He perdido tal vez siete u ocho kilos desde la última vez que me pesé, que creo que se remonta a Monrovia. Me sorprendió cuando jugué con la báscula en el supermercado Shoprite de Tsumeb. Pero desde que llegué allí, es posible que los haya recuperado con un mes de buena comida en el Etosha Café. Dayne ha arruinado mi "plan" de viajar hasta Ciudad del Cabo impulsado por la comida local, atraído por la idea de darse un festín con buena carne una vez allí. Pero Namibia es como Sudáfrica: ya tiene mucha carne buena, y aparentemente es más barata aquí.

Es hora de una nueva partida ahora. Me di cuenta de que cada vez que tomo un descanso, me cuesta más y más esfuerzo recuperar el estado de ánimo del ciclismo. Mis piernas son inexplicablemente débiles y mi motivación baja. Ahora es de noche a las 5 pm, cuando era a las 7 pm cuando entré al país. Se acerca el invierno, junto con el cambio de horario de verano. Las temperaturas también son significativamente más bajas, se necesita una chaqueta por la noche y el uso de chanclas es casi imposible después del atardecer.

Tuve tiempo de definir mi itinerario para Namibia. Como ya estoy cerca del este, pedalearé cerca del Kalahari y visitaré la meseta de Waterberg, antes de dirigirme a la costa atlántica a través de carreteras panorámicas remotas.

Tengo en mi bicicleta dos neumáticos Schwalbe nuevos (mi tercer par) y una nueva cadena de Taiwán (mi cuarta). Estos son probablemente los últimos cambios antes de llegar a Ciudad del Cabo. Mis neumáticos Schwalbe Marathon Mondial anteriores fueron empujados a 13.000 KM hasta que la pared lateral de la parte trasera se abrió. La cadena, después de unos justos 6000 KM, se estaba volviendo ruidosa, y como tenía una tienda Cymot cerca, pensé que también podría reemplazarla. ¡Ya no estoy en estos países donde las únicas piezas de repuesto son las cosas chinas más baratas y poco confiables!

A pesar de la llegada del invierno, hace mucho calor afuera durante el día. Los primeros 40 km van bien en la no tan interesante carretera de alquitrán a Grootfontein, pero ya tengo las piernas doloridas para los próximos 20. No hice ningún ejercicio durante un mes y tal vez mis piernas pensaron que la aventura había terminado.

No hay una sola casa junto a la carretera durante 60 kilómetros. Solo los campos y las granjas se esconden para mayor privacidad. El aire comienza a enfriarse a partir de las 4 pm y la puesta de sol está allí a las 5 pm. Estoy justo a tiempo para llegar a la casa de la madre de Hannelie, unos kilómetros antes de Grootfontein.

En lugar de continuar más allá de Grootfontein hasta Otjiuuo, y echar un vistazo a las llanuras del Kalahari de Los dioses deben estar locos, Me doy la vuelta antes para pasar junto al meteorito Hoba. Realmente no te lo puedes perder.

El Meteorito Hoba es el más grande del mundo jamás encontrado como una sola pieza.

Descubierta en 1920, parece una piedra plana que pesa aproximadamente 50 toneladas para dimensiones de aproximadamente 3m x 3m x 1m. Se dice que golpeó la Tierra hace 80000 años y está compuesto por 82% de hierro, 16% de níquel, 1% de cobalto, con trazas de cromo, cobre, zinc, etc. (llamado ataxita). ¡Eso es suficiente para hacer muchos cuadros de bicicleta de aleación de acero!

Puedo continuar desde allí hasta la meseta de Waterberg a través de caminos de tierra. Entre el poco tráfico, una minivan se detiene junto a mí. El pasajero es un ciclista en un día de descanso: dice que viaja de Nairobi a Ciudad del Cabo, con neumáticos de carretera, por lo que se limita a las carreteras de alquitrán. Pedaleando África por carreteras de alquitrán, no veo el punto; Creo que las carreteras de alquitrán son, con mucho, el mayor peligro del ciclismo en África, ya que la mayoría de los conductores no tienen consideración por los ciclistas. Además, las carreteras de alquitrán son concurridas, aburridas, siempre conducen a grandes ciudades poco interesantes, mientras que lo mejor de la aventura y los encuentros se realizan en caminos de tierra. Especialmente en Namibia, el país tiene mucho que ver, pero siempre está al final de los caminos de grava.

Como decía sobre Tsumeb, la región es rica en recursos subterráneos. El área entre Tsumeb, Otavi y Grootfontein, se llama el Triángulo de Oro, en referencia a la producción de maíz. Probablemente tengo una percepción selectiva, ya que veo más actividad minera que maíz. Mi camino de grava va a lo largo de un ferrocarril, que conecta la mina Kombat con el resto de la red, aunque no sé si todavía está en uso.

