Septiembre de 2014: ya he terminado mi recorrido ciclista, sano y salvo hasta ciudad del cabo, pero todavía no lo he acabado blogging. Han pasado dos meses desde que salí de Windhoek y, ahora alimentado por la comodidad del africano del sur, puedo escribir y publicar las fotos de los caminos más hermosos de este viaje transafricanas. De hecho, Namibia se ha convertido en mi país favorito, y las carreteras al sur de Windhoek son simplemente fantásticas, encabezando la lista con los caminos del Alto Atlas marroquíes.

Después de una larga y carnívoros romper en Windhoek, absolutamente necesario para recuperarse de la días anteriores muy duros, Me di cuenta de que necesitaba un nuevo pasaporte. Sudáfrica no deja a nadie entrar a través de terrenos fronterizos con menos de dos páginas en blanco izquierdos, así que mi media página con éxito y estratégicamente guardado para este propósito no va a ser suficiente. Por lo tanto, tenía que visitar la embajada francesa en Windhoek.

Ya había visitado la Embajada de Francia en Accra (en breve, ya que Nigeria le gusta burlarse de gente pidiendo una visa) y la otra en Yaundé, para el mismo problema del pasaporte completo. Tenía 36 páginas en blanco cuando entré en Marruecos, y al ver este número de páginas de pasaporte subiendo, quería resolverlo antes de meterse en problemas serios. Pero me dijeron que tenía que esperar 3 semanas (como mínimo), y que no es posible recoger mi pasaporte en otro lugar. No es muy conveniente para un viajero que pasa uno o dos meses en cada país.

En vez de esperar en Camerún, seguía pasando y han pedido a todos los funcionarios en los puestos fronterizos para colocar sus sellos exactamente donde quería, asegurándose de que se llenan cada rincón de cada página de sello previamente. Sorprendentemente, a pesar de su complejo de superioridad y su síndrome de I-only-stamp-blank-pages-mouahaha, todos estuvieron de acuerdo, y entré en Namibia con 2 páginas en blanco. Después de la extensión de la visa Namibio, me quedé con la mitad de una página disponible, y creo que logré perfectamente la cosa de pasaporte. Eso fue hasta que aprendí que las fronteras terrestres del africano del sur tienen el mismo requisito de dos páginas en blanco como al aterrizar en un aeropuerto internacional. Bueno, casi funcionó...

Así, el 11 de julio, en lugar de ciclismo de Windhoek hacia Sudáfrica, aparezco en la embajada francesa. Mi experiencia anterior en Accra y en menor medida en Yaundé, me dejó con un sabor amargo de la asistencia diplomática francesa. Para comenzar con el horario de apertura de servicios consulares es muy limitado. En la Embajada misma, las medidas de seguridad increíble por lo que es una misión para entrar en el edificio mismo, seguido de una recepción pobre, para finalmente ningún resultado concreto, describir una receta perfecta para perder el tiempo. También entiendo que la gente tenga que enfrentarse a diarios cientos de peticiones de africanos occidentales intentan entrar en Francia, no siempre con documentos honestos y sería algo estrictamente filtrar la gente. Supongo que Dakar y Abidjan también son embajadas horribles. En cualquier caso no es tan aterrador como embajadas, fácilmente sólo por hombres armados por todas partes bloquear las carreteras toda para seguridad preventiva.

La diferencia es que es mucho más amigable que estos lugares anteriores Windhoek: pequeña población de Namibia y más diminutos pequeña comunidad francesa, hace la experiencia más suave. No hay nada aparte de un gendarme en una cabina de seguridad, y parece que hay un solo hombre recibiendo cada visitante. El vicecónsul es muy útil y confirma que no sería capaz de ingresar a Sudáfrica con mi pasaporte vigente. Y agrega que consulados no se supone que para renovar el pasaporte de los visitantes, pero sólo ofrece este servicio a los residentes locales. Una vez más, que estoy probado que este mundo no está hecho para personas que no tienen una residencia, y que no tienen nada mejor que hacer que la bicicleta sólo para ver qué hay después de la próxima colina.

