¡Sudáfrica, mi país pasado! ¡Casi lo hizo! Estoy a 700 km de ciudad del cabo, en la parte inferior del continente. Pero no celebremos sin embargo, puesto que muchas cosas pueden suceder. No sobre los caminos, ya que la infraestructura vial del africano del sur está entre los mejores de África (probablemente detrás de Namibia, que es por ejemplo hacer mejor que Islandia y mucho mejor que Mongolia para la densidad de población similar) (no tener hielo y bajo cero temperaturas debe ayudar también), sino de la gente, ya que el país tiene un montón de delitos. Recuerdo, cuando vivía en Johannesburgo hace tres años, se advirtió acerca de robo de auto: "Mantenga sus ventanas cerradas, siempre encierres en el vehículo, no ponga sus bolsas de portátil en el asiento del copiloto, no salir de su coche en un aparcamiento vigilado o una estación de gasolina y finalmente, por la noche, no tienes que parar en semáforos si ves gente cerca". Se fue un poco exagerado, pero crimen ocurre.

Así que, ¿cómo debo lidiar con eso en una bicicleta? ¿Cómo puedo evitar que mis ventanas cerradas? El hecho es que alguien envió a un nuevo país para el trabajo o negocio tendrá que ser "listo para funcionar" lo antes posible y para que eso suceda, sin esfuerzo recibirá un paquete de normas de seguridad, prejuicios, colegas y opciones de salida characterless. Por otro lado, el viajero tendrá que averiguar en su propio, tendrán más libertad para experimentar y como resultado reunirá más de una experiencia única. Por lo tanto, hoy estoy emocionado en volver a descubrir Sudáfrica con un ojo nuevo.

Sin embargo, todavía no ir viajando solo por barrios y municipios de Jo'Burg en una bicicleta relativamente cara con todas mis pertenencias, y dudo que alguien sane que trataría. Un parámetro mucho más relevante que un "ojo nuevo" es que no voy a ir a Jo'Burg, pero provincia septentrional del cabo y Cabo Occidental. Estas son las provincias occidentales de África del sur y no se puede comparar con Gauteng, la provincia de Pretoria y Johannesburgo. La densidad de población en Cabo Occidental es 45/km². Cabo Norte es a 3.1/km², 300 veces menos de Gauteng (680/km²)! Así que, básicamente, si usted ignora la zona minera de Kimberley y la región agrícola de Upington (muy lejos hacia el este), no hay más gente aquí que en el desierto de Namib.... Últimamente, he estado preguntando turistas sudafricanos en Namibia sobre estas provincias, y todos contestaron que la seguridad no es aún una preocupación: "Northern Cape es como Namibia", dijeron, por lo que será perfecto para mí. Sin embargo, algunos namibios que han estado en SA para el trabajo resulta peligroso, un poco como el muchos benineses conocí a no ir a Nigeria, aunque se pagaron.

Namibia es uno de los pocos países en África que horario, y tengo que ajustar mis relojes antes de entrar en Sudáfrica. En realidad, incluso antes de tomar la primera foto del día, porque es lo que se trata: mis dos cámaras y el GPS del teléfono deben ser sincronizada para un correcto geotagging de mis fotos. Cada uno de mis dispositivos tienen opciones de zona horaria y el DST, y es fácil de obtener la configuración incorrecta. Espero que mi teléfono no cambia la hora automáticamente cuando se da cuenta de está pasando la frontera. Y más adelante a sincronizar mi navaja suiza (suena raro, sí, pero mi cuchillo es también una alarma y altímetro).

Después de un fantástico paseo por el río Orange, Me voy a Namibia con un signo de adiós enorme citando la Biblia, y el procedimiento de inmigración es sencillo. Hubiera sido, si no tengo una petición especial: Quiero que todos mis sellos, desde el primero de Marruecos, en el mismo pasaporte. Yo había hecho un nuevo pasaporte para este viaje y debe haber durado hasta el final, pero debido a que Sudáfrica requiere dos páginas en blanco para un sello pequeño, tuve que renovarlo en Windhoek. Así que le pido al oficial para ambos mi nuevo pasaporte (porque es la ley) y mi viejo (porque es un recuerdo). Él parece confundido, y sé que mi petición puede parecer incompatible con sus deberes, pero finalmente está de acuerdo. No es como en Guinea o en el Congo donde funcionarios de la frontera no tienen idea cómo funciona una visa y me deja jugar con sellos, pero mi pasaporte viejo tiene una esquina cortada y no intentar parecerse a alguien falsificación de documentos.

