“Cuando te vayas, ven a mí directamente en vez de ir a la recepción, ¿de acuerdo?", me dice el guardia de seguridad del campamento de descanso de Khorixas NWR mientras estoy empacando.

Parece que Namibia tiene dos tipos de alojamiento: los privados, en manos de los namibios blancos, sudafricanos, alemanes y otras nacionalidades, y los nwR (Namibia Wildlife Resorts), pertenecientes a una empresa de propiedad estatal "obligada a dirigir las instalaciones turísticas dentro de las áreas protegidas de Namibia". Los lugares que entran en la primera categoría son a menudo caros y limpios, con un buen servicio (especialmente en comparación con mis países anteriores), confirmando que Namibia está muy bien en turismo (el país recibe 1 millón de visitantes por año, por una población de 2 millones de habitantes). Por otro lado, encontré lugares que pertenecen a NWR ser tan caro, pero con un servicio pobre a promedio. Bueno, un servicio público.

De hecho, este guardia de seguridad quería pasar por aquí la recepción y hacer 50/50 conmigo en las tarifas de camping y me dejó ir. ¿Por qué no, ahorro N$ 50 entonces. "Y la próxima vez que vengas, te dejaré acampar gratis". Eso es la amabilidad de Namibia ...

Es un día caluroso y el alquitrán desaparece justo después de Khorixas. Se puede llamar semidesértico: no hay nada, aparte del ganado que vaga por los puntos de agua y los elefantes del desierto.

No había tienda abierta en Khorixas y ahora voy más lejos por carreteras desérticas. Es muy poco probable que encuentre porros de comida de ahora en adelante ... y si necesito cocinar tres veces al día, no estoy seguro de tener suficiente pasta y arroz en mis alforjas hasta la próxima ciudad, Uis, a cuatro o cinco días de aquí.

Después de 30 km de grava, me encuentro con la tienda más improbable! Tienen muy poco, sin espaguetis, pero un último paquete de 500 g de macarrones. Me compro un poco más de confianza. Parece un buen día hasta ahora.

But this lucky day is a short illusion: at one point, the wind makes my bike fall off the kick stand and breaks the bar-end mirror. It’s the 4th or 5th time. Five minutes later, it’s my rear tire: flat.

I can hardly believe I got a puncture on this nice gravel road. My tires are brand new and they are the quasi-puncture-less Schwalbe. I can see the tourism hut of the Petrified Forest less than a kilometer away, and some shade won’t be a luxury to investigate my tube.

I try to pump up several times my rear tire so as to be able to push it until the building. The slime tube is leaking its green drool inside the tire. I have there two problems: the slime pre-filled inner tube is of poor quality and is already cut open. And much more worrying, my new Schwalbe tire looks already old. It is almost the same as the good ones I used to have, except this one is the wired version, as the folding version was out of stock. Despite being always fully inflated, it shows black stripes that shouldn’t show that early. This is not a lucky day anymore.

Bueno, vuelvo a pegar con superpegamento mi espejo del extremo del manillar y cambio el tubo de baba por un tubo de aire normal, prefiero eso a una tecnología elegante pero poco fiable. Ahora estoy en el Bosque Petrificado.

Por Bosque Petrificado en el mapa, esperaba... un bosque petrificado. El turismo en Namibia es bueno poniendo nombres elegantes a sus atracciones. Aquí, el bosque petrificado es el sitio donde se desentierran algunos árboles fosilizados.

As I was expecting ghost trees standing up, I am disappointed, but the story of these trees is interesting. Pine trees (not endemic to Namibia) have been taken here a very long time ago from the closest rain forest (probably Congo, thousands of kilometers away) by huge floods and via the sea, that penetrated far inland at that time. They were buried down to 1000 m deep, and under the pressure, they fossilized. Erosion then happened and brought them to the surface again.

As a result, there are trunks up to 30 m long, made of stone, where the knots, bark and concentric circles are clearly visible. When the guide hits them with a stick, it sounds hollow. They are estimated to be about 280 million years old.

The water here is salty. The locals don’t drink it, they advise me to fetch it at another borehole. I find it not too bad, not as bad as the Senegalese water from the interior. There’s a lot of similarities between Namibia and the interior of Senegal! I keep this salty water for cooking pasta anyway. Or to drink, if I need. I don’t know which concentration of salt marks the limit between hydrating water and dehydrating water (apparently, an isotonic drink must have 4 times less salt than seawater, but I am still unable to determine that by tasting).