A diferencia con el pasaporte de Estados Unidos, no es posible añadir páginas en la mía, y una solución sería hacer un pasaporte de emergencia. Se publica dentro de dos días, pero es válido por 1 año solamente. Esto significa que, teniendo en cuenta que realmente no puede usarse un pasaporte en sus últimos seis meses de vida, este pasaporte de emergencia sólo me concedía seis meses de espacio para respirar. No es la mejor solución.

En realidad, el vicecónsul es tan amable de renovar mi pasaporte (la misma manera como en casa, trabaja con la máquina que toma las huellas dactilares), pero se necesita al menos tres semanas (porque el correo diplomático se entrega sólo cada dos semanas). Puesto que mi visa Namibio caduca dentro de 40 días, el mejor plan de y sólo se convierte: solicitar un nuevo pasaporte aquí, ciclo hasta la frontera de Sudáfrica, y luego tomar un autobús o un dedo hacia Windhoek (debe tomar uno o dos días), recoger a mi nuevo pasaporte y conducir otra vez sur donde dejo mi bici y entrar en SA con mi nuevo pasaporte.

Ouf, problema resuelto y esta manera permanecer en la legalidad y no tener que hacer trampa (es decir, hacer una pierna sin ciclismo). Ahora, puedo finalmente dejar, con la bicicleta, volver al desierto!

Aprendí la lección sobre el C28 entre Swakopmund y Windhoek: es posible en Namibia para desplazarse por la misma carretera durante 6 días sin encontrar una sola oportunidad para conseguir comida. El ser C26 más turístico, será posible obtener alimentos cada 2 ó 3 días en las tiendas pequeñas en granjas o en campings. Pero aún así, no se vale la pena correr el riesgo de llevar la cantidad supuestamente mínima del alimento, así que os dejo Windhoek con 4 kg de espagueti en mis alforjas, 500 gr. de droëwors y un montón de otras cosas comestibles.

Con una población de más de 300'000, Windhoek es la ciudad más grande del país. La ciudad más cercana con más gente parece ser... Johannesburgo, aproximadamente 1200 kilómetros lejos, más cerca al océano Índico que al esqueleto Namibio costa. Y ¿cuánto tiempo se tarda en salir de este gran lugar? Menos de 30 minutos y yo ya estoy medio de la nada una vez que paso la Universidad, al suroeste de la ciudad.

Elegí este camino no sólo para evitar la transitada carretera B1, que es uno de los pocos caminos ocupados de Namibia, corriendo de norte a sur entre Angola y Sudáfrica, pero también pasar por Sossusvlei, la D707 y el desierto de Namib. No debería ningún pueblo pero sólo escasas granjas hasta Solitaire, si el solitario es en realidad un pueblo y no otra granja.

Hay una característica frustrante que deben haber experimentado todos los visitantes a Namibia: en la mayoría de los mapas de papel, el mismo círculo se utiliza para representar a un pequeño pueblo del Norte (con varios supermercados) y una granja en el sur (que significa que hay un cruce de caminos y agua, pero no necesariamente una pequeña tienda) simple. En consecuencia, es imposible confiablemente planear dónde volver a cargar en los alimentos. Al menos sé que encontraré una tienda en solitario y otra en Sesriem, así puedo comprar alimentos cada 200 km o cada 3 días.

Windhoek se encuentra a 1700 m y en realidad dentro de una cuenca de arriba, en medio de la Khomas Highland. Mis primeros kilómetros del día me tome hasta 2000 m a través del paso Kupferberg, ya en la carretera C26, puesto que el alquitrán duró no más de 15 km desde centro de la ciudad. Una vez el sitio maloliente basurero público detrás de mí, puedo olvidar la vida de "ciudad" y empezar a empujar mi bici cargado de alimentos sobre la superficie de grava bien. No se necesita tiempo para sentir en el desierto.

A diferencia de la mortal C28, las granjas en el C26 son bastante próximas a la carretera, y algunos incluso en la carretera. Es mucho más fácil de administrar el agua de esta manera.

Después de casi un mes fuera de la silla de montar, tengo que volver a acostumbrar a mis piernas a su rutina. Es por medio día, 42 km y una grava el-bicicleta pasan para un nuevo comienzo son suficientes.

