Despertar en el desierto es fantástico. Tan fantástico como es terrible encontrar un refugio del viento para instalar mi tienda. Por suerte el viento fue tranquillo durante la noche, y ahora debo empacar rápidamente y el 40 restante kilómetros hasta la costa antes de que levanta otra vez del ciclo. Mi objetivo de 3 días es llegar a Swakopmund a tiempo para la visita de uranio Rössing mina.

El Parque Nacional de Dorob es otro lugar para darse cuenta de cómo desnuda y árida Namibia es.

Conservo conmigo un cuerno de gemsbok (oryx) encontré alrededor. Dudo será decisivo si llego a un depredador hambriento se enfrentan, pero al menos me da la impresión (pequeña) de montar un unicornio.

El paisaje está salpicado de las plantas de welwitschia desierto sobrevivir. No hay mucha actividad; He visto sólo dos coches y una 4 × 4 convoy ayer, dos 4 × 4 convoyes el día antes y hoy no veo ningún coche hasta la costa. También hay springboks saltando en la distancia. En realidad, prefiero no ver nada, porque si un león del desierto decide aparecer en esta región, no tengo nada que ocultar.

El viento en contra es soportable y realmente estoy mirando adelante para llegar a 108 millas. Es el nombre de un camping ubicado a 108 millas al norte de Swakopmund, a medio camino entre este balneario (4 º ciudad más grande de Namibia) y los remotos asentamientos del NP de Costa esqueleto.

Después de tres días fuera de la cobertura de la red, he vuelto a un camino "normal", una carretera que une lugares donde realmente vive la gente. Han sido tres días duras pero gratificantes en un escenario fantástico. El viento es cada vez más fuerte y viene desde el sur, una muy mala noticia para mí. Tengo que seguir el camino de la sal hacia el sur recto de ahora en adelante. Alguien en el camino me dijo"Usted debería haber ido al revés, ya que coger el viento SW, usted tendrá un tiempo duro". No puedo simplemente "ir la otra manera" como voy de norte a sur y no teniendo dos veces el mismo camino, pero esta vez, realmente deseo que podría.

A 108 millas en el camino de la sal, la civilización significa cobertura teléfono móvil, dos funcionarios, tanques de agua y un centenar de sitios de camping rústico para sólo un coche visitar. Los lugares a lo largo de la costa de los esqueletos están llenos durante la temporada alta, pero por ahora es un poco deprimente. Es un destino popular para los fanáticos de la pesca, pero estos días no son buenos para la pesca. Sara, trabajando aquí, me dice que no es tan fuerte el viento.

“No tan fuerte¿", verdad? Es demasiado fuerte. Mi tienda no sostienen aquí. Todavía no sé cómo podré ciclo esta tarde, pero debo ir. Tengo algún tipo de plazo ahora, porque quiero visitar la mina Rössing, una de las minas de cielo abierto de uranio más grandes en el mundo y para esto que necesito estar en Swakopmund al jueves por la noche. El Museo de Swakopmund organiza un tour de mina sólo el primer viernes de mes, que me deja con 2,5 días a 108 millas o km 170. Suena fácil sin el viento, pero...

C34, entre Swakopmund y el Parque Nacional de Costa de esqueleto, es su mitad sur construido con arena y sal. Quería llegar a la costa al norte de Swakopmund a vivir la experiencia de montar a un camino de la sal. Parece un camino de laterita muy bueno, duro lleno y muy liso, encajan perfectamente en el paisaje. En las esquinas de la niebla, o cuando la carretera está muy cerca del mar, la superficie "se derrite" y más bien sería evitar sumergir mis llantas en esa solución corrosiva.

Esta ruta recorre la longitud de la Esqueleto Costa. Quería (otro) camino al desierto y es probablemente la más salvaje y más desierto litoral uno puede visitar.

En primer lugar, esta sección de la costa africana no se nunca interesado por nadie durante mucho tiempo. Cayó en manos de los alemanes en un último intento de unirse a la carrera colonial. Además de líquenes, nada crece en esta tierra muy inhóspita que recibe menos de 10 mm de lluvia al año (equivalente a una hora de lluvia). A lo largo de 1500 km de la costa de Namibia, se encuentran sólo tres ciudades sobre los habitantes de 10'000: Swakopmund, Walvis Bay y Lüderitz, debiendo su existencia a la rivalidad entre los británicos y los alemanes y a los diamantes.

La Skeleton coast ganó su nombre encantador a través de historias de los buques, aviones y camiones, que se estrelló allí y nunca fueron vistos otra vez, dando lugar a un tipo de turismo de naufragio. La parte norte de la costa, por encima de la desembocadura del río Ugab, es un área restringida, accesible sólo con un permiso y un coche sólido. En otras palabras, a menos que tenga una 4 × 4 y como la pesca, no hay ninguna razón para ir allí.

