Bernardo dice que el humo de las chimeneas de gas mató a toda la comida en la zona. Pero por suerte, tiene acceso a agua potable con el sistema de energía solar de la bomba/tanque instalado junto a su casa. Puesto que no hay agua en Soyo, a veces la gente en coche a su casa a hacer una recarga.

El idioma local se llama “ Fiotte ”. La gente en general también habla a portugués. No es un dialecto independiente como criolla en Guinea-Bissau, pero es portugués con pocas palabras locales importados. Por ejemplo, me dice que se llaman cacahuetes Bernardo “ jinguba ” en Portugués y “ jinpinda ” en Fiotte. En realidad, ambos son palabras locales, “ jinguba ” no es portugués, sino más bienAngola-Portugués.

Hoy es el día de la independencia, un feriado nacional. Voy a aprender más tarde que lo que me dicen es malo, es en realidad otro feriado, día de la independencia que el 11 de noviembre. Pero ’ importa, después del desayuno, cuando estoy a punto de salir, empieza la lluvia y el camino de arena se convierte en una piscina de Barrosa para 4 × 4.

Ya es una lucha sin la lluvia, así que viendo mis zapatos ser tragados por la carretera, acepto la sugerencia de Bernardo para estar con él todo el día y mañana. Pasar el día entero en un pueblo puede ser aburrido. Afortunadamente, hay que jueguen con los niños.

Comparto Bernardo ’ actividad diaria es un rato: sentado en una silla, mirando a la calle y beber. Ya terminamos el vinho do Porto, trae el whisky. Una compañía petrolera detuvo el año pasado y le dio una caja de botellas y una camiseta. Supongo que la técnica de los colonialistas pacíficamente y fácilmente obtener recursos y esclavos todavía funciona bien hoy, independientemente del color de la piel.

Me ’ m seguro de que él no ’ t beber una sola gota de agua desde que llegué. Es 82, beber y fumar durante todo el día y haciendo muy bien. Trabajar duro es tal vez más dañinos para el cuerpo de alcohol y cigarrillos. Así que aquí que estamos, sentados en nuestras sillas de plástico, al abrigo de la lluvia, viendo los camiones pasan rápido en el camino. Cada vez que oímos acercarse a uno, Bernardo grita “¡Chino!“. Dice que “Chinos trabajan día y noche. Y que don ’ t ir a la iglesia el domingo, sólo funcionan“. Si el conductor del camión más tarde parece ser negro, decimos “Ah no, Angolano“. Y que ’ s lo. Queremos ’ t tiene que hacer nada ya que la mujer está cocinando.

A menudo consisten en las comidas aquí “ funge ”, que no es más que el nombre local para el fufu suave. Cuando termine el whisky, trae el vino tinto en caja. Les muestro fotos de los gusanos que comí en el Congo. “Ehhh, cume bichu! No, nosotros no ’ t Come esto aquí. Sólo congoleños y chinos comen todo. Y los chinos comen perros“.

Tengo conmigo un glosario portugués que había comprado en el Congo. En la contraportada, hay un mapa del mundo. Los niños pueden ’ lugar t Angola en él. Tampoco pueden a los adultos. Más adelante, un hombre que viene a tomar una copa en lucha por identificar los 5 continentes. Es cierto que un mapa con la proyección de derecha hace Europa aparece ridículamente pequeño en comparación con África, especialmente teniendo en cuenta cómo el viejo continente es “ gran ” en la mente de los blancos y negros. Pero este hombre es el maestro de escuela, lo ’ s no es una buena señal para los niños …

Llueve continuamente hasta 14, así que me quedaré con Bernardo una noche más. El resto del día enseñando a los niños cómo tomar fotografías con una réflex digital y cómo jugar al frisbee con una tapa de la caja. Lo ’ es más divertido que trenzar una botella de cerveza y viendo camiones pasando por.

“La gente de Zaire es demasiados en Angola“, dice Bernardo. Zairois es cómo todavía se llaman el DR congoleses. Como esta provincia de Angola es llamado Zaire también es confuso. Y ’ s lógico que congoleños masivamente hacia Angola, los dos países comparten una extensa frontera y uno es rico, haciendo más ricos, mientras que el otro es … Bueno, el otro es la RD del Congo. El pan de Kavugi es hecho por un Zairois. Sin embargo, muchos de ellos me ’ View habla habla un francés no es mejor que mi Portuñol.