La parte superior del altiplano se rellena con los babuinos y verrugosos, escapando de la carretera como debo ser uno de los pocos humanos molestarlas hoy. Tan pronto como el sol, me siento la elevación (1900 m) y el hecho de que ya no soy en un acogedor apartamento en la ciudad: hace mucho frío. Julio es el mes más frío del año para esta región, y aquí estoy.

La noche no es tan fría (más bajo en la tienda: 5° C) como mis noches frías en el invierno europeo, pero no duermo bien. Me convertí en completamente intolerante al frío después de vivir durante más de un año constantemente por encima de 25° C, o mi equipo me está decepcionando. Tengo el mismo equipo como cuando empecé en Suiza sin embargo. En realidad, yo ya no tengo mis calzoncillos y calcetines gruesos de snowboard, pero la mayor diferencia puede provenir del colchón: el colchón Thermarest ligero y delgado que tenía hasta que Angola jactó un valor-r alto (coeficiente de transferencia de calor) y finalmente podría ser más que una herramienta de marketing.

Y es una buena cosa que puse mi carpa, como algo vagó por medio de la noche. Aferré a mi respiración y desapareció. Yo diría que era un jabalí o un mono, pero no pudo encontrar huellas en la mañana para la identificación.

Cuando digo los dos granjeros conduciendo su camioneta, cerveza en mano, que voy a Solitaire, responden: "¿Por qué usted allí en bicicleta? Está demasiado lejos. ¿No tienes caminos de ripio en Francia?“. Esa es una respuesta que puedo esperar de gente sin educación en el campo, donde las personas son extranjeras al concepto de viajar, pero no en Namibia y en el camino a los destinos más populares del país.

Bueno, digamos que una bicicleta no es la manera preferida de transporte en esta parte del mundo. Los dos hombres ofrecen una cerveza, que declino a favor del agua, ya que después de todo, el sol está justo encima de mí.

El más peligroso es la grava suelta en el camino. Realmente no se compacta, ni un camino de ripio lento, es un camino de tierra compacto con grava suelta en la parte superior. Suave y con una vuelta cada 20 km o así, permite 4 × 4 conductores, con una cerveza en la mano o no, a la velocidad y el proyecto de la grava en todas partes. Aunque el camino es lo suficientemente amplia, aún cubren los ojos, por si acaso, cuando cruzo vehículos.

No me preocupo por alcanzar el primer camping para pasar la noche. Está a 40 km de distancia y me quedan 3 horas. Me preocupo más por dónde pararse para merendar: no hay sombra en cualquier lugar. Temperaturas bajo cero por la noche no significa que el sol no se quema durante el día.

Completar los 40 km antes de la noche en realidad no es tan fácil. El camino no es tan mal rollercoastinglo más cerca del paso de Boshua, pero todavía me hace bastante lento. El sol pone a 10 km antes de que llego a mi meta y decida abandonarlo. No es realmente peligroso para desplazarse por la noche, pero se pondrá muy fría, y ¿qué pasa si el camping cerrado? Entonces tendría que encontrar un punto de campo oculto, por la noche, que es muy molesta debido a las vallas de la granja.

Desde la cima de mi última colina, veo dos casas por el camino. Visitar la primera de ellas, pero la verja está cerrada, así que me dirijo a la segunda. Es sólo después de una señal de lectura a "HESS". Hmmm... así gran estructura metálica del otro lado de la granja es un telescopio... se ve como un gran puente rojo desde lejos.

Como preguntar en el caserío el permiso armar mi carpa, los gerentes muy amables Sandra y Jürgen darme la bienvenida con boerewors y ofrecen a dormir en su habitación. Como estaba muy frío afuera ayer por la noche, no puedo rechazar.

Logran la granja, en nombre de los propietarios. Comprar una granja es bastante costoso, ya que al parecer aquí 1 hectárea (100 m x 100 m) cuesta $ 3000 N (300 USD). Puede sonar como tierras baratas, pero para una explotación adecuada, con suficiente pasto para vacas suficientes, se necesitan 5000 hectáreas, es decir, una inversión de € de 1 M. Granjas en el desierto donde no crece nada son más baratas, granjas con demasiadas piedras y koppies no sea valoradas al mismo precio.

