Fue llamado el lago cráter de Barombi Mbo “ lago elefante ” en la época de la colonia alemana, pero los elefantes fueron víctimas del comercio de marfil. Ya no están alrededor, pero todavía se supone que es un hermoso lago, a sólo 3 kilómetros de Kumba, así que me voy allí justo después de levantarse, antes de continuar el ciclo en el norte.

La carretera es alquitranada hasta los edificios administrativos de Kumba, luego se convierte en una pista de tierra, y entonces se convierte en una pesadilla corta. Es fangosa y motorbikers sólo podrían posiblemente se aventuran aquí.

Hay otro tablero de la muestra detalla los riesgos asociados con lagos de cráter, en particular la emisión de un gas mortal, para hacer algo demasiado no se aconseja. Hay otro lago en Camerún, el lago Nyos, que voy a visitar más adelante, que “ mató a ” cientos de aldeanos con gases venenosos. El riesgo es sin embargo muy baja y ’ t prevenir a nadie a ser testigo de la belleza de los lagos de cráter.

Después de empujar mi bicicleta durante unos 2 km en vías ásperas, evitando las piscinas de barro (un pie de mina ’ t y fueron bastante profundo), finalmente llego el lago del cráter. Me gustan esos lagos, como el Lago Bosomtwe en Ghana. Son difíciles de alcanzar, circular y anidado en un cráter, creando un pequeño paraíso. Lago Barombi Mbo no es una excepción a la regla y cuando llego, es muy tranquilo. Podemos ’ oyen cualquier coche.

He pasado mucho más tiempo y sudor de lo esperado en esos pocos kilómetros. Finalmente de vuelta en la carretera de alquitrán, mi alivio ’ t duró mucho: el camino después de Kumba se deteriora rápidamente. Para llegar a Tombel, 50 km, los locales pasan a través de Douala, que es un desvío de 200 km. Si este camino es 4 veces más corto en distancia y isn ’ t utilizado, significa que va a ser un gran lío …

Comienza con una pista lisa, una superficie de grava bien a través de plantaciones de caucho. Es muy agradable, pero se pone peor y peor.

La grava desaparece una superficie dura laterita destruido. Es un camino sólo de motociclista, y veo un 4 × 4 llevaba 15 personas luchando por pasar. Los pasajeros tienen que bajar en las áreas más difíciles.

Yo soy más rápido con mi bicicleta que los pasajeros de la 4 × 4. Caminan o montan el vehículo, tienen que ir muy lento en lo que parece un campo de batalla más que un camino.

Más rápido que un vehículo ’ t significa mucho más rápido que un peatón. Por suerte puedo empujo mis dos ruedas alrededor de las piscinas de barro, pero sigue siendo un dolor y el sol me está matando desde arriba.

Creí la Guineas de África occidental ofreció el mejor “ peores carreteras ” de África, como desde entonces la calidad de la infraestructura seguía mejorando, pero ahora parece que África Central está compitiendo duramente.

Me las arreglo para atravesar las pozas de barro sin pisar en el lugar equivocado, pero el camino es tan malo que el Bakossi personas, vive en la región de Tombel y Bangem, no puede conseguir su cosecha correctamente (antes de que se pudre) a los mercados. He visto a muchos campesinos, viejos y jóvenes, empujando carros y carretillas con cultivos.

Los niños me sigues llamando “Hombre blanco!“, en inglés y no en cualquier idioma vernáculo, que es inusual. Tal vez, con la presencia de los idiomas inglés y francés en Camerún, no hay espacio para una lengua vernácula fuerte para convertirse en lingua franca, como el Wolof de Senegal o Fon en Benin.

El camino es duro pero lo peor está aún por llegar: no es el agua y el lodo, pero las piedras: cubren los últimos 15 km de Tombel. El camino está hecho de grandes piedras, y no puedo andar en ella. Dedico mi tiempo empujando y temiendo para romper algo.