Después de Namibia, sólo tengo que pasar sobre un puente que cruza el río Orange. Las costumbres del africano del sur son después. Un bakkie y un camión grande pasan a través de ella en segundos, pero me paré por un tiempo. Eish, estas dos señoras como hablar. "Así que ¿de dónde vienen? ¿Es seguro? ¿No te tiene miedo? ¿Sacaste el Ébola? ¿Qué comes? ¿Llevas tu propia comida desde donde vienes? ¿Cuántas ruedas? Y ¿tienes dinero para comprar comida? ¿Qué animales salvajes? ..."Me siento aliviado cuando un coche llega detrás de mí, pero no me deja ir: dicen el chico a avanzar por lo que puede seguir charlando conmigo.

Sudáfrica apretado recientemente sus políticas de inmigración contra los viajeros: sigue siendo una entrada visa-libre de 90 días, pero las nuevas regulaciones son muy confusas. Seguro que es no más posible salto de SA a Lesotho o Namibia y obtener un nuevo permiso de 3 meses. Y el permiso de la visa de 3 meses sólo se le concede a su llegada en aeropuertos internacionales, mientras que las fronteras terrestres tienen ahora la libertad me dan un 7-día o un permiso de 1 mes si quieren. Por lo tanto, ya que no quiero tomar ningún riesgo de tener un permiso de menor (merecen mis vacaciones en ciudad del cabo), es más seguro diligentemente chatear con la gente de la frontera. Además, podría todavía me preguntan a mi equipaje todo y odio tanto como tener un pinchazo en el desierto.

Las dos señoras terminan dándome una naranja antes de permitirme continuar al edificio de inmigración. Muy elegante y profesional, no es sorprendente puesto que Sudáfrica está mucho más cerca (al menos en apariencia) a las normas europeas que a los estándares africanos, si tengo que comparar con mi experiencia anterior en África occidental y Central. Debo mostrar mi pasaporte viejo, como si Asegúrese de que no estoy inventando esa historia de ciclismo del continente sólo para abusar de su visa de turista. Y ya que mi pasaporte viejo está ahora en el escritorio, quiero que mi ultimo sello en él!

Son muy reacios a hacerlo, pero yo soy aún más molesto por tener un pasaporte de sellos de mi viaje pero. Después de mucho tiempo de negociación, que finalmente salir con una entrada de 3 meses en mi nuevo pasaporte y un pequeño sello de Vioolsdrift en el viejo: Victoria! Mi pasaporte de 32 páginas duró exactamente 2 años de ciclismo. ¡Estoy hecho con visa! No era tan malo. Conseguir visas en la carretera ha sido un reto, recuerdo la lucha por conseguir los de Sierra Leona y Nigeria, el día intentando entrar en República Democrática del Congo, pero que tipo de visa-aventura (100% soborno-menos uno) sigue siendo más divertido que aburrido papeleo en embajadas europeas. Por cierto, he notado un error en mi pasaporte: el sello oficial de Benin Lee "Republipue".

Os dejo la frontera compleja con recomendaciones que no dejo mi bici en la tienda de cirugía estética, debido a los niños que roban algo desatendido. Finalmente administrar evitar otra larga discusión con el guardia en la caseta de salida, y estoy listo para Sudáfrica!

Antes de salir de este pequeño lugar de Vioolsdrif, visitar la tienda de cirugía estética para obtener una tarjeta SIM local. Lamentablemente no venden a cualquiera y dueño de la tienda dice debido a la RICA (South African SIM tarjeta de la política de registro, todos los números de teléfono móvil deben tener un dueño y una dirección), no voy a poder llegar hasta el siguiente pueblo con tiendas del operador de telefonía móvil , es decir gacela. Voy a estar dos días fuera de línea luego.

El perfil de la ruta anterior lo muestra claramente: mi camino hasta Steinkopf es siempre cuesta arriba. Quiero hacer a Steinkopf, el siguiente pueblo, con el fin de evitar acampar esta noche por la carretera nacional. Sol áspero + 60 km cuesta arriba, la inmigración en la mañana = poco tiempo de inactividad por el camino. Sólo tomar algunos descansos. Hay No hay mucho que ver de todos modos: una casa en ruinas (= sombra) y unos caminos de tierra conducen a granjas remotas o campos de minas.

