Bernardo, dit que la fumée produite par les torchères tué toute la nourriture dans la région. Mais heureusement, il a accès à l'eau potable avec le système de pompe/réservoir solaire installé à bord de sa maison. Puisqu'il n'y a pas d'eau à Soyo, les gens parfois en voiture à sa place pour faire une recharge.

La langue locale est appelée “ Fiotte ”. En général, on parle aussi portugais. Il n'est pas un dialecte distinct comme kriol en Guinée-Bissau, mais est le portugais avec quelques mots les importés. Par exemple, Bernardo m'indique que les arachides sont appelés “ jinguba ” en Portugais et “ jinpinda ” de Fiotte. En réalité, les deux sont des mots les, “ jinguba ” n'est pas portugais, mais plutôtAngola-Portugais.

Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance, une fête nationale. J'apprendrai plus tard que ce que j'ai dit est faux, c'est en fait un autre jour férié, fête de l'indépendance le 11 novembre. Mais il n ’ t de matière, après le petit déjeuner, quand je suis sur le point de quitter, la pluie commence et la piste de sable se transforme en un bassin boueux pour 4 × 4 seulement.

C'est déjà une lutte sans la pluie, alors voir mes chaussures étant avalés dans la route, j'accepte la suggestion de Bernardo de rester avec lui toute la journée et de laisser demain. Passer la journée entière dans un village peut être ennuyeux. Heureusement, il y a des enfants à jouer avec.

Je partage l'activité quotidienne de Bernardo pendant un certain temps : assis sur une chaise, regardant la route et de boire. Puisque nous avons terminé le vinho do Porto, qu'il apporte sur le whisky. Une compagnie pétrolière arrêté d'ici l'an dernier et lui a donné une boîte de bouteilles et un tee-shirt. Je suppose que la technique des colonialistes pacifiquement et facilement obtenir des esclaves et ressources fonctionne toujours bien aujourd'hui, indépendamment de la couleur de la peau.

Je suis sûr qu'il ne buvait pas une goutte d'eau depuis mon arrivée. Il est de 82, boire et fumer tout au long de la journée et va très bien. Travailler dur est peut-être plus nocifs pour l'organisme que l'alcool et les cigarettes. Donc, ici, que nous sommes, assis sur nos chaises en plastique, à l'abri de la pluie, je regarde les camions passant rapidement sur la route. Chaque fois que nous entendons un approchant, Bernardo crie"Chinois!“. Il dit que “Chinois travaillent jour et nuit ! Et ils ne vont pas à l'église le dimanche, ils ne fonctionnent“. Si le conducteur du camion apparaît plus tard d'être noir, nous disons “Ah non, Angolano“. Et c'est tout. Nous n'avons rien à faire puisque la femme est la cuisine.

Les repas ici sont souvent consistant de “ funge ”, qui n'est pas plus que le nom local pour le fufu doux. Quand le whisky est terminé, il apporte le vin rouge en boîte. Je leur montre des photos vers que j'ai mangé au Congo. “Ehhh, cume Bob ! Non, nous ne mangeons pas cela ici. Seulement les congolais et les chinois mangent tout. Et les chinois, ils mangent les chiens“.

J'ai avec moi un guide de conversation portugais, que j'avais acheté au Congo. Sur la façade arrière, il y a une carte du monde. Les enfants ne peuvent pas placer Angola là-dessus. Ni peuvent les adultes. Plus tard, un homme qui vient prendre un verre se démène pour identifier les 5 continents. Il est vrai qu'une carte avec la projection de droite fait Europe apparaître ridiculement petite par rapport à l'Afrique, surtout si l'on considère comment le vieux continent est « grand » dans l'esprit des blancs et noirs. Mais cet homme est le maître d'école, il n'est pas un bon signe pour les enfants...

Il pleut en continu jusqu'à 14, donc je vais rester avec Bernardo, une nuit de plus. J'ai passer le reste de la Journée pédagogique les enfants comment prendre des photos avec un reflex numérique et comment jouer au frisbee avec un couvercle de boîte. C'est plus amusant que, tressant une bouteille de bière et regarder des camions, en passant.

“Le peuple du Zaïre est trop nombreux en Angola«, dit Bernardo. Zaïrois, c'est comment les Congolese DR sont encore appelées. C'est déroutant car cette province de l'Angola est appelé Zaïre trop. Et il est logique que les congolais se déplacent massivement à l'Angola, les deux pays partagent une frontière longue et on est riche, obtenant plus riches, tandis que l'autre est... Eh bien, l'autre est RD Congo. Le pain de Kavugi fait par un Zaïrois. Cependant, beaucoup d'entre eux j'ai parlé de parler un Français pas mieux que mon Portuñol.