El viento en contra terrible es no detener y progresan a una impresionante velocidad media de 8 kilómetros por hora. Es difícil de transmitir con las fotos, pero se presentará en mis futuros videos. No hay manera que puedo dormir allí sin un refugio del viento y tengo que hacer en Cabo Cruz, un pequeño promontorio con un albergue y camping.

Cuando salí de 108 millas, tuve 3 horas de luz diurna izquierda para cubrir una distancia de 40 km. Ahora está poniendo el sol y todavía estoy a 20 km.

El viento es algo frío y tuve que usar mi chaqueta, que se ha vuelto húmedo de mi sudor. Yo ahora estoy ciclismo por la noche y contra el viento, y no es divertido en absoluto. Me dijeron hienas y chacales regularmente visitan la playa para compactar y algo no encuentro les.

Hasta Cabo Cruz, un ciclo durante dos horas, tan rápidos como el viento en contra me permite, bajo las estrellas. Es muy especial pero estoy congelando. Estas dos horas son realmente horribles. Pongo este día en el Top 5 de mis peores días. Ya puedo ver las luces de Cape Cross en la distancia, aunque tengo más de una hora a la batalla para llegar allí.

Finalmente hacer que el cabo Cruz camping, a escasos cuatro kilómetros la carretera sal. Estoy mojada, estoy agotada, tengo hambre, pero sobre todo estoy muy feliz de terminar el día. Es 20:00. Este edificio frente a mí dice "liberación"... Lo hice.

Camino a la recepción, tratando de ocultar una sonrisa espontánea que balancea impulsivamente contra la angustia que me rodea hasta hace unos segundos. ¿Precio para acampar? N$ 400. O 40 USD. Sólo para tener una ducha caliente y dormir fuera. "Hacemos propia electricidad y agua propia", se justifican. Pero no casi todos lodge en lugares remotos, y "sólo" cobrarían un improbable N$ 200 para acampar, en la mayoría (que es más que un hotel que he hospedado en África occidental). El manager reduce el precio un 50%, que todavía hace el camping más caro en que me he alojado jamás, y me siento junto a la chimenea mientras se come las galletas a la velocidad de un neutrino cubiertos de chocolate.

Bien había merecida ducha de agua caliente más adelante y monté mi tienda contra la pared. Me dijeron que las mañanas son a menudo húmedo y brumoso, y la niebla no levantar hasta 10 u 11. En caso de que la mañana es clara, significaría que el viento será fuerte.

Mis zapatos ya deben ser reemplazados. Estoy en mi cuarto juego de tiritas, ya que mi pareja china está casi destruida y lastimando mis dedos de los dedos de los dedos de los dedos de los dedos de los dedos. He arruinado 2 pares de zapatos chinos en dos meses, o más exactamente, estos zapatos chinos han arruinado mis pies, mientras que mis zapatos de rastro Salomon habían durado los primeros 14 meses.

La mañana es clara, lo que significa que el viento me molestará de nuevo hoy, pero al menos puedo empacar mi tienda sin humedad en el volante. Mi primera parada será la colonia de focas, una atracción maloliente que pone cabo cruz en mapas turísticos.

El nombre de Cabo Cruz proviene de un padr'oQue Diogo Cáoinstalado allí cuando navegó hasta Namibia en 1486, en los días en que los portugueses estaban "descubriendo" el "resto del mundo".

Y de hecho, hay una gran cruz allí. Oh no, parece que en realidad hay dos de ellos.

Los alemanes, que más tarde compraron/conquistaron Namibia, retiraron la cruz en 1893 (ahora en Berlín) y la reemplazaron por una réplica de piedra. Luego se erigió una réplica más precisa.

Cape Cross tiene un larga historia para un pequeño asentamiento remoto. Desde 1894, los alemanes y los británicos han explotado dos recursos en Cape Cross: los depósitos de guano y las pieles del sello. Se construyó el primer ferrocarril de Namibia, 21 km de largo, y los habitantes incluso tenían una oficina de correos, una estación de policía y aduanas. Por 1903, detuvo la producción de guano, y las oficinas cerraron. Hoy en día, Cape Cross es una sello de la reserva y sólo en las Salinas se trabajaban continuamente.

Uno de la colonia más grande de Focas del caboen el mundo ofrece ahora un espectáculo ruidoso para mí. No es tan apestoso como está escrito, pero bastante lindo, sobre todo los cachorros.