Estoy pensando en los consejos de seguridad para los conductores en Sudáfrica: "No tome ningún autostopista, no deje para ayudar si ves un accidente, es un truco para robar, etcetera", pero me sorprendería si algo sucediera aquí. Hay muy poco tráfico por esta carretera muy larga y vacía, a pesar de ser la vía principal del tráfico entre Namibia y Sudáfrica occidental. El alquitrán es nuevo y hay un hombro útil, que me veo obligado a utilizar camiones adelantarme: prefieren pasar cerca de mí como haciendo algo entonces posible uso del carril opuesto, a pesar de ser despejó lejos hasta kilómetros.

Esta región es llamada Namaqualand, hogar de la gente de Nama, la misma masa-asesinado por los alemanes en Namibia. Namaqualand en realidad se extiende a ambos lados del río Orange, y es cierto que la zona que estoy en ahora parece el lado del este plano y algo aburrido de la región de Karas de Namibia. Namaqualand es mucho más popular en África del sur, porque se asocia con flores: en primavera (agosto, septiembre), muchos sudafricanos visitan esta región para ver las coloridas alfombras de flores tomando el paisaje desnudo.

He visto muchos anuncios sobre las flores de Namaqualand, donde la tierra se parece a un mosaico de colores, pero no es lo que veo ahora mismo. Tal vez es demasiado pronto, o estoy en el lugar equivocado. Sin embargo, algunos púrpura en los campos es ya un gran cambio.

Y hago a Steinkopf sólo para la noche. Hay un camping a la entrada de la ciudad, pero acampar es "no listo" y las opciones independientes son completamente reservadas. ¿Qué? No hay nada para ver y el lugar es completamente reservado? Muchos sudafricanos adultos y los niños corren. La recepción me dice que todo el país vienen hasta aquí para disfrutar de la tranquilidad del campo. Nada especial, de hecho... pero al principio me sorprendió. ¿Cuándo fue la última vez que he visto a turistas locales se reserva un lugar? Desde luego, no recientemente. Pero apenas puedo comparar Africa del sur con África occidental y Central. Sudáfrica fue hasta ahora la economía más grande del continente (Nigeria atrapado) y uno de los pocosPaíses africanos que atraen a los turistas. Cada lodge y actividad al aire libre de la región tiene un volante en la recepción del camping. Ciudades y ci1ties tienen supermercados adecuadas y un montón de cajeros automáticos. Si se evalúa sólo en sus instalaciones de infraestructura y turismo, se puede confundir fácilmente un primer país del mundo.

Puedo abandonar mi "mentalidad de modo supervivencia" y se preocupe menos de mitigar todos los riesgos vinculados a los alimentos / agua / albergue / averías. Es curioso, es un poco como lo contrario de mis impresiones cuando pasé de España-> Marruecos-> Mauritania-> Senegal. Yo estaba muy emocionado en el camino "en África", por lo que se siente ahora que estoy ciclismo fuera de él. En cierto modo, la aventura hardcore es definitivamente más.

De hecho, el lugar no es adecuado dar la bienvenida a los campistas, pero todavía puedo quedarme en sus locales. El piso más plano y cómodo que encontrar es realmente en una casa en construcción (es probablemente el futuro lavabo de la piscina), y llego a mi carpa en él. A una altitud de 850 m, será una noche fría. También ha sido un largo tiempo ya que no miro el cielo cuidadosamente. Ha ayudado con mi smartphone planetario, me doy cuenta de que Marte y Saturno están cerca uno del otro, junto a Scorpius y Centaurus. Estas dos constelaciones son grandes y hermosos (y Scorpius parece más o menos como el animal se llama después) y sólo visible en el cielo austral.

Doble techo de mi tienda haciendo el acrobat para configurar mi tienda en que era una buena idea, ya que la mañana es tan ventosa es aleteo mal. Afortunadamente, para el resto del día el viento vendrá del norte.

La carretera de Steinkopf es lo mismo que antes, pero no tiene más hombro. Vehículos adelantarme están tocando la bocina, tal vez porque estoy en "su" carril, o tal vez como un saludo, pero no me gusta. Creo que me he vuelto adicta a la bicicleta en caminos de tierra, lejos de casi todos los coches, y yo no puedo tratar con él ya.

Hay algunas flores. No muchos, pero a veces olor a té. Esperaba una versión salvaje de lo que había visto en Furano y Biei, mientras que Cicloturismo Hokkaido en Japón, pero parece un poco esperaba demasiado... pero me alegro para ver los colores después de tanto desierto.

O'Kiep es el primer lugar que realmente se ve naranja.