Mis anfitriones hablan alemán. Se habla alemán como una lengua materna por 30'000 namibios, y el periódico alemán sólo en África se publica aquí. Sin embargo, más o menos todo el mundo habla a Inglés, que es la única lengua oficial de Namibia. Namibia hubo una jugada diferente que Sudáfrica: después del apartheid de Sudáfrica declaró su 11 idiomas principales como idiomas oficiales, en lugar de inglés, las dos lenguas oficiales únicos hasta 1994 y Afrikaans. Por otro lado, Namibia había escogido solamente una lengua oficial, y para tomar una decisión justa, es un lenguaje neutral. El inglés es neutral como "pertenece" a ninguno de los ocupantes anteriores (los alemanes y los Afrikaners) o los locales grupos étnicos (Ovambos, Kavangos, Damaras, Himbas, etc.). Y lo hace mucho más fácil para el gobierno para comunicarse en un idioma en vez de once.

Dicho esto, no tiene sentido para mí tratando de hablar alemán, y Sandra y me cuenta que conocemos a gente en común: un colega de trabajo de Sandra es la novia del amigo de marca que me acogió en Windhoek. ¿Es una coincidencia? No, no es sólo de Namibia: la población es tan pequeña que es muy frecuente la sensación de que "todos conocen".

Me recuerda una historia de Tsumeb. Recién llegado de Namibia, sabía que sólo tres namibios famosos: el sprinterFrankie Fredericks, los bosquimanos de la película Los dioses deben estar locos, and the first president of the country, with his beard,Sam Nujoma. Conocí a Hildegaard en Tsumeb que conocía el primero de ellos, había trabajado con el segundo ()N! xauquien falleció) y el tercero se acuerda cuando era un muchacho de té en una granja. Y no es la última vez que conozco a gente con quien esto "¿¡ Así que ya sabes X de < placename >?"sucede!

Además de los ganados, la granja cuenta con dos activos: en primer lugar, hay un warthog del animal doméstico, comportarse y tratado como un perro. Lamentablemente no tengo ninguna foto, pero como cualquier animalito, un warthog un año de edad del bebé de sólo 50 kg es lindo. Se trata de comida y no se asusta en absoluto por los seres humanos. Durante el día, sale de la granja para jugar con los jabalíes salvajes y viene a "casa" en la noche para comida y alojamiento.

En segundo lugar, el telescopio HESS es en realidad la granja propia, alquilando un pequeño pedazo de tierra. Temprano en la mañana, voy a pagar una visita, como está a sólo 4 km de la pista a partir detrás de la granja. HESS soportes para el sistema estereoscópico de alta energía y es un sistema de telescopios destinadas a analizar rayos cósmicos gamma. El complejo se compone de 4 telescopios instalados en el año 2002 y un quinto uno mucho más grande, operacional desde 2012, al parecer todos ellos administrados de la Max-Planck-Institut de Alemania.

Esperaba que pude encontrar alguien para explicar mi cómo funciona exactamente, pero siendo un día de luna llena, todos los cinco telescopios se dan vuelta hacia adentro y no hay nadie en el sitio (se ve como Esto Cuando está funcionando). No es de sorprender por qué tal un telescopio está instalado aquí: el cielo de Namibia siempre ha sido increíble, las nubes son muy raras y esta parte del país cuenta con uno de los mejores cielos del mundo en términos de contaminación lumínica (clase 1 en la Escala Bortle).

¿Dejando mis anfitriones después del desayuno, finalmente tengo que enfrentar un dilema no podía resolver incluso con internet en Windhoek: qué camino tomar para el Namib? Desde aquí se bifurca, a la derecha hacia el paso Gamsberg y de la izquierda para el Pase Spreetshoogte. Ambos caminos son pintorescos, cuesta abajo y tengo tanta gente que atestigua para uno como para el otro. El primero es el más largo y el más alto paso de Namibia, mientras que este último es el más escarpado.

Hay en realidad tres pasos de montaña para llegar al desierto (Solitaire, Sossusvlei) desde Windhoek: el Gamsberg, el Spreetshoogte y el Remhoogte. Windhoek y la Khomas Highland mienten a 1800 metros, y el desierto es aprox. 600 m. Conozco muy bien sobre la caída de gran altura entre ambos, como camino de Swakopmund en el C28, tuve que empujar duro con el 20%Pase Boshua a buscar mi bici en el otro lado.