Très gentil pendant tout mon séjour, Bernardo m'envoie au large, avec du pain et des arachides grillées. La route est maintenant sec (plus ou moins) et je peux continuer sur la piste de sable.

Le sable est en fait encore fraîchement humide dans certaines régions, secs et trop profondément dans d'autres, mais je peux cycle presque tout le temps. Si je perds beaucoup d'énergie à basse vitesse sur un terrain plat.

J'entends des bruits des machines fonctionnant dans la brousse. Je fais un pas à côté de la route à la découverte : ce sont des puits de pétrole onshore, tournant sous le soleil, et étonnamment, il n'y a personne pour garder ou pour m'empêcher de prendre des photos.

Il fait très chaud dehors, et la moitié des nombreux camions sur la route sont conduite par les chinois. La plupart d'entre eux est à l'origine avec une cigarette à la bouche.

La route rejoint l'océan, et c'est l'une des rares occurrences que je suis à vélo le long du littoral. Il y a là un petit marché, délicieux poisson frais frit et... pommes de terre ! C'est si rare. Pommes de terre. Mes options d'alimentation sont limitaient alors que je suis heureux chaque fois que je mange quelque chose de différent.

La route devient très mauvaise, avec des piscines de sable. Il est praticable aussi longtemps que j'ai cycle lentement, tenez-vous sur le guidon et éviter de mettre un pied vers le bas.

Je vois parfois une ou deux plateformes en mer. Les gisements de pétrole sont principalement autour de Cabinda et Soyo, donc ce sont peut-être les derniers que je vois lors de mon voyage. La côte habitée est seulement peuplée de palmiers et ferait un endroit parfait au camp.

De nombreux angolais donnent les pouces vers le haut. Ils sont nombreux à demande photos aussi bien. Il est étonnant pour un pays sans n'importe quel touriste et où quelqu'un avec un appareil photo est un espion. C'est peut-être le meilleur moment pour visiter, alors que le tourisme n'a pas repris et les gens sont toujours authentiques ? Il fait une journée de vélo très agréable malgré la route de boue de sable.

J'ai pensé que je le ferais à N'zeto dans la journée, mais il était trop optimiste. J'avais estimé à peu près la distance de 100 km, mais il est en réalité plus proche de 160 km. Avec le sable, il faut au moins 2 jours.

Mes arrêts de coca-cola sont appelés ici les arrêts gazosa. Gazosa est le nom de boissons gazeuses et j'ai trouver coca-cola presque partout. Cependant, les bouteilles en verre ne sont souvent pas disponibles, et je dois acheter des boites pour 1 USD. Comme d'habitude, tout est deux à trois fois plus cher que ce que j'ai servi à.

Ce que je trouve particulièrement ennuyeux sont les « experts en touristes ». Quand je m'arrête, je suis toujours abordé par des gens pour discuter. C'est bien beau, mais ils m'écoutent jamais. Il y a toujours, parmi la foule, un mec qui va dire plus fort que les autres, que j'ai fais un tour du monde, financée par mon gouvernement, et que je gagne beaucoup d'argent pour cela. Tout le monde est convaincu que je suis payé pour faire du vélo. Et n'importe comment dur j'ai expliquer que ce n'est pas le cas, ils seront toujours croire le fort « expert en touristes"qui n'a jamais quitté son pays et dont le talent de conneries lui gagne le respect. Ils sont également convaincus que les satellites me regardent chaque minute et que je suis aidé par mon gouvernement, dès que j'ai un problème.

Il tue mon humeur, car je suis vivant à bon compte et ma seule activité est de rencontrer des gens. Mais ceux-là croire que je reçois beaucoup d'argent et ils pensent qu'ils savent plus sur mon voyage que moi. Puis, il y a peu d'échanger …

De Mucola, je vais est pour rencontrer l'asphalte de la nouvelle route jusqu'au N'zeto. Un de mes orteils est très douloureux, de pus, et j'ai besoin de changer de chaussures. Ceux que je porte depuis le départ est assez bien portés de toute façon.