Al principio, no planea ciclo este camino. Se trata de la N7, la principal carretera nacional norte-sur de la provincia, y pensé que sería demasiado tráfico. Hasta que los africanos del sur en Namibia me dijo que es muy tranquila (es tranquilo y aburrido), yo había considerado ciclismo a lo largo de la costa. Hay un camino paralelo en el Cabo Norte, el océano Atlántico, pasando por muchos pueblos de pequeña minería. Que el área es similar al Sperrgebiet en Namibia: seco, abandonado y utilizado principalmente para los diamantes de la minería. Ya que es imposible para los visitantes al entrar en el Sperrgebiet, no sé si Sudáfrica requiere un permiso o algo para usar ese camino. En imágenes de satélite, se ve por lo menos intrigante: casi cada uno de los 150 kilómetros de costa entre la bahía de Alexander, en la frontera con Namibia y Kleinzee, al sur de Port Nolloth, marcado con una cicatriz con la actividad minera. Incluso se extiende más al sur Koingnaas y la bahía de Hondeklip.

Llego a la gacela, la ciudad más grande de Namaqualand, con una población sobre 10'000, por la tarde. Es el domingo, y se siente como todo el mundo está lejos.

La calle principal es St de Voortrekker, nombrado después de los primeros pobladores de Afrikaner. Ya no estar viendo otra ciudad de este "grande" hasta cerca de Cape Town, decido permanecer aquí durante la noche y obtener una tarjeta SIM una vez que abran las tiendas mañana.

Mientras se mueve en la calle principal, veo una tienda de abdomen abierta. Es un chico indio viendo una película de Bollywood en su escritorio y venta de hielo Coca cola fría, dejándome refrescante bajo la sombra de su tienda y observar el poco movimiento en la principal calle. Y le pasa a vender MTN SIM tarjetas así. MTN es mi marca favorita, la más rápida para trabajar en África occidental"pero ¿necesito registrarlo antes de que pueda utilizar, derecho?". El tendero responde que la SIM es "registrada".

¿Cómo funciona? Sudáfrica impone el registro de la SIM con un ID para prevenir la delincuencia, y en el otro extremo, las personas venden registrado? No tiene sentido y es probable que sea una estafa. En el pasado, he tenido mi parte de perdido horas tratando de hacer SIMs trabajar, pero para 5 rands, soy demasiado curioso para dejarlo ir.

Probar la SIM de todas formas, y realmente funciona. Internet, aquí estás! Y no quedarse en la ciudad ya. Mientras jugueteaban con menús USSD de MTN en el pavimento, un coche se detiene frente a mí y una señora le pregunta: "¿Es el ciclista que debo recoger?"Hem... no, no es que conozco... "Bueno, sólo queda, volveré“.

Unos minutos más tarde, Davida, viene seguido por otro ciclista. Es Jakkie, en sus años setenta, ciclismo a 5.000 KM a lo largo del perímetro de Sudáfrica y recaudación de fondos para el Instituto para ciegos. Es bastante impresionante y Davida ofrece espontáneamente para me. Dos ciclistas por el precio de uno.

Y no es más: Jakkie se une a dos ciclistas más de Pretoria que acaba de llegar hoy en día, por lo que en realidad son seis, incluyendo cuatro ciclistas. Es perfecto para un delicioso barbacoa! Namibia ha sido delicioso para la carne, además Sudáfrica se disfrutan mejor no vegetarianos. Aparentemente es más barato y más sabrosa en Namibia (según mis cálculos, hay actualmente en suelo Namibio, 35 kg de oryx carne crece en estado silvestre por habitante), pero la población de Sudáfrica siendo 53 millones, si las personas en mi camino tan hospitalarias como Davida, soy 25 veces más probabilidad de barbacoa!

Su marido solía estar en la primera Recobrara, el ejército del africano del sur, que ha sido muy activo durante los años no tan gloriosa de la historia del país. Me interesé en un cartel en la casa:

El punto que indica Norton de Matos en el mapa es realmente Balombo (mapa de guerra), cerca de Benguela. ¿Balombo? Estuve allí hace seis meses. He estado alojado en la misión católica y adoptado a las Termas de Kotakota, que son pasados por alto por una gran mansión en ruinas, sobre una colina.