No consideré el tercer paso, Remhoogte, como es el más fácil, el que generalmente se recomienda para caravanas, camiones y conductores sin un 4 × 4.

Después de sólo 5 km, llego al cruce donde tengo que tomar mi decisión sobre cuál camino will me llevan para los próximos dos días. No tengo duda que alguna de estas vías será fantástico, así que sólo puedo decidir sobre la calidad de la superficie de la carretera. Hmmm... es más o menos lo mismo. Bueno, ya que el viento ligero viene desde el norte, vamos con el viento. Yo escoger la Spreetshoogte y pedalear hacia el sur.

Este camino tiene relativamente bastantes personas que viven cerca, que puedo encontrar agua al menos una vez al día, y es súper agradable! No creí que nunca diría estas palabras un día, pero pasando por unas duras condiciones uno hace apreciar comodidades como una ducha de agua caliente, un camino de alquitrán, una bomba de agua.

Me encuentro con un signo para el Trópico de Capricornioen el D1265 en el camino a Nauchas. Mi GPS indica 23 ° 49Â en lugar de 23 ° 26′, así que hay un desvío aparente a 4 km. En realidad, la línea tropical mueve hacia el norte 15 metros al año, así que estos signos es necesario moverse todo el tiempo a permanecer correcta. Para obtener información, esto es la consecuencia de uno de los árboles Ciclos de Milankovitch, describiendo el hecho de que las variaciones en el grado de inclinación axial de la tierra ocurren en una periodicidad de 41000 años de 21 ° 5 a 24 ° 5.

Yo estaba buscando: en julio de 2014, es mi tercera y última línea imaginaria, después de laTrópico de cáncer en el Sáhara Occidentaly elEcuadorenGabón. Ahora estoy tan al sur como Queensland, Australia. Las bicicletas pueden ir lejos!

Estoy listo para mi almuerzo pero el cartel no ofrece ninguna sombra. Tengo que recorrer 20 kilómetros hasta encontrar sombra decente para cocinar, y que está por debajo de un árbol donde se anidan cientos de aves.

El camino va bien y disfruto el viaje un poco más fresco de la tarde hasta el Nauchas, cuando, a 10 km antes de llegar a esta aldea, mi neumático delantero tiene un piso. Voy a tener que darnos prisa si quiero hacerlo antes de la noche. En lugar de cambiar el tubo interno, que optar por la otra solución, tanto más vagas y casi tan rápido, para sacar el tubo interior de la llanta justo donde la puntura es, sin eliminar completamente un grano del neumático, sin siquiera sacar la rueda y repararlo. Puede trabajar de esta manera ya que yo he visto donde la espina había penetrado mi neumático.

Lo suba y prepárate para la velocidad, pero... mi rueda sigue siendo plana. Maldita sea, es un pinchazo doble. Nunca he tenido, y ahora está claro que no puedo comunicarme con mi objetivo. No te preocupes, esto siempre pasa, y en mi desgracia, hay un granja-Camping sólo dos kilómetros detrás. En el momento que parchear el segundo pinchazo, perdí tiempo suficiente y el camping me salvará de tener que buscar un lugar de campo adecuado al atardecer.

Una vez en la granja y después de más tiempo perdido para encontrar a alguien ahí, me entero de que el precio es de 130 $ N, bastante alto por algo no se ve elegante. Y porque es la noche ahora, tengo que seguir las luces de la camioneta del granjero liderando el camino para el camping, unos 2 km de la granja.

Finalmente, me dan leña, y comprendo por qué el precio es por encima de lo que mi primera impresión merecía: estos son "Campings privados". Cada camping está a unos 300 m de la siguiente y tiene su propio baño, fuego propio y poseer el área sombreado. Debo decir que la calidad de los alojamientos en Namibia es bastante alta, cuando veo lodges de lujo y elegantes Campings en medio del desierto. Es impresionante cuánto cuidado se pone en estos campos, y conjuntamente con los increíbles paisajes, creo que muy pocos de los turistas en cara de Namibia la oportunidad de estar decepcionado (a excepción de las públicos instalaciones turísticas, NWR, que tienen un monopolio en los parques nacionales).