Los machos pesan hasta 200-300 kg para una longitud media de 2,2 m, por lo que es una cantidad decente de alimentos. Las hembras son mucho más ligeras, entre 60-70kg durante 1,6 m. Se les ve hasta 200 km de la costa, pero en Cape Cross parecen broncearse bajo el sol. Los cachorros nacen en diciembre, por lo que todos tienen 6 meses de edad ahora.

Ahora estoy deseando llegar a la pequeña ciudad de Henties Bay por la noche. Estoy harto de comer 250 g de espaguetis tres veces al día y quiero comida decente. Hice espaguetis durante cuatro días alrededor de Twyfelfontein, luego comí una hamburguesa doble en Uis. Ahora estoy de vuelta en una dieta de 4 días espaguetis, y estoy esperando un plato de mariscos!

Echo de menos la comida como en África Occidental: gente vendiendo comida casera, frutas, maíz y yuca a la parrilla, brochetas de carne... en cualquier lugar de cualquier pueblo. África Central fue un cambio importante, con mucha menos comida en las calles. Y Namibia es buena para los chicos en un 4×4 que llevan su propia comida y agua durante días. Ser autónomo en una bicicleta es más difícil, además de que las distancias entre las tiendas son mucho mayores que en cualquier otro lugar. Aparte de Mongolia y Groenlandia tal vez ...

Me han advertido muchas veces sobre el óxido. Cuando los lugareños llevan sus autos durante un fin de semana por la costa en el camino de la sal, le dan una limpieza adecuada tan pronto como regresan a casa. Debería hacer lo mismo con mi bicicleta una vez que llegue a Swakopmund. Las cosas no duran mucho aquí: como resultado, los tejados están revestidos de goma, los postes de señalización son de madera, los platos de antena están hechos de fibra de vidrio ... ya que cualquier cosa con hierro se oxidará rápidamente.

Me detengo para cocinar el almuerzo en la milla 72. Supongo que al andar en bicicleta por esta carretera, veré y me detendré en cualquier cosa hecha por el hombre hasta Swakopmund. El camping Mile 72 y el camping Mile 108 se ven muy similares, y sus "chalets", estructuras de bajo costo en la playa, son los mismos. En realidad, es el mismo propietario con los campamentos de Jakkalsputz, Terrace bay y Torra bay, gestionándolos con la mínima inversión.

Sorprendentemente el viento es muy débil hoy. Después de una hora observando las focas, pensé que podría llegar tarde a Henties Bay, pero lo hago con la puesta de sol.

La costa está hecha para los pescadores. Cada pocos kilómetros, un cartel indicará los lugares de pesca. La ciudad de 3000 personas de Henties Bay está llena de tiendas de pesca. Después de un poco de itinerancia por la ciudad por la noche, finalmente encuentro el lugar más barato, un chalet de 3 camas por N$ 180, ¡que es incluso menos que el campamento de ayer después de un 50% de descuento! Es hora de comida real ahora. Desafortunadamente, el restaurante no puede servir los pescados populares, lo que confirma que no es un momento exitoso para la pesca. Bueno, tengo que comer dos cenas de todos modos para compensar mi estómago entrenado en espaguetis.

Me voy con guantes y gorro: ¡es realmente invierno! Tengo 70 km para cubrir hoy y debo llegar a Swakopmund antes de las 5 pm, para hacer una reserva de la mina tour de mañana. Debería ser factible ...

El único naufragio visible en el lado sur del río Ugab es el naufragio Zeila.

Y mi punto culminante del día llega en la milla 32: un camaleón está tratando de cruzar la calle. Podría ser aplastado, así que lo empujo y comienzo una sesión de fotos. Es un Camaleón Namaqua y él ssshhhhhs Con la boca abierta cuando se siente amenazado.

Luego intenta subir en mi bici por su cuenta. Apenas logra obtener una rueda como su deslizamiento de las manos en los radios. Finalmente se instala en mi alforja delantera y decide que él permanecerá allí. Obtener ssshhhh' ed si intento llevarlo lejos, tan bien, vamos a llevarlo a dar un paseo! Si él coge las molestas moscas que entran a mis oídos, yo seguiré le conmigo para siempre.

Ahora tengo mi versión de un perro asomando la cabeza por la ventana de un coche. Excepto que es un camaleón en una alforja de bicicleta con su cola envuelta alrededor del estante Tubus. Pongámoslo de una manera más lírica, ¡estoy montando un unicornio con un amigo dinosaurio! Después de unos kilómetros, ya que intenta subir las pastillas de freno mientras estoy rodando, lo derribo antes de que meta las manos en los radios.

El único asentamiento entre Henties Bay y Swakopmund esWlotzkasbaken, donde me detengo en el cartel de Areva para comer mi sándwich, gracias al supermercado Henties Bay. ¿Qué está haciendo Areva en la costa de los esqueletos? ¿Proteger los campos de líquenes y advertir contra la conducción todoterreno?

