches et transporter les éléments un par un.

Ghislaine séjournait derrière et est priés d'arriver à me secourir. Pour une centaine de mètres, le vélo devient haltérophilie. Nous à peine réussi à pousser le vélo vers le haut, sans tomber et sont complètement trempés de sueur, une fois sur le dessus. Je ne ’ t ont fait seul. Je l'appellerais un cauchemar, mais comme je sais que j'ai gagné ’ t se réveille soudain hors de lui, il est inutile de se sentir faible. Juste continuer à avancer.

“Par la suite, il ’ s facile, vous pouvez naviguer jusqu'à Porto Amboim“. J'ai entendu cela trop de fois de croire ces mots. La zone est encore quasi déserte et il n'y a pas un seul signe pour me dire ce qui est là.

J'ai cycle de quelques kilomètres sur la soi-disant bonne voie jusqu'à ce qu'il ’ s assez tard au camp. Il n'y a pas de peuple. Pas le moindre bruit. Dans la nuit, je ne vois aucun lumière du tout, je ne peux que deviner la pollution lumineuse douce de Longa Nhia. J'ai “ doit ” être de retour sur la route goudronnée demain, et je suis vraiment impatient d'y. Ce qu'une journée d'aventure c'était ! L'Angola peut être très facile de voyager ou très dur. Ici, je me sens je pourrais ont rendu visite au même endroit en 1650, étant le premier explorateur, il ne serait pas différente. C'est assez perturbant.

J'ai fini ma dernière goutte d'eau de sauvegarde secret avec les spaghettis de matin. J'espère que trouverez bientôt plus.

– >
Mais après trois kilomètres seulement, j'ai à affronter une autre jonction avec aucun signe.

J'attends environ 15 minutes pour une personne à venir, mais c'est sans espoir. La région est peuplée à peine. J'ai suivi mon intuition et choisir le bon. Par la suite, je vais rencontrer un motard confirmé il ’ s la bonne façon.

Le point GPS sur mon téléphone se rapproche de la côte. Enfin … enfin j'atteins une route de gravier grand, qui relie Porto Amboim avec un barrage en Capolo. J'ai ’ m retour ! Hors de cette perte d'expérience !

La route est pavée pas aussi mal annoncé, mais assez bon pour un 4 × 4 pour le conduire. Et surtout, il ’ s une ligne droite. Il est marqué sur mes cartes, alors j'ai juste passer le dernier 30 km et moi pouvons remplir mon ventre avec nourriture et cocas frais. Je sais maintenant où je vais fin vers le haut.

Mon premier coke frais est effectivement à une cantine d'un hameau de dix maisons en ruines. Deux policiers sont stationnés ici, ayant apparemment la plus ennuyeuse vie on peut avoir. L'un est complètement ivre, incapable d'articuler, et l'autre me dit d'arrêter d'écouter à la première.

Le fort vent de face est annonçant la côte. Je lance encore une fois hors de l'eau au cours de ce dernier tronçon : J'ai rempli un peu à la cantine, mais je me suis abstenu de prendre trop : l'eau est rare et les villageois doivent envoyer leurs enfants sur des ânes pour remplir les réservoirs d'eau à un trou d'eau loin de là.

J'ai rencontré que peu de gens ces derniers jours, mais il a été assez longtemps pour dire que je suis rarement appelé “White man!” ici. J'entends parfois “Mulâtre !” et “branco !“, mais la plupart du temps, je m'appelle “Hé Amigo !“.

Les gens ennuyeux âneries sur moi, en face de moi, sont les mêmes au milieu de nulle part. Sans aborder pour moi, j'ai trop souvent entendu que “Il est cycliste au monde et il a tout dans ses valises, l'eau et la nourriture et la satellite téléphone et est payé par son gouvernement“. Le moment plus étrange s'est passé quand je voyageais avec la soba. Nous nous sommes arrêtés pour saluer ses amis. Ils étaient debout juste devant moi. En me regardant, on demande à l'autre : “Ne pensez-vous pas qu'il est un touriste ?“. Et les autres réponses “Hmmm … je peux ’ t dire maintenant, peut-être que nous devrions lui poser plus de questions“. En Portugais. Juste en face de moi. Parfait pour me faire sentir comme un animal de zoo.

J'arrive enfin à la route goudronnée et le trafic de Porto Amboim. J'ai ’ m heureux d'être de retour à la vie : l'intérieur a été tellement dévasté par rapport à la côte. Je mérite une médaille et un palais pour récupérer de l'aventure, mais la réalité a dit que j'ai lutter trouver un endroit pour dormir en ville maintenant. Je visite les chambres d'hôtes, où l'option la moins chère est à 30 USD pour une petite pièce sans plus qu'un lit. 75 USD pour la même petite place de béton avec une télévision et d'eau.

Qui me pousse à demander à la mission catholique, où je peux camper peut-être. Les prêtres m'a laissé mettre ma net à l'intérieur et la meilleure chose est que travaux d'électricité toute la nuit et je peux utiliser la douche bien nécessaire (froid, mais qui s'en soucie?), utile pour un indispensable linge aussi bien.

Priorité est aussi sur la nourriture : J'ai trouver le marché et manger autant funge que je peux. Il ’ s pas bon goût mais remplit mon ventre. Quelques morceaux de viande servis avec coût de manioc ici l'équivalent de USD 6, six fois plus que ce que j'ai été employé pour.

Trois vietnamiens vivent à la friche, trois dans une seule pièce, faire les travaux de peinture. Ils ont été ici pendant deux ans dans une rangée, sans voir leur femme et ses enfants à la maison, faire plus d'argent. Il est difficile de converser comme portugais est notre seule langue commune, et leur accent est tellement difficile de choisir. Ils regardent un film chinois doublé en Français acheté sur un marché local Angola … les joies de la mondialisation des produits merdiques.