Salimos de Gabón sin haber visto ningún elefante y con la esperanza de encontrar más comida en el Congo. El puesto de inmigración Gabonesa es en Boumango, 17 kilómetros antes de la frontera real. El empleado está aquí, pero tenemos que esperar a que el jefe aparezca, ya que sólo el jefe puede estampar pasaportes. Tenemos tiempo para ver la TV como en una sala de espera...

El camino al Congo es una tierra estrecha y tranquila uno. La superficie de la arena es muy difícil y no va nada mal. En uno de los golpes, donde estoy acostumbrado al freno, llego a romper uno de los cuatro tornillos que sostienen el riel plástico circular del gancho inferior de mi alforja Vaude. No se puede reparar como es plástico, pero no es una noticia terrible, como los otros tres tornillos todavía están allí. Supongo que este tipo de cosas debe suceder; ya es un buen logro para la parte de plástico de los equipos que han sobrevivido 20'000 km de caminos accidentados. Sólo cambiar la orientación de la gancho para poner los esfuerzos en otra parte del riel de plástico.

Un agitado río marca la frontera natural. Los puestos de bambú aquí me dejan supongo que es también donde sucede el mercado semanal, donde come la gente y comprar mercancías de otro país.

Poco después, paramos en el puesto de inmigración congoleña de Simonbondo. Es una caseta de madera de habitación al lado de una barrera oxidada, y el oficial viene de su casa con el registro. Tengo que indicar a que sello mi pasaporte donde quiero, y él está de acuerdo. Tan bien, ahora cruzado otra frontera y dos sellos en las páginas ya usados: he guardado mi precioso pasado vacío doble página para la solicitud de visado de Angola!

Sin embargo, debido al espacio restringido dieron al oficial, el sello muestra sólo 02.01.20: echo de menos el "14" de 2014. Con el fin de evitar problemas en la salida del Congo, llego a sellar mi pasaporte para agregar los que faltan "14".

La gente de esta región es especificidad, como en Gabón. Hablan el mismo idioma, llamado Mounkoutouba. También aprendemos que hay, no en vano, muchos grupos étnicos en el Congo, con 6 diferentes unos en el camino hasta Sibiti, a sólo 200 km.

La carretera principal, aquí otra vez, adorna con pasos de elefante. Intentar seguirlas pero no conoce a ningún animal, excepto para una travesía de serpiente grande justo en frente de nosotros.

Como hay elefantes alrededor, espero que las personas no cultivan plátanos y kassava. Los elefantes fueron la razón por el gabonés no tienen alimentos cultivados localmente, como nos explicamos muy a menudo. Pero para mi sorpresa, los aldeanos congoleños dicen que no molesta el hecho de los animales. Congoleños elefantes son más respetuosos que Gabón elefantes, o, en caso de que los elefantes son los mismos, se dan cuenta cuando cruzan la frontera y sólo comen plátanos Gabón...

Bueno, de todos modos, procedente de Gabón, se siente Congo en "África", para la experiencia social: personas son curiosas, y cuando dejamos de minutos a hablar con alguien, una multitud silenciosa de observadores, personas jóvenes y mayores, de relojes de nosotros. Niños corren a veces después de nosotros, igual que en todas partes en las zonas rurales, excepto en Gabón.

Lamentablemente, no mejora la situación alimentaria; no es diferente de Gabón: pequeñas tiendas, sólo venden latas. Y ni siquiera latas de comidas listas para comer como cassoulet, guisantes, lentejas, etcetera, pero latas de salsas, latas de leche y latas de sardinas. Tenemos que preguntarnos a los habitantes donde podemos encontrar el palo de kassava, que parece ser el único alimento hecho localmente. En cuanto a platos listos para comer, nadie prepara nada. Dicen que tenemos que esperar los "restaurantes" en las ciudades. Es muy decepcionante. Mientras voy en bicicleta en África occidental, pensé en países de África Central, la menos poblada y rica en petróleo de Gabón, Congo y Angola – tienen mejores carreteras, mejor internet... mejor todo. Pero parece a la otra manera alrededor. Y la cerveza en el arbusto hasta 1000 CFA.