Cuando finalmente llegue a Tombel al atardecer, mi pedal derecho está haciendo ruidos extraños. Se está rompiendo. Entiendo que el cojinete está roto y sale el pedal. Tal vez sea viejo, o tal vez lo golpeó muy duro en las piedras al empujar la bicicleta antes.

Tombel tiene sin alumbrado público, pocas personas fuera y poca comida callejero. Es tranquilo, contra colinas. Tiene una atmósfera espeluznante. La presión del agua es demasiado baja para fluir en las duchas. Esta región de Camerún parece completamente abandonada. La gente se queja que pierden también mucho de sus cultivos porque los camiones pueden ’ t recogerlos, que no hay trabajo, y transporte de mercancías y la gente es imposible. Tengo entendido que …

Los pedales son insignificantes de piezas de la bicicleta, pero sin pedales, incluso la mejor moto es inútil. Estoy un poco en este pueblo solo con una bicicleta rota. Mi plan es continuar hacia el norte a Bangem, pero los lugareños, ya impresionados que vine desde la carretera de Kumba, me aconsejan fuertemente contra tomar este camino, que es al menos tan malo como lo que he visto. Dicen que tardaría 2 días para hacer 60 km. Está marcado como una versión escénica del mapa Michelin, pero sintiendo dolor por mi bici, dormir sobre la decisión y finalmente renunciar a él para preservar mi equipo. Tal vez ya es un milagro que me rompí sólo un pedal y no una parrilla o un borde.

Por la mañana en Tombel, visitar todas las tiendas de bicicletas y quincailleries de la ciudad pequeña, con el fin de encontrar un pedal de repuesto. También podría ir con el roto, utilizando solamente el árbol como soporte, como muchos locales en sus bicicletas destrozadas. Por suerte, encontrar la única tienda que tiene piezas de la bicicleta: el hombre tiene un par de pedales de plástico indio 1500 CFA (2€). Ganó ’ t durará mucho, pero ’ es mejor que nada.

Renunciar a la carretera escénica pero dolorosa de Bangem, tomar la pista de grava que Loum, 7 km de distancia, donde el asfalto está de vuelta.

Y de repente, dentro de los 7 kilómetros, personas han dejado de hablar inglés. Ahora estoy en el francófono de Camerún. “Hombre blanco!” ahora se convierte en “Hé le Blanc!“, pero no me llaman tanto como antes. Loum está en la provincia litoral mientras Tombel estaba en el suroeste. La división regional del país parece funcionar perfectamente también para la división de la lengua: no hay ninguna transición donde parte de los francófonos habla también inglés.

En Camerún, no es más los móvil operadores que anuncian la próxima ciudad. Es la cerveza de exportación 33 que pone un signo de 33 kilómetros antes de cada ciudad.

Llueve a cántaros poco después renuncié Loum, y tengo que refugio durante una hora en el peaje de pequeño. Fue una buena decisión no se vaya a Bangem. Con los peores caminos alguna vez, la lluvia, cuesta arriba con un pedal de plástico rojo, pronto habría convertido en una pesadilla.

El camino sube otra vez, a 900 m de altura en Nkongsamba. Se siente mucho más fría. La niebla me priva del paisaje, y la habitación del hotel tiene una manta en lugar de un ventilador. Hay agua fría como de costumbre, pero a 900 m de altura, una ducha fría es mucho más fría.

Todavía ser testigo de muchos hombres ebrios en las carreteras cuando me atrevo a cenar. Es impresionante cuánto la gente bebe en Camerún.

La brumosa mañana no ’ t Déjame ver más allá de un centenar de metros. Continuar en el camino hacia el norte, mi objetivo es ahora visitar la región noroccidental de Bamenda y el scenic “ circunvalación ”. La gente que conocí en Monte Camerún me dijo que esta carretera, intransitable durante la estación lluviosa, es seco y ni siquiera polvoriento. Así que acepto el reto. Es un anillo escénica 375 kilómetros de carreteras de grava mal en las montañas, en la frontera con Nigeria, unos 400 km al norte de Yaundé.