Después de comer espaguetis cocidos al fuego, es hora de disfrutar de una ducha de agua caliente! La lejanía del sitio explica por qué no hay electricidad (aunque muchas granjas han instalado paneles solares conectados a cada Camping para agua caliente y los enchufes eléctricos), pero todavía hay una manera de hacer agua caliente con el burro.

El burro es el nombre para la caldera simple que se utiliza a menudo para suministrar las duchas con agua caliente en lugares sin electricidad. Como el baño, está conectado a un tanque de agua L 5000 o 10000 en la parte superior de la koppie. Quemas leña dentro y la ducha de agua caliente está lista en media hora.

Sin embargo apenas está fluyendo el agua, ni siquiera el frío. Bueno, rápidamente hacer lo necesario para ir a la cama limpia y tibia. Necesitaré ser caliente esta noche como la temperatura caerá fácilmente hasta 5 ° en la tienda, o menor. Para agregar para arriba con la doble punción y el burro no funciona, también veo que esta mañana olvidé mi cepillo de dientes en la granja. Lo sé, no es gran cosa, pero es todavía molesto. Es sólo la segunda vez que pierdo algo en el viaje. Una toalla en Marruecos, un cepillo de dientes en Namibia, y eso es todo. Es muy bueno considera el cambio lugares casi todos los días.

Me visto para la cama, con ropa limpia y tibia, cuando... ¡ BAM! Suena como el burro explotado. Pssshhhhh... llamas anaranjadas y el agua son salpicaduras en el camping. Parece mini-fuegos artificiales, al igual que en la noche, la única luz proviene del fuego y las brasas en el burro. Sería hermoso, pero no es. Es una situación de emergencia: el agua fluirá pronto en mi tienda, ligeramente hacia abajo.

¿Por qué todo me sale mal en un par de horas. Es muy injusto, pero no hay tiempo que siento por mí, tengo que parar ese desastre. En realidad, el burro no explotó, pero reventó el tubo de agua de alimentación. No hay ningún grifo o válvula en cualquier lugar. Cuando me mostrando el lugar, el dueño de camping había dicho algo así como"Si usted tiene cualquier problema, búscame“. Bien... no hay ninguna cobertura de la red y su granja está a unos 2 km, y no voy a dejar mi carpa cerca de un chorro de agua mientras se ejecuta en la oscuridad.

Mi estado de ánimo rápidamente salta de limpiar/caliente/la hora de acostarse para emergencia. Agarro una varilla de acero, utilizado para limpiar las cenizas de la chimenea, dibujar una pequeña trinchera en la arena alrededor de mi tienda y construir un dique pequeño, para hacer que el flujo de agua directamente por debajo de ella. Porque las tuberías de agua están enterradas, no es fácil encontrar de dónde viene el agua. Hay pocas posibilidades de que encontraré un golpecito en el Monte, en la noche con una linterna, así que es el más seguro para ejecutar al próximo campamento. Recuerdo que el dueño hubiera dicho algo acerca de llenar mi burro desde su camping, así que deben tener una válvula de allí.

Un sprint de 500 m linterna noche me lleva a los vecinos y les pido que cierre todas las válvulas pueden ver. En efecto, el depósito de agua está el koppie de su lado, el agua primero a su campamento.

Pfiou... mi tienda está a salvo. El estanque formado cerca será absorbido durante la noche. Mis días son bastante interesante, no necesito esa adrenalina justo antes de ir a la cama. Entretanto, me gusta por el tubo plástico solo encontrado cerca del camping y derriba una guarnición, para estar en el lado seguro. Eso sería ridículo ser despertado durante la noche, en una tienda de campaña inundada casi en el desierto.

Espero que este nuevo día terminará la desgracia de ayer, y que mis neumáticos y tubos se mantendrá fuertes. Hoy voy a aterrizar en el desierto, pero primero tengo que luchar con un poco de viento en contra en el camino de ripio a través de Nauchas.