La police m'arrête sur la route pour un contrôle de passeport, et je saisis l'occasion de la pause pour obtenir un gazosa et se promener. Il y a un vieux pont et ce qui ressemble à un vieux réservoir rouillé est proche. Mais un policier me siffle, revient après moi et dire que je ne peux pas le faire. Je prends juste une promenade autour de l'ancien pont. “Non, vous êtes un touriste, donc vous devez rester sur la route !“. OK... Eh bien c' est bien que je ne sors mon reflex numérique de son sac, alors, je peux ont été arrêté pour espionnage ! Avec une guerre civile longue de 27 ans suivie d'une politique de non-visa du gouvernement, des gens ne savent pas encore quels touristes sont. Bien sûr je ne restera pas sur la route et je vais prendre des photos de tout ce que je vois, mais la leçon est de garder un profil très bas à côté de points de contrôle de police. Je vais aussi faire des sauvegardes régulières au cas où quelqu'un me demande de supprimer les photos de la carte SD et ne sera pas télécharger quoi que ce soit sur internet jusqu'à ce que je quitte l'Angola.

Je continue à vélo la belle route jusqu'à N'zeto, une petite ville mais le plus important dans un périmètre de 100 km, où, je ne sais pas encore où je vais dormir. Quelques kilomètres avant la ville, une Toyota Hillux s'arrête et Ahmad montre l'intérêt. Et la magie merveilleuse de cyclotourisme grève encore une fois : il me propose de rester à son composé d'employés d'une grande société libanaise d'ingénierie et de construction. Ils sont les consultants pour les travaux routiers, que j'ai juste été de passage.

Dans leur camp, je peux profiter de wifi et une douche chaude : un paradis ! C'est merveilleux de camper dans la nature, mais c'est aussi un plaisir (et nécessaire pour ne pas devenir fou) de rester avec les expats de temps en temps : ils semblent être les seuls à ont une propre maison, avec a/c, douches chaudes, électricité, divers sujets de discussion et la bonne nourriture. Ils sont comme une oasis dans l'Afrique difficile. En moyenne, je peux profiter d'une douche chaude sur un seul site par pays. Douches froides où l'eau vient d'en haut sont trop rares. La plupart du temps, j'ai seulement un seau sur le sol et mes mains aux projections d'eau sur mon corps.

Étant donné que mon orteil est en mauvais état, mes hôtes me prennent aussi à l'infirmière de projet. Et nous achetons 4USD formateur chaussures, la plus grande taille disponible sur le marché d'occasion de N'zeto, qui sont un peu trop serré.

Après une journée de repos précieux avec Ahmad et Kifah et un petit déjeuner de za'atar (thym, sésame et huile d'olive), je suis prête à nouveau pour une longue journée sur la route goudronnée vide. Il y a tellement peu de voitures, même lorsque la route est tout Neuve.

Certaines personnes viennent me pour obtenir leur photo prise. Autre lecteur lentement à côté de moi pour m'aligner avec un iPhone ou un comprimé, par le biais de la fenêtre de la voiture, sans demander. C'est un peu étrange pour un pays où les autorités qu'une photo = un espion. Et aussi très ennuyeux d'avoir des voitures conduisait lentement derrière moi juste d'observer et de me casser. Eh bien, j'ai peut-être la chose la plus intéressante qu'ils ont vus dans leur pays depuis la fin des conflits.

Comme je m'arrête dans un petit village de bord de la route pour prendre des photos de viande de brousse, suspendu dans le soleil, je fais une découverte merveilleuse : le meilleur pain que j'ai mangé dans les âges. La dame m'invite à lui emboîter et me montre comment elle fait pain avec rien : un simple trou dans le sol, recouvert d'une feuille en fer et le feu de bois sur le dessus.

Dans l'ensemble, j'ai rencontré un bon nombre de personnes qui peuvent parler des Français. C'est parce qu'ils ont été scolarisés au Zaïre pendant la guerre civile.

Je m'évade la route pour prendre l'ancienne route d'Ambriz, une ville côtière. Même si tout le monde m'a dit de rester sur le goudron, ce chemin de terre est très pittoresque. Et il n'y a pas un, très calme. En revanche, grosses mouches qui piquent m'empêchent pas de s'arrêter ou de vélo trop lentement...

Avec l'absence de personnes, il est facile de trouver un joli camping spot près de la lagune.

Le lagon regorge de sel. C'est la réserve naturelle d'Ambriz. Je vois une petite Gazelle dans le matin, aussi surpris que moi de réveiller les uns des autres.

J'ai exécuter hors de l'eau. Les premiers humains que je vois sont les agents d'immigration mes informations d'enregistrement que passer de la province de Zaïre à la province de Bengo. Je leur fais me nourrir avec des litres d'eau d'un mauvais goût, avant qu'ils puissent voir mon passeport. La ville de Ambriz a moins de 20'000 habitants, mais une grande base militaire, devant lequel je m'abstiens d'utiliser mon appareil photo et un port pour l'industrie pétrolière et gazière. Le plus intéressant est à errer dans les rues de gravier de cette ville morte, comme d'habitude trop chaude à l'extérieur, parmi les ruines des bâtiments colonies portugais, vieilles maisons encore habitent, certaines maisons neuves, et enfants jouant à l'extérieur tandis que quelques adultes se reposent à l'ombre. Le calme et l'impression en décomposition, que j'ai l'expérience de me faire sentir dans le Far West, alors que j'étais dans la jungle il y a quelques jours.