Cuando veo el letrero de cascada Ekom-Nkam en el lado derecho de la carretera, uno de los más impresionantes saltos del país, espero que vale la pena el 2 x (camino de ripio km 9 400 m de altitud) ida y vuelta. La carretera es afirmada pero no está mal. Parece sin embargo como si Camerún le gusta mantener importantes carreteras y caminos turísticos en las condiciones más pobres.

Las cataratas son impresionantes y vale la pena el viaje redondo. La diferencia de temperatura entre 400 m en la parte inferior y 900 m de la carretera principal es significativa.

Cuando subo, empujando la bicicleta por una tercera parte de la ladera, bajo el sol, mi frente está goteando grandes gotas de sudor. Mis esfuerzos son recompensados por los lugareños de la aldea superior, sentado a la sombra, pidiendo un regalo. Quiero ’ t como sin quererlo ser Santa. La Asociación “ hombre blanco = dinero gratis ” es tan fuerte que don ’ importa sin hacer nada, tomando sus cervezas y rogándole mecánicamente a la sola sudando bajo el sol.

Una vez lejos del lugar turístico, donde la gente siempre tiene una comprensión distorsionada de los blancos, me relajo con cacahuetes en la tienda de una señora viendo una telenovela nigeriana en la televisión. Ni siquiera es apodada en francés para África francófona. Lo hace aún más pobres y suena como una versión doblada de The Young and the Restless.

Tengo al refugio nuevamente en un bar de Melong mientras llueve a cántaros. Sucede todos los días por la tarde, y está lejos de ser la estación seca. Una vez más, un hombre de unos cincuenta años, buscando más bien rico, me pide al azar una cerveza gratis, cuando es todavía medio lleno. ¿Cuál es el problema con los cameruneses? El consumo de alcohol en cualquier momento del día y gratis pidiendo cervezas al único hombre que suda. Una cerveza de 650 mL cuesta 550 CFA, hasta 1000 CFA para la botella de Guinness. Es aproximadamente 1 €. Cuando Leo “en África, xx % de la población vive con menos de 1 € al día” en un artículo, siempre me pregunto cómo estas cifras vienen, como muchos de los no-tan-ricos buscando unos siempre están bebiendo cervezas.

Por otra parte, independientemente del nivel de pobreza real, nadie puede negar que lucen más feliz que en Europa. Los bares y calles están siempre llenas de sonrisas. Incluso para un pequeño bar del campo.

Termino mi día en Santchou, donde intento mi suerte en otra tienda de bicicletas. Mi pedal plástico ha sido romper todo el día, se rompió ya algo en el cojinete. También oigo una bola girando dentro de la plástica en cada rotación de la manivela. Ya es un misterio que este plástico pedal ’ t caen abajo aún después de 100 km.

Venir como una sorpresa, la pequeña tienda tiene pedales acero 2000 CFA. Son feos y muy pesado, pero no es plástico. El peso en mis manos me da confianza instantánea. Todas las tiendas anteriores le había pedido a respondieron que tienen el modelo de plástico, lo mismo y que pueda ’ t tiene un acero. El acero que solía estar disponible en el pasado, pero ya no. Por eso, tendría que visitar un soldador y les encargo realizado. Esa es una razón para estar enojado contra los chinos, inundando los mercados con articulos de plastico, tan baratos que todo el mundo compra, dando lugar a la extinción de productos confiables.

A menudo escuchamos que África ’ s PIB crece al 5% cada año y que los países africanos están desarrollando rápidamente. Pero la industrialización es patética. En el campo, allí no son más que ruinas de fábricas de la época colonial, unas nuevas fábricas operadas por chinos e indios y la cerveza (y Sosa) fábricas de embotellado. Sí, África es moderna, urbana tienen smartphones, se visten como ellos pueden caber en Nueva York y internet móvil es accesible por todas partes, pero en los hechos, África se industrializa menos entonces antes.