Nauchas es un cruce simple, con un camping visiblemente abandonado, algunos caseríos y una estación de policía. Trabajando en una estación de policía con, digamos, 100 habitantes en un radio de 100 km, debe ser un trabajo muy relajante. Las dos carreteras de aquí llevan a Solitaire: el D1261 de la izquierda mediante el paso fácil de Remhoogte y el D1275 a la derecha a través del paso de Spreetshoogte. Que uno tiene muchas señales de advertencia contra camiones y remolques debido a "gradientes".

El pass es sobre todo cuesta abajo en mi dirección, pero hay una pequeña cuesta a subir antes de llegar a la cima. Y una vez allí, es impresionante. Me dijeron"Este pase ofrece una impresionante vista cayendo en el desierto", y es exactamente eso. Pero escuchando y viendo de verdad son completamente diferentes. Viniendo de los caminos de grava de las highlands, acostumbrados a colinas y arbustos secos, no esperaba que, de repente, frente a esta caída masiva: la superficie de la tierra abruptamente cae 1000 metros y continúa en un desierto.

Este es el lado más escarpado de la Gran Escarpe Yo he visto. Es espectacular. La tierra es muy seca y amarillo por todas partes. En la parte inferior, se inicia el desierto de Namib, atravesado por ríos secos camas y arbustos siguiéndolos. Es simplemente fantástico, y estoy muy contenta, que he tomado este camino. Después de un descanso para almorzar allí, tengo que matar a mis pastillas de freno cuesta abajo.

El pase tiene pendientes hasta un 22%, por lo que es el más escarpado de Namibia. Sé cómo se siente al empujar una moto cargada en una pendiente del 20%, así que sé que me tomaría una buena parte del día si tenía que empujar mi bici en la otra dirección, a sólo 5 km de carretera, pero entre 16% y 22% escarpado.

Accidentes pueden suceder fácilmente si un 2WD con un conductor promedio intenta escalarla, y los accidentes ocurren si cualquier vehículo lleva cuesta abajo sin frenos buenas.

Como el paso de Boshua, las partes más empinadas están empedradas con adoquines, mientras que la carretera es normalmente la grava. Estoy contento por eso, ya que en ninguna manera estaría feliz en un paso super empinado si tenía una superficie mal. Para personas que quieren derribar algunos mecánicos, el infame paso Van Zyl de Kaokoland, norte de Namibia, es sin duda un mejor elección.

Hay dos trabajadores viviendo en mitad del camino centraa chozas, cuyo trabajo es reparar los adoquines. Deben caminar hasta el paso y llevar las piedras de un montón ahí arriba.

El sendero de paso se dice que han sido construidos por un granjero que vivía solo en el pie de la escarpa: siempre que las mercancías fueron entregadas a su finca, se retiraron en una parada de autobús en la granja Namibgrens en la cima de la montaña. Para juntarlos, la elección fue tampoco viajes vía Remhoogte pase aproximadamente 30 kilómetros hacia el sur, o caminata cuesta arriba por senderos existentes de cebra. Spreeth decidió hacer el último, fortificando el camino con rocas cuarcitas cuando emprendió el viaje. Pronto las rocas blancas brillantes formaron una línea que podría ser vista desde la distancia. Spreeth atendidos incluso para vehículos de motor (no muy fuertes en ese momento), colocación de parches largos y planos de carretera por delante cada subida escarpada. Él construyó el pase literalmente con sus propias manos.

Una vez en el fondo, sé que las noches serán significativamente más cálidas de ahora en adelante. Es la primera buena noticia. La segunda buena noticia es que el camino a través de la sabana es fantástico: es plana, el paisaje es increíble y la luz del atardecer hace los colores embriagadores.

Estoy apuntando para el solitario, donde se dice una conocida panadería para hacer el apfelstrudel mejor del mundo (Sí, en el desierto). Viajo con la grava suave, pero solitario está todavía lejos. Es 16:30, y no estar haciendo estos 30 kilómetros restantes. Me ha gustado estar sentado en la parte superior de la Spreetshoogte y tomar vídeos durante el descenso. Es triste que tengo que abandonar la idea de un strudel de manzana (la cosa más triste que le puede pasar a mí es algo va mal con la comida), pero lo tendré mañana.