This road is the C39 leading straight to the Esqueleto Costa. My initial idea was to go there. “The Land God Made in Anger“, “las puertas del infierno” … I wanted to cycle there, among the shipwrecks and the skull & crossbones road signs. I am attracted by these desolate lands. However, I learnt that the Skeleton Coast is a protected area and one needs a permit to visit it. And this permit is not granted to motorbikers, and that some areas of extreme Damaraland can be traveled only in a convoy of 4×4.

As a result, I won’t be trying to cycle there, but will turn left to Twyfelfontein, an area with lots to see. The gate of the Skeleton Coast National Park is reached after a straight stretch of almost 100 km, and essentially, I don’t want to be turned down there and do 200 km for nothing.

But I think I understood why motorbikers can’t obtain a permit for the restricted area. You need to be sure you can get yourself out of any problem, else you could die. And similarly to game reserves, the extreme west of Namibia is home to desert elephants and desert lions. Desert lions are real lions in the wild, with no fences. They are tracked and their positions can be seen aquí: it is exactly where I would go! In addition, the day I passed in Otjiwarongo, a national newspaper featured Xpl-10 a.k.a The Queen, an old desert lioness who just died. The front cover was a photo of her attacking an adult giraffe, jumping directly on her back.

I am considerably more vulnerable than a giraffe, so if on the top of worrying about water, I must be prepared to counter lion attacks, it’s probably a bad idea to take the Khorixas – Torra Bay lonely road.

Dejo la C39 para tomar la D2612, otro camino de grava, en muy buen estado, hacia el lugar turístico de Twyfelfontein. Hay una pequeña tienda en el cruce C39-D2612, pero solo tienen agua embotellada.¿Qué agua bebes entonces?“. “Oh, tenemos que ir a esa granja con un pozo, pero está muy, muy lejos...Bueno, tengo suficiente agua para la noche y debería llegar mañana a un lodge donde puedo rellenar.

Now away from the farmers’ area, it’s super easy to find a camping spot. I just walk 200 meters off the road and the land is mine. I ate only a pack of cookies for lunch, so a copious dinner (spaghetti with salt this time, thanks to the salty water boreholes) is my priority. But then, I realize how quiet it is.

I can hear only a few crickets afar. There is not a single gust of wind. No mosquitoes, no flies. No phone signal (which is rare). It is a shocking true silence, a silence so strong that I could believe I am deaf. I realize that a perfect sky full of stars, as special as it can be (you have to travel far away from civilization to avoid light pollution and be lucky with the clouds), is actually much more common than a perfect silence.

It’s indeed very rare to be at the same time away from all civilization, kilometers away from the nearest human or dog, and have absolutely no wind at all. Out of the hundred nights I have spent camping, I don’t recall hearing nothing, as there is always an insect, the movement of a leaf, the light buzz of a power line, etc. Tonight, it’s a true dead silence.

Although my feet need to breathe, I keep my closed shoes on. I almost walked on a small scorpion last night. Apparently, big pincers and narrow tail means painful like a bee sting, while small pincers and thick tail means hospital asap. I learnt funny stories on this journey, such as how to escape angry elephants (run up a hill, they can’t climb, or produce an engine roar if you are in a car), how to scare off aggressive baboons (clap in your hands to imitate a gun shot), and how to survive a crocodile after he already bite you (stick your hand deep into his throat until you open a flap that makes him swallow water)(works with sharks too)(in theory).

It is still quite warm, much warmer than in the WaterbergA la misma altitud, puede haber una diferencia de temperatura de 10°C entre las diferentes partes de Namibia. Esta noche veo la Osa Mayor, desde donde puedo adivinar a Polaris, la Cruz del Sur y Saturno. Es de noche a las 6 y estoy en la cama antes de las 8 pm.

Por la mañana, me despierto para ver el amanecer y debo cocinar y comer rápido antes de que haga demasiado calor. En la carretera, los árboles son raros, al igual que la sombra.

Los sitios interesantes en Twyfelfontein se alcanzan después de un camino sin salida de 12 km. El bonito camino de grava me lleva a un paisaje surrealista. Las hierbas son amarillas, el cielo sin nubes es azul y las montañas son rojas. ¡Es fantástico!

Solo me molestan algunos autos de turistas de vez en cuando. Antes de visitar el lodge, recargo mi agua y tomo una refrescante bebida fría, me dirijo a las formaciones rocosas.

Los Órganos de Tubos designan las columnas de dolerita formadas por el enfriamiento del magma en una organización poligonal.

Junto a los Órganos de Tubos se encuentra la Montaña Quemada, o Verbrande Berg en afrikáans. La descripción dice que Aquí, lutitas y basaltos variados han sido continuamente horneados por el calor del sol en tonos vivos de casi todos los colores excepto el verde. La escena es única y diferente a cualquier otra cosa en el mundo. En épocas pasadas, la zona fue bombardeada por una erupción de basalto. Se enfrió y dejó esos colores preciosos y extrañas formas de roca“.

lo me recuerda a Islandia, en la región de Myvatn. Formaciones rocosas únicas, colores extraordinarios y sin población. Twyfelfontein mereció mucho la pena el desvío.

Paso mucho tiempo grabando videos allí. Las fotos y los videos no hacen justicia a los colores inusuales, es un lugar mágico. Estaba pensando en hacer solo una excursión corta de un día aquí, pero termino quedándome todo el día. Hay un campamento donde volveré a encontrarme con los primeros cicloturistas que he visto desde Dave en Angola, una pareja de Bélgica.

La zona también es hogar de elefantes del desierto, que deambulan libremente entre los acantilados de arenisca roja y el abrevadero del lodge Twyfelfontein. Veo uno, mientras otras personas informan que un grupo de seis estaba cerca de la carretera.

Mi agua se terminó. No la he rellenado desde ayer por la mañana. Pero antes de dirigirme a la cabaña por una bebida fría, decido una vez más ver qué hay a la vuelta de esa carretera, y sin ningún letrero, es donde están escondidos los grabados en la roca.

Twyfelfontein significa en afrikáans 'fuente dudosa'. En este lugar tan remoto, un agricultor alemán llamado Levin se detuvo en 1946 e intentó criar su ganado durante doce años con esta fuente poco confiable, antes de rendirse después de una sequía severa.

Sin embargo, hace más de 2000 años, el lugar era menos hostil y los khoisan (bosquimanos) lo habitaban con más animales que hoy. Dejaron grabados en la arenisca representando animales, pozos de agua y sus ceremonias tradicionales.

La presencia de pingüinos y leones marinos (para un lugar tan desértico) revela que los bosquimanos conocían estos animales y habían estado en las áreas costeras.

Hoy solo pedaleé 50 kilómetros, pero el sol quemando constantemente mi rostro me hace sentir que es mucho más. Detrás de una de estas colinas hechas de rocas se oculta tranquilamente el lodge Twyfelfontein, con pasto verde y una fuente que fluye.

Los avestruces salvajes cortan mi camino mientras tomo un atajo engañoso por un sendero de arena. Los trabajadores en el sitio de grabados de la UNESCO me dijeron que hay un lugar (municipio) cerca del campamento con pequeñas tiendas. ¿De verdad?

Una tienda sería bienvenida. Todavía estoy llevando muy poca comida para este tipo de caminos. Los empleados del campamento me lo confirman: hay un lugar detrás de la antena de telecomunicaciones.

Y de hecho, a menos de un kilómetro de distancia de las instituciones turísticas, discretamente escondidos detrás de otra colina, todas estas personas que trabajan en el lodge y como guías viven en casas y chozas sencillas. Necesito comprar comida y afortunadamente tienen latas y pasta allí, pero sin duda, este lugar no está hecho para ser encontrado. Pensarías que no hay nada en este hermoso desierto además de vida silvestre, y no es el caso.

Namibia parece seguir organizada hoy en un modelo de apartheid. Los blancos poseen casi todos los grandes negocios, dirigen los talleres, supermercados, hoteles, grandes granjas, mientras que la mayoría de los negros vive en townships y tiene los trabajos no calificados.

El cristal roto está por todas partes en el suelo, las grandes mujeres beben con música alta, esa es la verdadera África que empañaría la imagen que transmite Twyfelfontein. Pero, una vez más, la única forma de sobrevivir en la pintoresca pero desnuda tierra de los blancos, sin un 4×4 cargado de comida, es encontrar dónde viven las personas negras.