Es cierto que la conducción todoterreno destruye el paisaje y daña a los pequeños líquenes que intentan sobrevivir en el desierto. Pero este letrero está aquí anunciando el nuevo Desaladora de Areva justo al lado de la carretera. Fue inaugurado en 2010 y se suponía que suministraría agua a la Mina de uranio Trekkopje, 40 km tierra adentro. La vista satelital muestra claramente la tubería que une la planta desalinizadora en la costa con la mina cerca de la carretera B2. Pero con la caída de los precios del uranio desde Fukushima, Areva no puso en marcha la mina y el agua puede abastecer a otras tres minas de uranio en funcionamiento en la región.

Al otro lado de la carretera, el Wlotzkasbaken es un asentamiento de vacaciones de pesca, cada casa con su propia torre de agua, generador y colorido bote de madera en el jardín.

Y 40 km antes de Swakopmund es cuando el viento decide levantarse. Se hace más y más fuerte a medida que me acerco a la ciudad, y aquí de nuevo, está justo en mi contra. No puedo pedalear en absoluto; Incluso siento que caminar es tan rápido como andar en bicicleta, y pruébalo. Me está enojando mucho, pero no puedo hacer nada.

Este viento en contra es terrible. Todavía no he estado en Swakopmund, pero ya odio este lugar. Estoy tan cerca del final, pero cuanto más me acerco, más lento me hace el viento. Tuve tiempo suficiente para llegar a la ciudad antes de las 5, pero ahora parece que no estaré allí antes de las 6 pm. Tengo que hacer descansos detrás de las señales de tráfico para no volverme loco. El viento constante en los oídos es demasiado ruidoso. Me duele la espalda y estoy harto, pero debo llegar allí.

Finalmente veo la entrada de la ciudad una vez en el último tramo de la recta de 4 km de largo. Estoy cerca de tener calambres, ya que andar en bicicleta en estas condiciones es como andar en bicicleta por una pendiente empinada en mis marchas más bajas. Mi velocidad ha bajado a 5 km/h ahora. Intento pasar por el primer barrio, todo un complejo de "fincas de retiro", con la esperanza de que los edificios rompan el viento. Pero incluso dentro de la ciudad el viento es fuerte, y peor, ya que tengo mucho polvo en mis ojos.

No tengo tiempo para comparar las opciones de alojamiento de Swakopmund y dirigirme directamente a los bungalows municipales. Finalmente estoy en la ciudad, me caigo y sé que necesitaré un buen descanso ...

The museum of Swakopmund takes interested visitors the first Friday of every month to the Rössing uranium mine in Arandis. My legs are dead and can barely walk up a staircase, but at least I made it on time. The photos of the mine will come in the next post. I’ll finish this Skeleton Coast post with a tour of the town of Swakopmund, an oasis in the desert as comfortable as the salt road was deserted, where I am resting for three days.

Swakopmund was founded in the late 1800s by the Germans as a harbor town, since the best spot on the Namibian coast was already occupied and claimed by the British (Walvis Bay, a mere 30 km south).

To me, it means buying food at the several supermarkets and finding a new pair of shoes. For for everyone else, Swakopmund is a German disneyland-like resort where the people from Windhoek, the South Africans and the rest of the world flock during the high season.

It’s funny to see Germany here. The streets are very clean, and it’s safe to walk outside at night. Indeed, it’s maybe the worst place to visit for someone who wants to experience Africa. The townships are far away from the city center, which is as “White” as Africa can get.

Por otra parte, es todo un logro para construir una ciudad verde en un desierto como este, donde el agua es escaso y los vientos son fuertes. Supongo que la electricidad viene de Windhoek. Me recuerda a Dakhla en el Sahara occidental, aunque el centro de la ciudad había más de una sensación de desierto de Swakopmund. Aquí, no creo que el desierto if 5 km lejos si yo estuviera caido en el centro de la ciudad.

Hay alemanes en Namibia que hablan alemán en tiendas y envían a sus hijos a escuelas alemanas, pero no lo he visto mucho. A veces estoy hablado con en Afrikaans.

At the only bike shop of the town, I find a spare non-Chinese tube for my bike, which also needs a good cleaning, and new cheap shoes, which I fear, won’t last long.

And, disappointing for a German heritage, the only beers available are the Namibian lagers, and sometimes the Erdinger Weissbier.

At 5 pm, the town hibernates. The shops close, the Blacks return to their township, and only tourists are still seen on the streets. Well, Namibia is not particularly famous for its nightlife, and the 4th city of the country appears to me like a museum-town.