Como resultado, necesito más agua para cocinar y para durar hasta la mañana. Afortunadamente, hay una casa por la carretera vacía, pero con un tanque de agua exterior. Esta área en el Namib es definitivamente mucho más amigable que lugares en Namibia central, como Damaraland remota y el C26, por los muchos caseríos visibles desde la carretera y los campings. Después de todo está en la ruta turística. Incluso he reducido mi carga de agua de 10L a 5L.

Hay Cebras salvajes en un lado de la carretera, escapando a la koppie como intento de acercarnos a ellos para una foto decente con mi lente gran angular. Y estos otros animales que no perdí nada, el molestoso vuela. La desventaja de sentirse mucho más cálido es que ahora voy a tener que lidiar nuevamente con moscas en los ojos y fosas nasales.

Como yo estoy llenado mis botellas de agua, Willem se detiene con su bakkie. La casa vacía es suyo, y de hecho vive 3 km más lejos en la granja, en el extremo de un valle. Como estoy mirando para acampar cerca de la carretera, que es muy práctica aquí (cercas de granja por todas partes), Willem ofrece a me hospedar en su casa. Enseguida lo que no sabía es que su lugar es también un lodge, uno de estos alojamientos fantasia, muy confortables, en un paisaje prístino: el Retiro de duna barján.

Dice"Puedes poner tu moto conmigo en el land rover durante 3 km, pero sé que los ciclistas siempre rechazar y siempre quiere cada pedacito del ciclo“. Oh you know? It’s very true. I’m not sure if every other touring cyclist refuse lifts, but for sure, I always do. Why actually? Is it because I find worthless to “cheat” for a few kilometers when I already cycled thousands? Or because I find it annoying to unload the panniers and too risky to have my bike bouncing in a vehicle on a rough road? Or maybe it’s the laziness of having to unload it and stabilize it in a car, while riding it is simply my routine.

Not visible from the road, but hidden in a fantastic location in the rear of a valley, slightly elevated, with a view extending far away, the lodge does everything on its own: electricity, water, and game meat. Willem and his wife built everything from scratch, invested in solar panels (an investment returned in 3 years), and decorated with a good taste. The bungalows for guests are well integrated in the nature, I didn’t even noticed them at first. I don’t reach the farm as quickly as I thought, these last three kilometers being eventually ascending and in the sand. But my super kind hosts make me instantly forget that I wanted to reach Solitaire.

The piece of land they own is a small farm, by Namibian standards: only 4000 hectares. All the guest being around the table, we talk about everything and anything, and compare the countries we have traveled. Around the table sits Yannick from the Valais, Switzerland, walking for weeks every remote mountain of the region and staying at local farms (by the way, being a school teacher in Switzerland is indeed a very nice job for long and expensive holiday seekers), so we can collaborate in comparing lifestyles in Switzerland and Namibia. Basically, from a white farmer’s point of view, in Namibia (a comment probably also extending to South Africa), the government will not do anything for you: make your own roads, drill for your own water, arrange for your own electricity, and if a bad year happens, if the rain doesn’t fall, it could be terrible for you. On the other hand, there’s no rules and no authorizations needed. If you want to build a 200 m high tower in your farm, there’s no permit required.

También he oído otro punto de vista sobre la Genocidio Herero por los alemanes en 1904. Yo estaba hablando sobre eso Cuando el ciclo pase el Waterberg, in the north-east of the country, where the battle took place. What history doesn’t say is how the Germans, freshly installed in Namibia, gained possession of all the Herero cattle and land, which led to the revolt. Apparently, the Germans around the Hereros first were not soldiers but traders. And they sold alcohol. The Hereros began to like it too much and progressively paid with their cattle when they couldn’t afford it anymore. Then, with no more cattle, they paid by giving their own land. And once they realized they drank all their assets, the only way to survive was to revolt, kill the traders, and recover their land. But when the German soldiers arrived at the Waterberg (to kill them all), the Hereros fled towards Botswana, running unprepared into the Kalahari, and died from thirst. That story softens a tiny bit the crude genocide history, but the proofs against the Germans can’t be ignored. As always, the truth must lie in the middle …

While showering, I find in my hair a big red flat fly, one of these flies that bite hard. I already found this morning in my hair another spider-like insect, and earlier a dead tick on my neck, hidden in my beard. That’s one serious drawback of long hair!