Étonnamment, il est pavée de la route de Ambriz dos à la route principale. Je peux allument plus vite, surtout sur la route principale qui a de longues étendues de rien.

Lorsque vous quittez Ambriz à 11, je savais que j'ai fait l'erreur de ne pas manger n'importe quoi pour le déjeuner. J'ai été assez heureux trouver un Coca froid. En conséquence, je mange le reste de mon bâton de manioc chikwanga, juste pour apprivoiser ma faim. Je ne sais pas qu'ils mangent mieux que moi dans la station spatiale internationale. Maintenant, je vois la fin du voyage, je sais que mon alimentation de manioc bientôt au-dessus. Et enfin, compte tenu de la disponibilité insuffisante de nourriture transportable ici, un bâton de manioc est mieux que rien.

L'autoroute est tout neuf, avec des machines ne fonctionne toujours sur les côtés pour rendre le système de drainage des eaux de pluie. Quand certains tronçons de gravier, décompressé encore, apparaissent, il devient très très poussiéreux. Je peux dire maintenant que je suis définitivement hors de la forêt tropicale. Il ressemble un peu au Sénégal, pas illogique qui reflète la symétrie avec l'Équateur, très sec et chaud, avec les baobabs et les arbres de l'épine.

Mes lèvres deviennent secs plus tard à dix minutes après avoir abattu un demi-litre d'eau. Je n'ai aucun problème de boire un litre d'un coup. Boire de l'eau de la population, un peu jaune. Il y a aucunes pompes ici et quelques rivières, et je ne sais pas où ils allèrent le chercher.

À la fin de la journée, je croise un autre poste de police, où je ne suis pas arrêté cette fois. Il y a beaucoup de gens se baigner dans la rivière, ça me rend jaloux, mais je ne peux pas vraiment se joindre à eux. J'ai déjà essayé deux fois sauter dans une rivière fraîche, mais il y aura toujours un gamin me repérer et invite tous ses amis à me regarder nu, debout à côté de la rivière et sans rien dire. Je préfère l'inconfort de m'endormir avec une peau sale à la maladresse d'être observé par une foule en prenant un bain dans une rivière.

Quand je m'arrête à ce qui ressemble à une école, à Libango, on me dit par les épouses qu'il est en fait un bureau d'entreprise de construction. Les hommes sont absents ou jeu de football et Filipa et Elena m'invitent pour dîner et plus tard de me donner une salle vide quand ils voient me construire ma tente.

“Vous pouvez ’ t prendre des photos. Il ’ s interdit“. C'est ce que j'ai entendu d'un homme que je suis claquer la viande de brousse d'arrêt avec sa voiture. Interdit de prendre une photo de la route avec un animal mort ? Pourquoi cet homme aléatoire qui dit ? Je ne sais pas. Certaines personnes sont des images de goût, d'autres paranoïaques à propos des caméras.

Après un nettoyage de la chaîne et un déjeuner rapide à Caxito, à mon plus proche de Luanda, je me dirige vers Uige est. Caxito est à seulement 50 kilomètres de Luanda, mais je n'ai aucun intérêt à visiter la capitale. “Ville la plus chère du monde“, “le seul endroit de l'Angola qui a banditos” … Je n'entends pas de bonnes choses à ce sujet. Il serait certainement intéressant de voir une toute nouvelle ville, de voir comment les gens riches vivent, surréaliste, alimenté par les pétrodollars dans un vaste pays où la plupart des gens mange manioc et maïs tous les jours. Mais il ne vaut pas le risque du cyclisme vulnérabilité parmi 4 × 4 dans les rues bondées pour finir par devoir choisir entre une pizza de $ 40 et une chambre d'hôtel de $ 200. Je suis sûr qu'ils sont des façons moins chers à le vivre, mais ayant observé un prix fou dans la campagne, je ne suis pas intéressé aux prises dans la capitale.

La longue route de Luanda à Uige est marquée comme pittoresque sur la carte Michelin. Eh bien, je ne le trouve pas particulièrement pittoresque, et pire encore, le trafic reprend. Surtout avec les camions. J'ai faire place à des excès de vitesse de camions, tout conduit dans des convois par les chinois. Chinois construire les routes (et bien d'autres choses), il exploite les carrières, et malheureusement pour moi, ces carrières sont le long de cette route.