Durante el auge de los países del este asiático desde 1980, la fabricación ’ s la proporción de su PIB pasó de alrededor del 10% a más del 30% hoy. En África, disminuyó del 12% al 10% en los últimos años. En Sudáfrica, África ’ s nación más industrializada, sólo el 15% del PIB es debido a la fabricación. El gobernador del Banco Central de Nigeria acusó a los chinos como ser en parte responsable de la desindustrialización. El presidente sudafricano que Zuma dijo que es cuidadoso acerca de la sociedad China y África, que condujo a un comercio en 2012 vale 20 veces más que en 2000, hacer de China el socio comercial más grande de África. Si el continente sigue enviando los cultivos de alimentos crudos y preciado mineral a China a cambio barato fabricado productos y expatriados chinos (barato), la historia sólo se repite. Setenta por ciento del mundo ’ cacao s es cosechado en África, (predominante en Ghana y Costa de Marfil), pero, ¿qué países producen chocolate? Nigeria es el mundo ’ s sexto mayor productor de petróleo crudo, sin embargo, se tiene que importar combustible. Y lo mismo pasa con café, algodón, nueces, etc..

Por supuesto, como ciudadano de una nación occidental que utiliza para colonizar la mitad del continente y probablemente todavía está haciendo vía sistemas económicos menos evidentes, mi opinión sólo puede ser burlado. Las empresas occidentales han comportado en el pasado peor que las empresas chinas hoy. Pero todo el mundo está alabando a China ’ interés s en África y su ayuda genuina, sin preguntarse ¿por qué China ofrecer financiamiento tanto?

Me dijeron una vez que el problema proviene de las empresas chinas, encontrando su mercado local muy competitivo, que se ven obligados a trabajar en África. En el mundo, son los únicos, calificados, que pueden trabajar para lo suficientemente barato y jugar con las reglas de la corrupción. Un chino expatriado construyendo una carretera está muy lejos de vivir como un expatriado en África occidental.

Claro, China va a traer mucha felicidad a corto plazo aquí, pero pueden ’ t considerarse como único responsable de la desindustrialización aparente. Como un nigeriano me dijo, con el fin de ilustrar la mentalidad local y la falta de curiosidad técnica e industriales: “ aquí, si una antorcha deja de funcionar, los africanos tirarlo y comprar uno nuevo. Otras personas que abrirlo e investigar dónde está el problema, comprender cómo funciona, cómo lidiar con él a más, tal vez incluso hacer sus propias …”

El ejemplo es bruto, especialmente cuando se piensa en esos coches y camiones que deben de haber muerto una docena de veces, pero sigue siendo resucitados en talleres locales, pero de algún modo divertido. El chinas antorchas y lámparas cuadradas, fantasia buscando pero tan ligero como si fueran huecos, están absolutamente en todas partes (a menos que la electricidad funciona perfectamente). La mayoría de ellos está a punto de dejar de trabajar. Son los articulos de plastico de China no está seguro si ya está roto cuando lo compraste.

Seguro que trae más comodidad a la vida, muy fácilmente, al igual que las motos chinas disponible nuevo para un par de cientos de USDs. Son Sanili, Meilun, Nanfang, etc., algún don ’ t ni siquiera tiene una página web, pero las máquinas están en todas partes. Me pregunto cómo la gente solía hacer antes que ellos, al igual que a veces me pregunto ¿cómo hicimos las cosas antes de la Internet y cómo nos encontramos antes de los teléfonos móviles. Pero como el dueño de una vieja Yamaha, hecha en Japón y mirando en mal estado, me dijo: “Nunca tuve que abrir el motor, la moto aún puede llevar tres personas cuesta arriba“, y él nunca lo cambiaría por un Nanfang o un Sanili. La gente sabe chino trae sobre todo basura, pero es muy asequible y no tienen ninguna competencia. Aquí, cuando usted don ’ t tienen mucho dinero y ver doble SIM smartphones por debajo de 50 €, obviamente chinos falsificaciones que dejarán de funcionar pronto, usted don ’ pensar de reunir 200 € para un menos-disfraces originales.