Muy amable durante toda mi estancia, Bernardo me envía fuera con pan y cacahuetes tostados. La carretera está seca (más o menos) y que pueda seguir en el camino de arena.

La arena es en realidad recién húmeda en algunas partes, secos y demasiado profundo en otros, pero yo puedo ciclo casi todo el tiempo. Aunque he perdido un montón de energía en baja velocidad en una tierra plana.

Oí ruidos de las máquinas que operan en la selva. Hago un paso a un lado de la carretera para explorar: estos son pozos de petróleo en tierra, girando bajo el sol, y sorprendentemente no hay nadie para protegerlos o para impedirme tomar fotos.

Es muy caliente afuera y la mitad de los muchos camiones en la carretera son conducida por los chinos. La mayoría de ellos está conduciendo con un cigarrillo en la boca.

El camino se encuentra con el océano y ésta es una de las raras ocurrencias que estoy ciclismo a lo largo de la costa. Hay un pequeño mercado, pescado fresco frito y … papas! Lo ’ es tan raro. Papas fritas. Mis opciones de alimentos han sido tan limitados que soy feliz cada vez que comer algo diferente.

La carretera está muy mal, con piscinas de arena. Es pasable como ciclo lentamente, agárrate fuerte en el manillar y evitar para bajar un pie.

Veo a veces una o dos plataformas en el mar. Los yacimientos de petróleo están principalmente alrededor de Cabinda y Soyo, éstos son tal vez los últimos que veo durante mi viaje. La costa habitada está poblada únicamente por palmeras y haría un lugar perfecto para acampar.

Muchos angoleños dan los pulgares para arriba. Son muchos a petición fotos así. Es sorprendente para un país sin cualquier turista y donde alguien con una cámara es un espía. ¿Tal vez es la mejor época para visitar, mientras que el turismo no ha recogido y la gente es todavía genuina? Hace un día ciclismo muy agradable a pesar del camino de arena barro.

Pensé que lo haría a N ’ zeto en el día, pero era demasiado optimista. Yo había estimado aproximadamente la distancia de 100 km, pero es en realidad más cerca de 160 km. Con la arena, toma por lo menos 2 días.

Mis topes de coca-cola se denominan aquí gazosa paradas. Gazosa es el nombre de refrescos y encontrar coca-cola casi en todas partes. Sin embargo, las botellas de vidrio a menudo no están disponibles, y tengo que comprar latas por USD 1. Como siempre, todo es dos a tres veces más caro que he utilizado para.

Lo que me parece particularmente molesto son los “ expertos en turistas ”. Cuando dejo de siempre soy abordado por personas para charlar. ’ Está bien, pero ellos nunca me escuchan. Siempre hay, entre la multitud, un tipo que dirá más que otros, que estoy haciendo un viaje del mundo, financiado por mi gobierno, y que gano mucho dinero por ello. Todo el mundo está convencido de que me pagan para el ciclismo. Y no importa cuánto les explico eso ’ s no es el caso, siempre creerán el ruidoso “ experto en turistas ” que nunca ha salido de su país y cuyo talento para tonterías le gana respeto. También están convencidos de que los satélites están observando cada minuto y que estoy asistido por mi gobierno en cuanto tengo un problema.

Mata mi estado de ánimo, como que estoy viviendo en el barato y mi única actividad es conocer gente. Pero creen que los voy a recibir un montón de dinero y creen que saben más sobre mi viaje que yo. Entonces, hay poco intercambio de …

De Mucola, entrego este para cumplir con el asfalto de la carretera nueva hasta N ’ zeto. Uno de mis dedos es muy doloroso, con pus, y tengo que cambiar de zapatos. Los que llevo desde salida bastante bien son desgastados de todos modos.

La policía me detiene en el camino para un control de pasaportes, y tomar la oportunidad de descanso para obtener un gazosa y caminar. Hay un viejo puente y lo que parece ser un viejo tanque oxidado cercanas. Pero un policía me silba, regresa después de mí y decir que no puedo hacerlo. Sólo estoy pasear por el puente viejo. “No, usted es un turista, así que debes quedarte en el camino!“. OK … bueno ’ bien que yo ’ t saque mi réflex digital de su bolsa y luego, quizá han sido arrestado por espionaje. Con una 27 años larga guerra civil seguida de una política de no-visa por el gobierno, la gente no ’ sé todavía lo que los turistas. Por supuesto he ganado ’ t permanecer en el camino y tomo fotos de todo lo que veo, pero la lección es mantener un perfil bajo al lado de los puestos de control policial. También hago copias de seguridad regulares en caso de que alguien me pide que borre fotografías de la tarjeta SD y no cargará nada en internet hasta que dejo Angola.

Continúo en bicicleta el camino agradable alquitrán hasta N ’ zeto, una ciudad pequeña pero la más grande en un perímetro de 100 km, donde quiero ’ t sabe aún dónde voy a dormir. A pocos kilómetros antes de ciudad, se detiene un Toyota Hillux y Ahmad muestra interés. Y la maravillosa magia de cicloturismo huelga otra vez: me quede en su complejo de empleados de una gran empresa de ingeniería y construcción libanés ofrece. Son los consultores para las obras de carretera que yo he sido de paso.

En su campo, puedo disfrutar wifi y una ducha de agua caliente: un paraíso! Es maravilloso acampar en la naturaleza, pero también es un placer (y necesario para no volverse loco) para quedarse con expatriados de vez en cuando: parecen ser los únicos que tienen una casa limpia, con aire acondicionado, electricidad, duchas de agua calientes, varios temas para el debate y buena comida. Son como un oasis en el África duro. En promedio, podré disfrutar de una ducha caliente en un solo lugar por país. Duchas de agua fría donde el agua viene de arriba también son raros. La mayoría de las veces, sólo tengo un cubo en el suelo y mis manos a salpicar agua sobre mi cuerpo.

Puesto que mi dedo del pie es un mal, mis anfitriones también Llévame a la enfermera de proyecto. Y compramos zapatos 4USD entrenador, el tamaño más grande disponible en el N ’ zeto mercado de segunda mano, que son un poco demasiado apretado.

Después de un día de descanso preciosos con Ahmad y Kifah y un desayuno de za ’ atar (tomillo, sésamo y aceite de oliva), estoy listo nuevamente para un largo día en la carretera pavimentada vacía. Hay tan pocos coches, incluso cuando el camino es totalmente nuevo.

Algunas personas me aclamarán para conseguir su foto. Otra unidad lentamente junto a mí que me encaje con un iPhone o una tablet, a través de la ventana del coche, sin pedir permiso. Es un poco extraño para un país donde las autoridades parece una foto = un espía. Y también muy molesto tener coches conduciendo lentamente detrás de mí sólo para observar y snap me. Bueno, sea lo más interesante que han visto en su país desde el fin de los conflictos.

Como me detengo en un pequeño poblado en la carretera para tomar fotos de carne colgada en el sol, hacer un descubrimiento maravilloso: el mejor pan ’ View comido en edad. La señora me invita a partirlo y me enseña cómo hace pan con nada: un simple agujero en el suelo, cubierto con una lámina de hierro y fuego de leña en la parte superior.

Con todo, he conocido a un buen número de gente que puede hablar un poco de francés. Es porque ellos han estudiado durante la guerra civil en Zaire.

Me escapo de la carretera de alquitrán para tomar la carretera vieja de Ambriz, una ciudad costera. Aunque cada uno me dijo que permanecerá en el alquitrán, este camino es muy pintoresco. Y no hay nadie, muy tranquilo. Por otro lado, grandes moscas pican impedirme de parada o de ciclismo muy lentamente …

Con la ausencia de gente, es fácil encontrar un bonito camping lugar cerca de la laguna.

La laguna está llena de sal. Es la reserva natural de Ambriz. Veo una pequeña gacela por la mañana, tan sorprendida como despiértate mutuamente.

Corro fuera del agua. Los primeros humanos que veo son los oficiales de inmigración registrar mis datos como pasar de la provincia de Zaire a la provincia de Bengo. Yo les hago alimentarme con litros de agua de un mal gusto antes de que puedan ver mi pasaporte. La ciudad de Ambriz tiene menos de 20 ’ 000 habitantes, pero una gran base militar, frente al cual me abstengo de usar mi cámara y un puerto para la industria de oil & gas. Lo más interesante es a vagar por las calles de grava de esta ciudad muerta, como siempre muy caliente para estar afuera, entre ruinas de edificios coloniales portuguesas, casas antiguas todavía habitaban, algunas nuevas casas, y niños jugando afuera, mientras unos pocos adultos descansan en la sombra. La tranquilidad y la impresión en descomposición que experiencia me hacen sentir en el lejano oeste, mientras estaba en la selva hace unos días.

Sorprendentemente, la carretera de Ambriz volver a la carretera principal está pavimentada. ¿Ciclo en más rápido, especialmente en la carretera principal que tiene largos tramos de nada.

Al salir Ambriz en 11, sabía que yo cometí el error de no comer nada para comer. Estaba tan feliz de encontrar a una Coca cola fría. Así como el resto de mi palo de yuca chikwanga, sólo para domar mi hambre. Estoy seguro que comen mejor que yo en la estación espacial internacional. Ahora que estoy viendo el final del viaje, sé que mi dieta yuca terminará pronto. Y por último, teniendo en cuenta la escasa disponibilidad de comida transportable, un palo de yuca es mejor que nada.

La carretera es totalmente nueva, con máquinas trabajando en los lados para hacer el sistema de drenaje pluvial. Cuando algunos tramos de la grava, untarred aún, aparecen, se vuelve muy muy polvoriento. Puedo decir ahora que estoy definitivamente fuera de la selva. Se parece un poco a Senegal, no ilógico que refleja la simetría con el Ecuador, muy seco y caluroso, con baobabs y árboles espinosos.

Mis labios secarme tardar diez minutos después de derribo medio litro de agua. No tengo ningún problema de beber un litro de una vez. Bebo la gente ’ s agua, un poco amarillo. Hay pocos ríos y no bombas aquí, y quiero ’ t sabes donde ellos a buscarlo.

Al final del día, lo cruzo a otro puesto de control policial, donde estoy parado no esta vez. Hay mucha gente bañándose en el río, me da envidia, pero puedo ’ t realmente unirse a ellos. Ya probé dos veces saltar a un río fresco, pero siempre habrá un niño me manchado e invitando a todos sus amigos a verme desnuda, de pie junto al río y no decir nada. Yo prefiero la molestia de ir a dormir con una piel sucia a la torpeza de ser observado por una multitud mientras se bañaba en un río.

Cuando me detengo en lo que parece ser una escuela en Libango, me dicen por las esposas que es en realidad una oficina de la compañía de construcción. Los hombres están lejos o jugando fútbol y Filipa y Elena me invitan a cenar y luego darme una habitación vacía cuando me vean mi tienda del edificio.

“Usted puede ’ t tomar fotos. Lo ’ s prohibido“. Eso es lo que escuché de un hombre detiene con su coche como yo estoy ajustando la carne. ¿Prohibido tomar una foto de la carretera con un animal muerto? ¿Por qué dice este hombre al azar? Quiero ’ sé. Algunas personas se muestran imágenes de gusto, otros son paranoicos con cámaras.

Después de una limpieza de cadena y un almuerzo rápido en Caxito, en mis más cercanos a Luanda, me dirijo hacia Uige. Caxito está a sólo 50 kilómetros de Luanda, pero no tengo ningún interés en visitar la ciudad capital. “Ciudad más cara del mundo“, “el único lugar de Angola que tiene banditos” … quiero ’ oyen cosas buenas sobre él. Sería interesante ver una ciudad nueva, a ser testigo de cómo vive la gente rica, separaba alimentada por los petrodólares en un gran país donde la mayoría de personas come maíz y yuca cada día. Pero no cabe el riesgo de ciclismo vulnerable entre 4 × 4 en calles atestadas de gente que acaban de tener que elegir entre una pizza de $ 40 y una habitación de hotel de $ 200. Me ’ seguro que son más baratas formas de vivirla, pero habiendo presenciado precios locos en el campo, no estoy interesado en lucha en la ciudad capital.

El largo camino de Luanda a Uige está marcado como escénica en el mapa de Michelin. Bueno, ’ t resulta particularmente pintoresco, y peor aún, recoge el tráfico. Especialmente con los camiones. Tengo que dar paso a camiones por exceso de velocidad, todas impulsadas por los chinos en los convoyes. China construir las carreteras (y muchas otras cosas), explota las minas, y desafortunadamente para mí, esas minas son a lo largo de este camino.