Du 16 au coucher du soleil sont mes préférés heures à monter. Il n'est pas trop chaud, un peu de vent, et la lumière chaude subtile rend tout beau. Ces conditions me fais cycle jusqu'au dernier moment. J'ai passer la ville d'Ucua, qui a l'électricité, mais continuer. Je suis à 97 km pour la journée, donc j'ai va pousser un peu à la suite de faire une satisfaisante mentalement 100 km et de dormir dans un endroit plus calme.

Mais dès que je passais Ucua, les environs changent instantanément. Il avait été tout à fait éclairci, offrant la possibilité de camper n'importe où. Maintenant, la jungle est de retour. Les plantations de bananes sont denses, mais ils font les meilleures options. La route est plus étroite et serpente à travers les grands arbres, faisant les dernières heures de la journée encore plus sombre. Il sera nuit bientôt et je dois me dépêcher de trouver un camping chanceux spot. Dans le même temps, j'entends des branches craquer sans cesse autour de moi. Il n'est pas une présence humaine. Le bruit est fort, elle doit provenir de singes raisonnablement lourds. Je place seulement un, mais ils doivent être nombreux. Cela me rappelle une histoire de Xavier : un homme devrait toujours avoir un briquet avec lui pour entrer dans une forêt tropicale dense pendant la nuit. N'est pas de faire du feu, mais pour les gorilles. Si un gorille kidnappe vous pour vous transporter jusqu'à son camp, le feu de l'allumeur est la seule chose qu'il aura peur d'et votre seule chance de se dérouler. Ceci, bien entendu, appartient à la catégorie "non confirmées histoires d'Afrique", aux côtés d'avec "l'astuce ultime pour survivre à une attaque de crocodile une fois qu'il a ses mâchoires le holà à votre corps“.

Mais avec tant de branches autour de craquage, combinée avec la forêt sauvage, je ne suis pas envie pour le camping en plus. Et bien sûr, c'est le moment où les humains et les hameaux semble avoir déserté la région...

Je suis maintenant transpiration beaucoup, essayant de cycle aussi vite que possible, avec les muscles endoloris, jusqu'à la première maison. La transpiration dans les dernières minutes de la journée est désagréable, car je sais que mes vêtements vont rester humides jusqu'au lendemain matin. Comme les mauvaises choses ne viennent jamais seuls, c'est pendant ce moment solitaire dans la forêt tropicale qui la « pente : 10 % "signe décide de comparaître. Pfff... Je suis trop fatigué.

Pourtant, j'ai besoin de trouver le prochain Règlement. Heureusement, il arrive juste après la colline. Je suis très soulagée d'être d'une manière “ sauvé ” au dernier moment, mais j'essaie de garder ma joie à l'intérieur d'aller et de parler au chef.

J'ai expliquer ma situation (mon portuñol maintenant fonctionne bien) et demander une pièce sûre des terres à monter ma tente. Il prend alors un air sérieux et la réponse :

” -No”

Je suis déçu. Bien sûr, quand les choses vont mal, il peut être vraiment mauvais.

“– Non, vous ne pouvez pas rester avec votre tente ici. Nous vous donnerons une salle.”

Ah ! Beaucoup mieux. La chambre est en fait une maison de boue petit, avec un lit de bambou dur, sur lequel j'ai gonfler mon matelas pneumatique. Ils me proposer jinguba brut (arachides) fraîchement récoltés et brute manioc croquant, à manger comme un radis. J'en ai mangé de cette façon en Sierra Leone, il y a longtemps. C'est loin d'être savoureux, comme un mauvais radis. Puis j'ai appris il a été un aliment toxique si ils ne sont pas bien cuits. Et maintenant j'ai cru à nouveau. La vérité est que manioc en effet contient de cyanure, en quantité variable selon l'espèce et sur les conditions dans lesquelles la plante croissait. Il y a suffisamment de cyanure en elle pour tuer un rat, et faire bouillir la racine est un moyen de diminuer les niveaux toxiques dedans. Finalement, j'obtiendrais une maladie si je mangeais manioc cru tous les jours.

Le village est appelé Curva do Pais. J'ai chercher de l'eau pour douche et partager le dîner avec les personnes âgées, funge et kinzaka : fufu de manioc et de feuilles de manioc. Un dîner tout faite d'une plante unique. Je pense que je dois être, cette année, l'homme blanc manger la plupart manioc dans le monde.