Esta rama forma parte de la Otavi Compañía Minera y Ferroviaria (OMEG) que une las minas de la región (hierro, cobre) con el puerto de Swakopmund. Todos construidos por los alemanes a principios de 1900. Encuentro transporte ferroviario en Namibia Bastante impresionante para un país tan poco poblado, incluso si todos viajan en automóvil o 4×4. Pero la minería y los ferrocarriles son siempre buenos amigos.

Desde el cruce Otavi-Grootfontein, continúo recto por la carretera de grava D2512 hasta la meseta de Waterberg. Hace mucho calor y como de costumbre con muy poco tráfico. Pero los buenos caminos de grava me permiten hacer 114 km en un día sin alquitrán.

Veo mi primera "vida silvestre", es decir, grandes animales fuera de un parque nacional. Avestruces (aunque parecen estar en una granja) y kudus, reconocibles por las franjas blancas en sus cuerpos grises, enormes saltos sobre el ganado cercas. Ambos habían hecho filetes grandes si no fueran este tímido...

D2512 es un camino de menor importancia, pero todavía la principal vincular Grootfontein a la meseta de Waterberg. Sin embargo, tengo que abrir y cerrar las puertas cada vez que cambio de granja, más o menos cada 10 kilómetros.

El camino en sí ofrece poco que ver cuando cruza granja tras granja. Poco a poco, la grava es absorbida por la arena suelta y hace que mi tiempo sea más difícil. A partir de las 3 pm, muchas moscas pequeñas, pegadas alrededor de mi cabeza, me molestan. Tengo que encontrar un lugar para poner mi tienda de campaña, casi imposible ya que las cercas de la granja están muy cerca de la carretera. No hay espacio libre.

Las casas de campo existen, pero muy lejos dentro de sus tierras, y los pocos caminos que parecen conducir a las casas están cerrados con puertas. Ni siquiera puedo ir a alguien y pedirle permiso para acampar. Finalmente encuentro un lugar mejor que otros, a cinco metros de la carretera, a lo largo de una valla. Solo espero no pisar una serpiente, ya que hoy vi dos muertos en el camino.

Para mi primera noche en un mes, realmente siento el frío: chaqueta, gorro de invierno y guantes! Pero al menos mis piernas están de vuelta y el cielo está lleno de estrellas.

Hace mucho frío por la noche, la temperatura desciende a 12 ° C dentro de la tienda. Todavía hace mucho más calor que mis primeras noches en el invierno europeo, así que probablemente tenga que acostumbrarme a tolerar el frío nuevamente. El sol sale a las 6 de la mañana, pero no dejo mi saco de dormir caliente hasta las 8.

Cuando salgo, sorprendo a un dik-dik, y me sorprende a su vez una misteriosa desaparición: mi caca de ayer se ha ido de la carretera. Unos metros más allá, una maxi-versión de escarabajos peloteros están luchando juntos para apropiarse de mis excrementos.

¡Este camino ahora tiene mucha arena! Será mucho más difícil que ayer. Además, mi neumático trasero está desinflado, sin pinchazos aparentes. Espero que el limo funcione. A menos que el tubo de limo en sí sea tan malo que no pueda mantener el aire dentro.

Los grillos feos también están aquí. Encuentro el Grillos blindadosdesagradable desde casi cada vez que veo uno, él come otro. Son hermosas piezas de la ingeniería militar, con un caparazón de pinchos y las patas largas proporciona gran movilidad, pero también no dude en banquete de hermanos de una misma especie, aunque aprovechan todavía está vivas. Beuark.

El lado sur de la meseta de Waterberg es hermoso, pero el D2512 es un duro camino. No hay tráfico y no hay casas. Sólo la tierra de granja y las vacas. Y demasiada arena. Y otro kudu.

No subo en la parte superior de la Meseta Waterberg, un parque nacional que debe tener muchos animales, pero solo pedalea por la carretera que lo bordea. El NWR (administradores de parques nacionales de Namibia) pide 80 N$ solo para echar un vistazo al cementerio alemán y 210 N$ (20 USD) solo para un lugar para acampar.

Hay un cementerio alemán al pie de la meseta debido a la batalla del Waterbergcontra el Herero, que tuvo lugar en 1904. Los alemanes estuvieron presentes durante sólo 30 años en lo que se llamaba en ese momento África del Sudoeste, pero tuvieron tiempo de poner en práctica sus habilidades de exterminio y campos de concentración con el Genocidio Herero, siendo los herero uno de los grupos étnicos presentes en esta región rica en yacimientos de hierro y cobre.