Como resultado, la gente seguir comprando los artículos más baratos. Artículos de buena calidad desaparecen de los mercados. Comprar barato y reemplazar como pronto en se rompe se convierte en un hábito. Productos hechos en China tienen precios que pueden ’ t ser golpeado y están ya en todas partes del continente, y son los únicos que la gente compra. Abrir una fábrica en África parece una misión suicida.

La carretera en el valle de Santchou limita con almacenes y plantaciones de cacao. Cada pedazo de tierra donde las pendientes no son demasiado ve plátanos y otras cosechas cultivadas. Mi primer desafío en la mañana es que subir la cuesta de Dschang. No es una pendiente del bebé: la carretera llega a un callejón sin salida geográfica en las colinas: es empinado alrededor de todo el mundo. El camino sube a lo largo de una de las montañas hasta … hasta las nubes. Es más o menos 10 kilómetros en 10%, a partir de 700 m de altura y llegar a la ciudad de Dschang sobre 1500m. Luego será aún mayor.

Empujo la bici para la mayoría de esos diez kilómetros. En la parte superior, estoy empapado de sudor propio y el viento frío me hace congelar. Cruzo Dschang rápidamente para ir más lejos a Mbouda, recogiendo un atajo de grava.

La carretera afirmada no está tan mal, pero todavía tengo que empujar hasta 1650 m. Eso hace un montón de elevación ganancia para el día. Las nubes y la lluvia arruine el paisaje. Se convierte en una rutina que vaya gente perezosa cerveza-mendigar. Como en casi cualquier cosa, hay no hay mendigos, y todo el mundo tiene suficiente comida. Pero cuando la gente me vea, quieren algo. Durante los segundos, tardo para desplazarse más allá de un grupo de hombres, puedo escuchar las oraciones todos sinónimos de “¿Y ’ un quoi pour moi?“, “¿Qué me trajiste?“. La gente es bastante antipática. Y escucho con regularidad las solicitudes para el alcohol, como el “Donne moi mille francos je bois une bière” (“ Dame 1000 francos, así que tomo una cerveza ”) me arrojaron mientras voy en bicicleta. Hay que beber mucho aquí. De la bolsita plástica de whisky barato en 50 CFA a la botella de cerveza 600 CFA, todo el mundo bebe. Las mujeres también. Tal vez es por ello que no son amistosos. Además, el servicio es muy pobre: Cuando visito una tienda o en un hotel, la persona indiferente a cargo siempre me hace sentir que le molesto en medio de no hacer nada.

Alcanzar Mbouda justo antes de la lluvia de la noche adecuada y encontrar un hotel barato para pasar la noche. Yo soy recibido por adolescentes pidiendo lo que creen que pueden obtener de mí. Como les hago preguntas, inventan mentiras para cubrir otras mentiras, hasta que sus historias ’ t sentido incluso para ellos. La ciudad sombría está mal iluminada y sólo salgo a buscar comida y traerlo de vuelta. La mezquita está aquí cerca, sé que estará despierto en 5.

Regalé mi par de pedales plásticos hoy en día, como quiero ’ t voy a necesitar. Resulta para que algunos hombres en las colinas empujar una vieja bicicleta oxidada, solía llevar los cultivos alimentarios (aunque esos hombres son raros en comparación a todos los hombres sin hacer nada pero bebiendo y en comparación con las mujeres que trabajan todo el día en los campos). A menudo, los pedales están rotas y montan con el eje de los pedales, así el par de plástico puede ser utilizado hasta que se descompone al árbol.

Sorprendentemente, los primeros que ofrecí el cuadro que se negó. Hasta que uno dijo “Me ’ Necesito cobrar primero d“, Había ’ t se dio cuenta de que me veo como un vendedor ambulante de repuesto. No tengo dinero para combustible, llevo varias piezas de equipaje con un neumático de repuesto en la parte superior e ir preguntando a “¿Necesitas pedales?“.