Hay madera de registro permanente en el bosque. Nos dicen los malayos y los indonesios son los forestales locales. No hay electricidad y se nos dice que tendría que esperar a llegar a Sibiti electricidad trabajando unas horas un día o Dolisie de electricidad que funciona durante todo el día. Dolisie, que ya es la tercera ciudad del Congo...

Cuando pregunto"¿En dit quoi?", Me respondí"Rien". Significa la manera Gabonesa a preguntar "Qué tal" no funciona ya. "¿– Ca va? – Va Ca"allí fue reemplazado por"¿– En dit quoi? -En est là"." Estamos aquí "significa" yo m fino ", incluso para una persona. Es otra manera de hacer "OK?", utilizado en Camerún"¿Cómo es?”

Es otra variante francesa"Vuelvas de donde", a veces"¿Vuelves donde?", o"¿Donde han dejado?"para"¿de dónde vienes?" La República Gabonesa había advertido que los congoleños eran una población de salvajes. Como ocurre sistemáticamente, la población de un país sería despreciar el país vecino en la frontera sur. Por supuesto, los congoleños no son salvajes, pero es cierto que son menos educados que la República Gabonesa. En el Monte, no dicen "Bonjour" si no lo decimos en primer lugar, y a veces incluso no contestan. Bien, aquí, yo diría el Gabón son la excepción de África.

Llegamos a Bambama, nuestro destino del día. El más grande de las pequeñas tiendas está a cargo de un mauritano, como de costumbre, pero delante de él, nos encontramos con buñuelos! Mientras que se venden bolas de masa en cada calle y cada esquina de África del oeste, si hay lluvia, escasez de energía o lo que sea, se siente aquí que acaba de encontrar una pepita de oro. Hay un montón de policías alrededor y grandes multitudes así. Esto es porque había "mort d'homme": nos explicó que los pigmeos mataron a un hombre y escaparon Bambama. Por eso hemos visto convoyes de policía durante el día.

Después de comprobar en nuestro hotel, en el otro extremo de la ciudad, aventurarse en Bambama a cazar comida... y no vemos nada. Latas de sardina y galletas secas casi nunca hacen una buena cena, así que seguimos buscando. El comerciante de mauritano sabe a una señora que hace patachoux, un tipo diferente de beignet, y él llama a nuestra petición para que podemos comprar algo frescos. También buscamos la casa de la señora que vendía bâtons de mandioca, y por suerte ella tiene dos de esos palos kassava izquierdas. Cuesta 250 CFA para un palo, mientras que era alrededor de 100 CFA para 4 en Camerún, pero no es comparable en tamaño: aquí son enormes. Hace demasiado insípido kassava machacada, pero que es nuestra única opción para evitar comer latas de nuevo.

Después de los truenos muy fuertes y lluvias de la noche, me temo que los caminos de tierra nos dará un tiempo difícil. Pero primero hay que registrarse en las oficinas de inmigración y policía de Bambama. No dejan de nosotros ayer porque estaban demasiado ocupados con el caso del asesinato.

Alguien nos dice la historia completa de lo sucedido. De hecho, no es sólo una simple año nuevo partido borracha lucha. Empezó así: un extraño, Mister extraño, de alguna otra región del Congo, visitó la aldea Bambama para comprar carne. Allí, conoció a Mister Local, un viejo amigo, y feliz de reunirse de nuevo, bebían mucho. Nada raro hasta aquí. En aproximadamente 2:00, Mister Local caminando a señor extranjero a donde permaneció. Al día siguiente, no podía encontrarse extraño Señor. Los aldeanos, dijo que el Mister Local, siendo el último en haberlo visto, debe saber. Pero Mister Local respondió que no sabía nada. Entonces, el pueblo llama la ciudad natal del Señor desconocido para comprobar, y no había regresado. Por lo tanto, los aldeanos lógicamente llegaron a la conclusión que Mister Local debe haber matado a señor extraño! Y la Policía Mister Local a la cárcel.

Estaría bien si la historia terminó aquí. El problema es que Mister Local un bantú, el grupo étnico predominante localmente (debe ser la Tékés aquí), mientras que Mister desconocido, independientemente de las razones de su desaparición, era un pigmeo, la minoría marginada. Naturalmente, la población pigmea de Bambama no confía en la policía, y piensan que los bantúes están protegiendo unos a otros de todos modos. Pensaban que la policía no haríamos nada al asesino porque son del mismo grupo étnico, y por una vez, decidieron tomarse la justicia por sus propias manos. Sacó el Mister Local desde su celular (que al parecer no fue demasiado duro, como los tres policías no resisten frente a la multitud emocionada) y ganarle a la muerte. Se hizo justicia adecuada. Sería bien, pues según las tradiciones, la historia terminó aquí.

Sin embargo, al día siguiente, señor forastero se demostró para arriba. En la tarde del "crimen", estaba borracho, perdido su camino a casa y probablemente ha dormido en el bosque. Después de todo, él es un pigmeo. Aunque pigmeos, como todo el mundo, llevar camisetas de fútbol de Real Madrid o Chelsea y tienen montones de MP3s en su smartphone falso, algunos de ellos todavía deben tener habilidades de buena supervivencia en el bosque. Señor extraño demostró para arriba 3 km del pueblo, no demasiado muchas horas después de su desaparición, pero lo suficientemente tarde para haber faltado el verdadero crimen.

Ahora, el hecho es que la gente de la aldea de pigmeos ha linchado a un hombre basado en una acusación falsa. Fuerzas de policía extras de Sibiti vienen hasta Bambama e incluso más, para detenerlos. Pero ya huyeron hacia la frontera gabonesa en jakartas, el nombre de la moto-vespa barata y pequeña. Nos podemos haber visto algunos de ellos en nuestro camino ayer...

A pesar de que sigo quejarse sobre los alimentos pobres en Gabón y Congo, hay un dominio en que éstos Central africano países tras las Naciones de África occidental: peinados.

Hay aquí mucho más creativos. En África del oeste, mayoria de las chicas fueron afeitada, al igual que los chicos y a veces los pendientes realmente ayudaron a hacer la diferencia. Aquí sin embargo, incluso para los más pequeños, mucho cuidado se pasó en el pelo. Muchas niñas tienen perlas multicolores, trenzas pesados, rizadas extensiones...

El camino está hecho de arena endurecida, por lo tanto el heavy rain hizo resbaladizo. Algunas partes están inundadas. Aunque la arena es mejor que el barro pegajoso, estoy mirando adelante a la laterita que debía para comenzar en unos 30 kilómetros.

Paramos en un pueblo grande para el almuerzo y como de costumbre, no hay comida pero latas de sardina. Pan siquiera. Se importa el sábados de Sibiti, que se encuentra a 200 km de distancia!

“¿Por qué no hay nada local disponible?", le pido al comerciante. Los locales deben crecer y comer cosas, y algo comería eso lo mismo en vez de latas importadas. Responde aquí, la gente no necesita cocinar y vender comida para ganarse la vida. Siempre hay un miembro de la familia trabajando para los malasios (madera), o para MPD (Minería). Como resultado, los locales en el pueblo no necesitan tener una actividad adicional. Por cierto, la carretera mejora de aquí adelante gracias (MPDGlencore Xstrata es detrás de ella), quién puso laterita. No hay nada que esperar del gobierno, de todos modos. Agrega que el potencial de cultivos también de cara al problema de transporte: carreteras son demasiado malas transportar alimentos crudos hasta la ciudad y lo venden. Por lo tanto, tener kilos de plátanos en la aldea no ayuda: los aldeanos crecen no más de lo que comen. Es una razón válida, pero he visto carreteras mucho peores en otros lugares y todavía había mucha de la producción local.

Al final, comemos una vez más el palo kassava insípido con mejor sabor-fabricante que hemos encontrado, un pote de mayonesa hecha en Francia.

La mayoría de las pequeñas tiendas también vende repuestos básicos para motos: Congo tiene motos otra vez! Desaparecieron completamente en Gabón. Bueno, no es real chinas motos que pueden llevar a tres personas y dos bolsas grandes de alimento, pero jakartas chino, como una moto.

Un malasio conduciendo un camión de registro está pasando delante de nosotros. El comerciante se queja de que las empresas madereras asiáticas no se preocupan por dar empleo a los congoleños. Al parecer, sólo contratan a la gente que sabe dónde está la buena madera. En el pasado, tala de madera era el trabajo de los franceses y los alemanes. Solían tener un plan para plantar árboles y explotar los bosques de manera sostenible. Hoy en día, es la deforestación salvaje. "Toman lo que pueden y lo deja“.

Es una de las preguntas divertidas que tenemos difícil responder"¿en qué estación estamos?"Camerún todo desordenado. En el norte, hay dos estaciones, como en todas partes en África occidental: la época lluviosa y la estación seca. En el sur, ya era diferente. En Gabón, nos dijeron sobre la pequeña temporada de lluvias y la estación seca pequeña, que separan la gran temporada de lluvias y la gran sequía. El problema es que no obtenemos respuestas consistentes, cuando preguntamos acerca de la temporada. Así que estamos en una estación lluviosa pequeñas algo seca, o en las pocas lluvias de la pequeña estación seca.

Bueno, eso es para la teoría. En la práctica, cuando oímos el trueno, no importa qué algo seco mojado pequeño grande seca lluvias estamos, debemos comenzar a preocuparse. El trueno ha sido sordo durante una buena hora ahora. El campamento MPD, donde nos podríamos albergar, es cinco o diez kilómetros de distancia. ¿Tenemos tiempo de ciclo muy rápido para evitar la lluvia? ¿Parar y cambiar de traje para estar preparados, arriesgando para ser golpeado por la lluvia porque nos detuvimos? Es un dilema de la temporada de lluvias en los caminos de tierra escasamente poblados, pero como podía ser bastante repentina y algo violento, decidimos cambiar en las primeras gotas de lluvia: Cirilo tiene un traje impermeable, desde la cabeza hasta los pies. No, por lo que viste estilo surfer: todo se puede mojar y no me importa. Paquete de pantalones y zapatos en mis alforjas impermeables y shorts y chanclas. Por último, las gotas de lluvia no incluso se vuelven la lluvia grande.

MPD está parado para el proyecto de desarrollo minero, es una subsidiaria de Glencore Xstrata(12 más grande compañía del mundo según Fortune 500, USD 214 billones de ingresos, casi empleados de 200'000). En las escuelas y paradas de autobús, podemos leer a veces"Una subsidiaria de Glencore", a veces"Patrocinado por Xstrata". Son sólo prospección y minería no todavía. Tienen unas pocas máquinas y 20 Toyota Land Rovers en el campamento base. Los blancos (inglés y francés, dicen) están de vacaciones y los trabajadores de la empresa de seguridad del africano del Sur no dejan nosotros para llenar nuestras botellas de agua, así que supongo que no podremos dormir allí esta noche. MPD ha estado aquí durante siete años y no mineral ha sido extraída aún. Al parecer, salga de la idea de construir una línea de tren de aquí, como el paisaje es muy montañoso. En cambio, planean hacer un camino recto en Makabana, donde un ferrocarril existente sigue funcionando (aquél mismo que solía llevar el manganeso de Gabón en los viejos tiempos).

Cinco kilómetros más adelante, justo cuando el lodo de la carretera de la suciedad empieza a atascar mis defensas, llegamos a Lefoutou, un pequeño pueblo con ninguna casa de ladrillo, pero con un pequeño albergue detrás de la barra. Es el albergue más simple posible, con una cama rota, entre cuatro paredes hechas de tablones de madera y con una vista de los vecinos.

No sé lo que son la gente MPD en la noche, pero un niño pequeño, seguro que por debajo de 15, viene a mí y preguntar si me "¿necesita a dos niñas?” …

Todo el mundo diciendo que la carretera de Lefoutou a Komono es mala, con secciones en el barro e incluso intransitables después de la lluvia. Llovió mucho ayer, pero la noche era clara, por lo que no sabemos qué esperar. La alternativa es ir a Zanaga, a través de un camino de tierra de 40 kilómetros, y entonces comienza la carretera de alquitrán. Pero también hace un desvío.

Generalmente, tenemos tanto asesoramiento pro-Komono como Consejo pro-Zanaga. Finalmente elegimos el camino más corto y por suerte se ve bueno. Las personas dicen que no hay ningún problema para ir hasta Komono. Y puesto que debe ser una carretera con tráfico limitado, cuando los niños nos ven, algunos lloran.

Denis Sassou N'Guesso es Presidente de Congo desde 1979, en la excepción de unos pocos años en los años 90 cuando Pascal Lissouba llegó al poder. Sassou es desde el norte y no forma parte del mayor grupo étnico en el Congo. Como resultado, apenas tenía alguna posibilidad de conseguir elegido democráticamente. Recibió ayuda de Angola (ambos países eran comunistas en este momento) y de Francia (que necesita a un socio local para las operaciones costa afuera; Lissouba dio concesiones petroleras a empresa americana) para recuperar el poder, pero esto condujo a una guerra civil. Las milicias (llamadas los Ninjas, las Cobras) de cada potencial Presidente lucharon en Brazzaville, expulsando a la población a la selva. Hoy en día, la situación es, para un visitante, Pacífico, y Sassou disfrutando de su 30 aniversario como Presidente.

L'infatiguable batisseur significa "el constructor incansable". Debe ser cierto, ya encontré aquí es una lista de sus logros (personales).

Sin puntos de agua en el camino, tenemos que seguir a los lugareños a los resortes que utilizan para beber. Justo antes de Kingani, en Douakani, así descubrimos un lugar muy agradable.

¡Otro descubrimiento muy agradable es pan! Sólo hemos comido la mandioca de bastón para tres comidas en una fila. Ahora, cuando llego con ella, es no porque me lo he comido bastante, sino porque mi cerebro no me deja comer más. Si al menos tuviéramos alguna salsa para comer con...

El policía que viene a identificarnos en Kingani dice que uno de los asesinos Bambama ha sido detenido cerca de la frontera Gabonesa. Por estar en la recta carretera Bambama Sibiti, entre la escena del crimen y de la estación de policía a cargo del caso, sabemos que todo lo que está sucediendo. Policías y gendarmes también nos conocen.

El camino de tierra es realmente bueno. No conoce el barro pegajoso, y las "cuestas empinadas" nos prometieron suaves colinas ofrecen vistas panorámicas.

No vemos muchos coches en las carreteras, pocos taxis colectivos de Sibiti. Hay más mujeres provenientes de los campos y llevando una gran cesta de cultivos en su espalda, atado a una cinta envuelta alrededor de su frente. Esto parece muy difícil para las mujeres de esa edad, pero como los hombres de Kingani nos dijo "Esta es la temporada para las mujeres que trabajan en el campo". Los hombres supuestamente sólo trabajan en la estación seca cuando necesitan limpiar los campos.

También nos encontramos con un camión grande, cuyo conductor trabaja para los indonesios. Los malasios tenían la zona cerca de la frontera gabonesa. Dice que está moviendo casas móviles de un antiguo campamento de silvicultores franceses para ponerlas en el campamento de indonesios. Como él conoce el camino, le preguntamos qué significa el letrero "DLS 310". Debe significar 310 KM a Dolisie, pero ¿por qué está aumentando cuando deberíamos acercarnos? El conductor responde que los camiones madereros utilizan otra carretera, haciendo un desvío cerca de Zanaga y luego de vuelta a Dolisie. Pero en realidad, de acuerdo con su experiencia, el valor está subestimado y está más cerca de 400 km. Los conductores son pagados sobre una base de kilómetro y permite a los empleadores ahorrar en salarios.

Una carretera muy bonita de arena blanca nos lleva a Madrid, donde el jefe Madzou nos da la bienvenida a la noche. Dormimos en el interior después de una ducha de cubo bajo las estrellas y una degustación de la fruta de atanga, aquí llamado safou, que sabe para mi entre una ciruela y un aguacate.