No hablamos de la guerra de Angola en aquel momento, pero he conocido a angoleños contarme historias acerca de balas, las minas terrestres y aviones dejando caer bombas sobre sus cabezas. En Balombo, no he imaginado que más de 2400 kilómetros, sería quedarse con alguien que participó en esta guerra, pero en el otro campo. Sudáfrica ofrece un apoyo militar a la UNITA, que también recibió apoyo financiero de los Estados Unidos, Francia y China. Finalmente fueron derrotados por el MPLA de Dos Santos, Presidente respaldado por Cuba y la Unión Soviética.

Cuarenta años más tarde (y 12 después del final de la guerra), la herida es todavía fresco, los tanques abandonados por la carretera y las cicatrices de balas todavía en algunas casas. Yo he sido acusado de ser UNITA mientras cicla en Angola. Pero algunos ex militares sudafricanos han visitado ya.

Antonie y Juan acompañarnos, estamos ahora todos vamos a ciudad del cabo. La carne y el brandy bajaron las piernas, un buen desayuno está allí para el día, y dejo mucho antes de lo que solía.

Jakkie es muy disciplinado, en una muy buena forma y siempre tiene un plan para la noche. Ir a Kamieskroon hoy en día, la ciudad pequeña próxima (1000 almas) en la N7 y llegar muy temprano.

El alquitrán es buena, pero con gran cantidad de ups y downs. Todavía hay no hay hombros en los lados, después de la línea amarilla, y varios coches son bocinazos todavía en nosotros. Definitivamente es un saludo, que aprecia de John, pero no creo que te nunca acostumbrarse.

Es bastante viento y no hay muchas flores.

Y por último, puedo tomar las mismas imágenes que he visto en folletos de publicidad de Namaqualand.

Pero es realidad no común.

Paramos 10 km antes de Kamieskroon, en una casa cocina que Jakkie había organizado y tiene un montón de tiempo para ir a comprar carne y carbón de leña para la barbacoa. Antonie debe encontrar una elevación hacia la gacela a su rueda trasera a radios y Centre, ya que él no tiene las herramientas para la eliminación de su cassette (que es otro punto de bonificación para el speedhub de Rohloff. Radios tienen una longitud inusual, pero pueden ser cambiados rápidamente).

Antonie y Juan no llevan tanto equipaje y herramientas como hago, sin embargo tienen un elemento inestimable engranaje: un frasco de plástico brandy uno mismo-dosificación. PAP y barbacoa terminan el día.

La mañana es fría y nublada, y se ve como un otoño europeo en las colinas. Nos ciclos rápidamente para Kamieskroon donde empacar una gran cantidad de vetkoek, que me debe del combustible durante todo el día. Vetkoeks son casi lo mismo que los buñuelos de masa frita, que creo que he tenido en todos los países, bajo diferentes nombres, desde Guinea. Es probablemente el único alimento que he visto más extendido que la mandioca, mandioca.

Pero no mantenerse con mi nuevo equipo de ciclismo. La carretera N7 es bastante aburrida, todavía no me gustan los coches, y si quiero ver algunos Sudáfrica, no quedarse allí. En cambio, es un camino de tierra paralelo en los pases y colinas. Los otros deciden pegarse al asfalto, así que nos reuniremos otra vez esta noche en Garies, 60 km más adelante de ellos, 90 km más tarde para mí.

Estas señales también ilustran el amplio alcance de los negocios de hospitalidad, muchas camas para una población de 1000. ¿Es solo para la temporada de flor?

Kamieskroon es un pueblo que se trasladó en 1924, debido a la ubicación original, pegada en el extremo de un valle cerca de donde nos alojamos, se estaba volviendo demasiado estrecha. Kroon significa corona, y se refiere a una roca en la cima de pico con vistas a la ciudad.

Y que detrás de esa corona que mi camino me lleva a Garies través de Leliefontein.

Inmediatamente después de salir de Kamieskroon, el camino de tierra reemplaza el alquitrán y sube de 8 km. Es el paso de Kamiesberg.

Superior, que es una meseta con flores, las vacas y las granjas. Ah, mucho mejor que la N7.

Kamieskroon estaba en 750 m, y todavía está subiendo. Finalmente tomo 1350 m. Bien hecho, como al pasar el río Orange, no pensé que estaría por encima de 1000 m otra vez.

Estoy presionando esta vez, estar muy cansado y también cansada de no ver esto Leliefontein. De hecho, la ciudad se oculta detrás de los mástiles de radio. Es la aldea más vieja de Namaqualand y hogar de una comunidad de Nama (era una "reserva de color" durante el apartheid), una Iglesia Metodista y una misión. Es un pueblo grande para una ciudad no incluso que aparecen en algunos mapas y a pesar de la temperatura fría, eso cuesta es empujarme directamente en una tienda. Afortunadamente hay uno con un montón de coca-cola fría, electricidad gracias.

La ciudad se encuentra a 1350 m de altura, y el tendero me dice que nevó tres veces este año. Pensé sólo ve nieve en Lesotho y alrededores de Drakensberg de Sudáfrica, pero sé que ahora él puede también nieve en Windhoek, las tierras altas de Khomas e incluso Namaqualand (tal vez no cada invierno, aunque). También me dice que de ahora en adelante, debe ser sólo cuesta abajo hasta el final. ¡Buenas noticias!

Hay algunas granjas y no mucho más, y es un paisaje bonito. De hecho se podría decir que es como Namibia. Pero húmeda (por estándares de namibianas).

Lo ’ s verde aquí y el imagen satelital muestra bien las tierras de cultivo alrededor de los ríos y carreteras. Por cierto, explorando los alrededores con imágenes de satélite (en el momento de la escritura), me di cuenta de algo sospechoso cerca de Platbakkies: un landstrip, un edificio, unos caminos geométricos, los agujeros de una geometría precisa en medio de ninguna parte y nada más. Parece demasiado limpio me tierra inocente, y me recuerda algo que Marcos me habían mostrado antes: la Vastrap campo de aviación militar y sitio de la prueba subterránea del arma nuclear, en el Kalahari(es decir, también en medio de ninguna parte). Allí, se sellaron dos pozos perforados en 1979, tan profunda como 385 m, en 1993. Se dice detonación no ha pasado allí, pero por otro lado, se desconoce todavía si sudafricanos o los israelíes o ambos, están detrás de la de 1979Flash doble vela en el Atlántico Sur.

A mi infraestructura sospechosa en el mapa en Namaqualand: un poco de investigación (OpenStreetMap es grande para eso) me hace "descubrir" la eliminación de residuos radiactiva sólo en el país: ha Vaalputs, y les muestra su sitio web enterrando barriles amarillos de nuclear los residuos procedentes de Koeberg (la planta de energía nuclear sólo del continente, que veo en mi camino a ciudad del cabo) en una tierra básicamente descrita como desierta a excepción de la cría de ovejas. Si Necsa (Corporación de energía nuclear) se maneja con la misma dejadez como Eskom (el productor principal de energía), yo puedo terminar con músculos de superhéroe, porque estoy dispuesto a comer chuletas de cordero 1 millón. (Es broma, mis piernas ya cuentan con músculos de superhéroes).

No me refiero a espiar las instalaciones nucleares de Sudáfrica (parece más difícil ocultar un solo eje en el Karoo o el Kalahari que toda una ciudad en la selva de la República Democrática del Congo), pero hace tres años se me ocurrió correr alrededor de la Centro de investigación de NECSA en Pelindaba, cerca de Pretoria. El sendero Hennops ofrece una bonita vista de las instalaciones, que incluyen un mini reactor nuclear y los edificios que han albergado la Bomba atómica del africano del sur(tal vez es cierto, tal vez falso, un montón de historias que involucran a Israelpero las imágenes son un vistazo).

El descenso real ocurre vía la Studer ’ pasar a s, uno realmente impresionante: 15 km cuesta abajo, de 1000 m a 300 m, en el borde de la montaña, un montón de agua, río y sartenes, sólo unos pocos coches y azul cielo de vez en cuando. Es aún más sorprendente porque nada agradable que esperaba.

Se está haciendo la noche después de cuesta abajo, y me queda a 10 km de camino de tierra antes de llegar a Garies. ¡Está siendo un día muy largo! En total, hoy son 80 de mi 90 km en caminos de tierra, y los últimos bits son acanalados. Namibia puede hacer mejor. Les paso un pequeño Wollastonita la mina, sacar una fotografía de kilomilestone para mi 26000 KM y finalmente llegar a la ciudad, dónde Jakkie, Antonie y Juan. He tenido un día intenso y una consiguiente kilometraje, teniendo en cuenta el perfil de superficie y elevación del camino, y a pesar de mi agotamiento, estoy muy emocionado de han hecho a Garies y reunirse con ellos otra vez. Nuestros anfitriones hospitalarios son Toelie y Tanya, y nos tratan con mucha de deliciosa carne. Otra cena en Sudáfrica, otra barbacoa. ¡Mis ojos, estómago y piernas están 100% satisfecho!