Desde 16 hasta el atardecer son mis favoritas horas a montar. No es demasiado caliente, un poco ventoso, y la sutil luz cálida hace todo hermoso. Estas condiciones me hacen ciclo hasta el último momento. Pasar el pueblo de Ucua, que cuenta con electricidad, pero siguen. No sé qué 97 km durante el día, así lo empujaré un poco más lejos a hacer una satisfacción mentalmente 100 km y dormir en un lugar más tranquilo.

Pero en cuanto pase Ucua, el entorno cambia instantáneamente. Lo había sido bastante aclarado, ofreciendo la posibilidad de acampar en cualquier lugar. Ahora, la selva está de vuelta. Las plantaciones de plátanos son densas pero hacen las mejores opciones. El camino es más estrecho y serpentea a través de los árboles altos, haciendo aún más oscura las últimas horas del día. Será de noche pronto y debo darme prisa para encontrar una suerte de camping lugar. Al mismo tiempo, escucho ramas grietas constantemente a mi alrededor. No es una presencia humana. El ruido es fuerte, debe venir de monos razonablemente pesados. Sólo veo uno, pero deben ser muchos. Me recuerda una historia de Xavier: un hombre siempre debe llevar un encendedor con él para entrar en una densa selva tropical en la noche. Para no hacer un fuego, pero para los gorilas. Si un gorila secuestra para llevarlos hasta su campamento, el fuego desde el encendedor es lo único que se asusta y su única oportunidad de ser bajado. Esto, por supuesto, pertenece a la categoría de “ sin confirmar historias de África ”, junto con “el último truco para sobrevivir a un ataque de cocodrilo cuando tiene sus mandíbulas reprimieron en tu cuerpo“.

Pero con tantas ramas grietas alrededor, combinado con el bosque salvaje, no me gusta para acampar ya. Y por supuesto, este es el momento donde los seres humanos y caseríos parecen haber abandonado la zona …

Ahora estoy sudando mucho, tratando de ciclo lo más rápido posible, con los músculos doloridos, hasta la primera casa. Sudando en los últimos minutos del día es desagradable, porque sé que mi ropa permanecerá húmeda hasta la mañana siguiente. Como cosas malas nunca vienen solas, es en este momento solo en la selva que la “ pendiente: 10% ” signo decide aparecer. Pfff … me ’ demasiado cansado.

Aún así, tengo que encontrar el próximo establecimiento. Afortunadamente sucede justo después de la colina. Estoy muy aliviado de estar en una forma “ guardado ” en el último momento, pero trato de mantener mi alegría interior que ir y hablar con el jefe.

Me explicaré mi situación (mi portuñol ahora funciona bien) y solicitar un pedazo de tierra para armar mi carpa seguro. Entonces toma una mirada seria y respuesta:

” -No.”

Me siento decepcionado. Por supuesto, cuando las cosas van malas, puede ser muy malo.

“– No, no puede seguir con su tienda aquí. Le daremos una habitación.”

¡ Ah! Mucho mejor. La habitación es en realidad una casa de barro pequeña, con una cama de bambú dura, sobre el cual inflar mi colchón de aire. Me ofrecen crudo jinguba (maníes) recién cosechadas y yuca crujiente cruda, comer como un rábano. Comí así mucho tiempo atrás, en Sierra Leona. Es cualquier cosa menos sabroso, como un rábano mal. Luego me enteré era un alimento tóxico si no bien cocinado. Y ahora lo tengo crudo otra vez. La verdad es que yuca de hecho contiene cianuro, en cantidades que varían dependiendo de la especie y sobre las condiciones bajo las cuales la planta creció. Hay suficiente cianuro en matar a una rata, y hervir la raíz es una forma de disminuir los niveles tóxicos en ella. Eventualmente tendría una enfermedad si comía mandioca cruda todos los días.

El pueblo se llama Curva Pais. Vaso de agua de la ducha y compartir la cena con los ancianos, funge y kinzaka: fufu de yuca y hojas de yuca. Toda la cena hecha de una sola planta. Pienso que debo ser, el año pasado, el hombre blanco comiendo la yuca la mayoría en el mundo.