Al final del día llega Dayne en su bakkie amarillo. Habíamos planeado reunirnos aquí para pasar la noche, pero él tiene que trabajar mañana en Otjiwarongo. Dirigiéndome allí por la noche, termino haciendo trampa durante 100 km, cargando la bicicleta en la camioneta.

Durante todo mi viaje, nunca he hecho trampa voluntariamente, excepto tres veces cuando me vi obligado a hacerlo: 50 km de tren de cercanías para entrar en Barcelona porque estaba atrapado en un valle con una autopista solamente, 10 km en el Atlas marroquí cuando un local me recogió en el camino de tierra hasta su casa, y 100 km de barco entre Cabinda y Soyo para dar la vuelta a la República Democrática del Congo en la que No se me permitió.

No me gusta la idea de hacer trampa; Quiero hacer todo con mis propias piernas. Esta vez, puedo sentirme mejor pensando que no es realmente hacer trampa: Tsumeb-Otjiwarongo está a 180 km con la carretera directa, e hice 240 km hasta la meseta de Waterberg, donde Dayne me llevó 100 km de regreso al norte, para poder continuar hacia el sur nuevamente por otras carreteras. Es como el viaje en barco de 100 km desde Calabar (Nigeria) a Sumbe (Camerún), compensado con 1000 kilómetros adicionales hacia atrás en la región de Bamenda de Camerún.

Y después de todo, la ruta África-Costa Oeste (Zúrich-Dakhla-Monrovia-Ciudad del Cabo) tiene 16.000 km de largo según Google Maps. Mi viaje será de alrededor de 25'000 km, no estoy tomando atajos en absoluto, al contrario.

Y ahora que estamos en Otjiwarongo, una ciudad de 70'000 habitantes pero tan muerta como un pueblo de 1000 habitantes (solo hay 2 bares abiertos) (2 bares para el centro de la ciudad blanca, pero probablemente cien shebeens en el municipio negro), a imagen de Namibia, podemos cenar bien y dormir no en el frío.

Para llegar a las pintorescas carreteras de Damaraland en el oeste, primero debo cruzar la parte central del condado, tan aburrida como era en Ovamboland, pero esta vez en el lado sur del Parque Nacional de Etosha. Está pavimentado hasta Outjo, y tengo poco de qué hablar.

Con este camino, en realidad estoy de vuelta a la región de Kunene, la de los Himbas. Prácticamente he dado vueltas alrededor de la gran tierra de Etosha.

Había empacado comida y gasolina para mi estufa esta mañana, pero el supermercado Outjo ofrece otra oportunidad para empacar más comida. Continúo 10 km fuera de Outjo hacia el oeste, donde todo está vallado de nuevo. Pero esta vez lo había planeado: hay una granja con un albergue y un campamento. El albergue Sophienhof tiene leopardos y caza en un paisaje fantástico.

El dominio de la finca se extiende sobre 8000 hectáreas ... Son 80 km², o 11'000 campos de fútbol, para un solo propietario! Por cierto, el propietario, muy amable de ofrecer cena y desayuno, dice que otras granjas pueden ser tan grandes como 20000 hectáreas. Por eso es muy molesto para un ciclista que busca un lugar para acampar: imagina una carretera vallada por todos lados, con una casa de campo cada 10 km solamente. Tampoco es fácil para el agua.

¿Y qué pasa si salto detrás de una cerca y termino en una granja de guepardos?

Más tarde, en otro camping, vi un mapa muy especial. Un mapa de Namibia con un nombre para cada propietario de la granja. ¿Te imaginas un mapa del país donde se mencione a todos los propietarios de tierras? En realidad, son solo los propietarios de las granjas, en las áreas "solo para blancos" del apartheid namibio. Las áreas "vacías" son parques nacionales o, especialmente en el norte,Bantustanes(patrias negras).

En las versiones de alta resolución (5 MB, 17 MB), se puede identificar claramente a Sophienhof a pocos kilómetros al oeste de Outjo. Debido a que la mayoría de las granjas tienen un letrero en la carretera, también reconozco en este mapa todos los nombres de las granjas por las que he pedaleado. Namibia es grande (más del doble que Alemania), y su población es pequeña (2,1 millones). La población era de sólo 700.000 habitantes en 1966, cuando se dibujó el mapa. Desde 1966, y 25 años después de la independencia (1990), estos nombres alemanes y afrikaans colocados en la mayor parte de la tierra son casi los mismos. ¿No es una locura?

Y para terminar con una nota más positiva, aquí está mi piel camaleónica, siempre adaptándose a las condiciones climáticas: