Limbe habla a Inglés. Algunas de la parte norte de Camerún es anglófono: semejantemente a Togo, la colonia fue dividida entre los británicos y los franceses cuando los alemanes, los ocupantes de la colonia original, fueron derrotados en la primera guerra mundial. La diferencia es que el Parte anglófona de Camerún Posteriormente se divide.

Por referéndum, el norte parte, musulmán, decidieron fusionarse con Nigeria. La parte sur, Christian, conformado por las regiones montañosas de Limbe, Buea, Bamenda, votaron por permanecer con el Camerún francés. A partir de hoy, el condado es bilingüe, en teoría. Pero desde la mayor parte del condado, incluyendo la capital económica de Douala y Yaoundé, capital administrativa son franceses hablando... es más fácil encontrar bilingües entre los angloparlantes que entre los francófonos.

En las calles de Limbe, todo el mundo habla muy bien inglés y francés. He sido felicitado mi inglés por gente después supieron que era francesa... me deja adivinar qué tipo de turistas que vienen aquí. También fui despedido ¿cuál es mi idioma tradicional, además de francés. “Hem... Hablo sólo francés, este es el lenguaje de mi país, ¿por qué?“.

“No, debes tener una lengua tradicional! Vea, nosotros aquí, hablamos inglés y francés, pero todos tenemos nuestra propia tribu, con nuestros propios nombres, lengua propia, etc.. ¿Cuál es tu pueblo en Francia? Estoy seguro de que tu tienes una lengua tradicional! Hacha de tus padres! ¿No se habla a sólo francés, puedes?”

No quiero ’ t habla sólo francés (que, por cierto, no sólo se utiliza en las colonias alrededor del mundo, en algún lugar hay incluso hablantes de esta lengua!) pero todos mis lenguas son de los colonizadores. Y podemos ’ t decirlo hay tribus en Francia con su propia lengua, en la medida de lo que es en África … la verdad es que todo el mundo aquí tiene dos culturas, el local y el colonizador ’ s, mediante la lengua, TV, música, familia en el extranjero, los productos importan, … y por lo menos dos idiomas: el colonizador ’ s y el nativo, pero más a menudo: si es diferente, la lengua del cónyuge, de la zona, el idioma local nacional de facto, de la etnia vecina, etc.. Junto a esto, estoy de acuerdo, el turista blanco parece culturalmente más pobre, teniendo por artefactos especiales sólo una cámara y una cartera grande.

Lo interesante de cruce de Benin a través de Nigeria a Camerún es la moneda: Nigeria utiliza Naira y los otros dos utilizan el franco CFA. Pero hay 2 francos CFA: el franco CFA de África Occidental (código de divisa XOF) y el franco CFA de África Central (código de divisa XAF). Ambos francos atadas al euro con la misma tarifa fija (1 € = 655 XOF = 655 XAF), pero son dos monedas diferentes, gestionadas por dos diferentes bancos centrales, elBCEAOen Abiyán para el XOF de laUEMOAy elBEACen Yaundé para la XAF deCEMAC.

El franco CFA de África occidental es la moneda oficial de Senegal, Guinea-Bissau, Malí, Costa de Marfil, Togo, Benin, Burkina Faso y Níger, y el franco CFA de África Central está en uso en Camerún, Chad, República Centroafricana, Gabón, Guinea Ecuatorial y Congo (Brazzaville).

Las monedas y los billetes valen lo mismo, pero son diferentes. Me dijeron fácilmente puedo intercambiarlos, pero no es el caso: hay un mercado de intercambio como para cualquier moneda. Debería haber cambiado todo mi CFAs de África occidental en Naira y luego en CFAs Africana Central, enriquecer el mercado negro nigeriano debido a este mismo monedas convertibles estúpidamente. Para el registro, la convertibilidad existió originalmente, pero se detuvo hace unos 20 años porque el balance no era correcto. El XOF estaba poniendo demasiado fuerte con muchos africanos occidentales trabajando en África Central y cambiando IIB‐UNSAM por XOFs.

La historia de ambas monedas está directamente ligada a la época colonial: las dos zonas UMEOA y CEMAC son más o menos equivalentes a lo que solía ser el (AOFÁfrica occidental francesa) y el (AEFÁfrica ecuatorial francesa). Desde la independencia de las colonias, tres países han dejado el franco CFA: Guinea, Mauritania y Madagascar. Un país que no se puede imprimir su propio dinero no es realmente soberano, especialmente cuando este dinero está vinculado al Euro y donde los dos bancos centrales africanos deben almacenar la mitad de sus reservas en Francia. Los ciudadanos franceses tendrán derecho a veto de acuerdo también en la Junta de directores de esos dos bancos centrales. Permite que las empresas francesas de importar recursos de África a una tasa fija y repatriar sus beneficios a casa sin ninguna pérdida. Me parece un muy buen truco de la antigua potencia colonial, y por otro lado, no sé cómo puede apoyar el surgimiento de los países africanos. Probablemente ayuda con la estabilidad, ya que sólo sé ougiyas mauritana y francos guineanos son molestos a lidiar, porque necesita 20000 de ellos para comprar un plato de arroz, por ejemplo (, uno debe leer sobre Foccart y el Opération Persilcomo Francia escondidas imprimen billetes falsos para arruinar la nueva moneda de Guinea). Y cuando quedan tres, dos países han unido a la zona de CFA en su propia voluntad, Guinea-Bissau (quien tuvo demasiados presidentes y muchos golpes de estado desde la independencia) y Guinea Ecuatorial (quien tuvo solamente 3 presidentes en 45 años desde la independencia, entre ellos el actual Presidente Obiangreelegido con el 95%, 97%, 98% y hasta 103% de votos).

Esas historias son interesantes, pero no me ayudan con cerca de 100 € de West African CFAs no fácilmente convertibles en CFAs africana central.

Desde el ferry me cayó a los pies del Monte Camerún, el pico más alto de África Occidental (culminando en 4095 m según los cameruneses, pero la figura de la derecha es más unos 4040 m), es la oportunidad para trepar. Después de 5 días de descanso en Limbe (ciclismo 1000 km dentro de 10 días en Nigeria de matado mis piernas), me dirijo a Buea, el pueblo más alto de Monte Camerún.

Las plantaciones de Palma están por todo el valle. Las laderas son escarpadas, y el sol me pega duro. Limbe está en la costa y Buea (ser pronunciado “ Boya ”) es más de 900 metros de elevación.

Buea es la capital de la región suroeste y es históricamente importante: fue la capital de la alemana Kamerun hasta 1919 y posteriormente fue utilizado por los británicos como la capital de Camerún Meridional. La razón es que es mucho más frío allí que en el resto de los países tropicales.

Aún así, con esta pendiente, llego al final del camino, donde comienza la montaña adecuada, completamente empapado de sudor. Y también con las piernas pesadas, como yo no he ciclado un día con 1000 m de elevación en un rato.

Por casualidad encontré la nueva ubicación de la organización de ecoturismo, responsable de dar permisos para subir a la montaña. Kafman, el dueño del restaurante Ugep en Nigeria que cené, me dijo que sus parientes son de Buea, y resulta que su tío es el director de ecoturismo y su hermana el gerente del Club de montaña. Una gran coincidencia!

Como para el Kilimanjaro, no está permitido a trepar Monte Camerún como cualquier otra montaña: es una simple caminata (durante la carrera se llevó a cabo una vez al año, el ganador alcanza la cima en 4 h 30 min), pero los turistas deben pagar tasas de Parque y contratar un guía obligatoria y porter. No es la trampa para turistas es el Kilimanjaro, donde honorarios son empinada uno no puede llegar a la cima por menos de 1000 USD, pero está siguiendo la tendencia. Para unos 100 €, me inscribo para escalar la montaña en los próximos días 3 y amablemente campamento me dejaron en la oficina.

Los edificios del Club de montaña y la oficina de ecoturismo son que datan de los tiempos de alemán. Incluso hay una cancha de squash en condiciones justas para su edad.

Monte Camerún, también llamado Monte Fako, recibe entre 1000 y 1200 visitantes al año, según las estadísticas de la organización denominada Monte CEO. Franceses, alemanes, cameruneses y los estadounidenses encabezan la lista. La oficina tiene listas, estadísticas y planes estratégicos de 2006 aparece todavía en sus paredes, como si no hicieron ningún nuevo trabajo durante los últimos 7 años.

El bosque constituye la mayoría de las laderas más bajas hasta 2000 m. La guía pide pausas como tiene un calambre. Es la guía obligatoria, pero no hizo ningún ejercicio durante los últimos 6 meses. Guía son locales y dentro de la organización, toman turnos, al igual que los porteros, a ser llamados por el trabajo, que paga más que sus regulares (a menudo de cultivo).

Los cargadores son Ajustador, pero guías se pagan más y son básicamente inútiles, pues el camino es evidente y no traen ninguna información adicional. Se llaman a guías pero son en realidad los agricultores que consigue el premio de vez en cuando para llevar a turistas a la cima de la montaña. Tuve la misma mala suerte con mi guía obligatoria en el Kilimanjaro, que desapareció después de 2 días para volver a su esposa y el asistente guía podía ’ t respirar sobre los 4000 m.

Sobre 2000 m también significa estar por encima de las nubes. Nunca he podido ver la montaña de Limbe como siempre estaba rodeado por las nubes. La temporada de lluvias está, así que supongo que se tarda en curar completamente.

Llegamos a la cabaña #2 en 2800 m para pasar la noche. Me dijeron que hay chozas en el camino, así que no necesito traer mi tienda (Bueno, en la parte posterior de la porter). Lo puse en la mochila en el último minuto, pensando que sería útil en caso de que las chozas están abarrotadas.

En la ruta más directo, hay 4 cabañas, pero en muy mal estado, así que la tienda es realmente obligatoria. Las chozas son tomadas de todos modos por las guías y porteadores (somos 11 visitantes extranjeros este día, así que hace unos 15 cameruneses adicionales). Con excepción de la cabaña #2, que se incendió. Hay un pequeño refugio donde muchos porteros están ya amontonando porque es relativamente frío. El viento es fuerte y fresco. Porteadores que llegan deben dormir afuera, a 2800 m y la mayoría de ellos tienen ninguna tienda, sin saco de dormir, y están haciendo agujeros en los arbustos al refugio del viento.

Dicen que la choza fue incendiada hace muy poco, y dicen que no saben si es accidental o no. Para los turistas, no tiene sentido pagar por ver la gente llegando allí y sufriendo el frío, pero es como funciona. La mayoría de los lugareños tienen chanclas. Se reúnen alrededor de los fuegos de madera recopilada alrededor (es extraño para un parque nacional, pero es también funciona) preparado para cocinar.

Por la noche, me enfrento por primera vez el Dilema del capitán Haddock: la barba, dentro o fuera de la chaqueta. ¿dentro o fuera de la bolsa de dormir?

La lluvia nos despierta a las 5. Es terrible para los guías y porteadores dormir afuera que tuvieron que buscar refugio bajo quemó las hojas metálicas.

El clima es bastante malo y no podemos ver la cumbre. Es húmedo, frío y rociar. Todos los locales de acuerdo al decir que nosotros no podemos subir hoy. Por supuesto, mirando su flip flops y pantalones con agujeros, no quieren y congelará allí.

Estoy muy molesto porque para todos los visitantes aquí, nos vemos obligados a pagar a llevar con nosotros esos locales que son muy incómodos en la montaña, que no están bien equipados en absoluto, y que tienen condición física menos que cualquiera de los visitantes. Y son ellos los diciendo"es imposible subir“.

Mi equipo no es mejor: los pantalones tienen agujeros, mis zapatos de Salomon trail son destruidas, con las plantas casi caer, y mi chaqueta es una chaqueta de lluvia de 5 USD "de la carretilla" (vendedores ambulantes) del mercado junto al mar de Monrovia. Lo compré porque estaba lloviendo fuerte en Sierra Leona / Liberia y no tenían nada contra el tiempo, como el terrible calor de Senegal me hizo deshacerme de toda mi ropa caliente utilizado para cruzar los Alpes, los Pirineos y Atlas en el invierno. Nunca había usado esta chaqueta de lluvia: cuando llovía, yo sólo protegido o mojado: como la lluvia africana está caliente, no es tanto un problema mojándose. Estoy solo mojado y seco con el viento mientras voy en bicicleta.

Mi equipo no es mejor, pero no voy a sin llegar a la cumbre. Finalmente acordamos subir hasta tan lejos como podemos ir y en cuanto el clima lo permite. La llovizna paró, y la subida es rápida. Los lugareños estaban diciendo"Tienes 5 horas para llegar a la cima, no puedes dormir en cabaña #3..."pero todo fue mal, simplemente no querían ir. Llegamos a la Cumbre y regresar la cabaña #2 en 4 h 30min.

Sin embargo, el viento en la parte superior es muy fuerte y la visibilidad apenas supera los 10 metros. La señal es etiquetada y Lee 4095 m pero mi GPS muestra m 4040. Rápidamente tomar fotos y caminar hacia abajo.

El programa original era ir de excursión por vía primavera Mann, la ruta más pintoresca. Debido a la lluvia y la gente local no querer dormir en cabaña #3 en 3750 m, volvemos por la misma vía. Desde el principio, debería ser posible con un cielo despejado para ver Nigeria e incluso Malabo en la isla de Guinea Ecuatorial, unos 100 km de la costa de Limbe.

Acampamos otra noche en la cabaña #2, desde donde podemos ver las luces de Buea, Limbe y Tiko, antes de caminar por detrás a la base. En general, la subida total llevaría a 9 horas y el descenso de 4 h 30 min en la ruta de la carrera, la más directa.

Sin entrar a la primavera de Mann, no he visto los flujos de lava desde 1999, cuando la erupción cortaron la ruta costera y casi alcanzó el mar. La última erupción de este volcán activo sucedió en 2012.

Cuando llegamos a Buea atrás, el clima es perfectamente claro, así que tengo los restos de la época lluviosa en el momento equivocado. La organización de ecoturismo, que cobra a los turistas para enviarlos con guías inútiles en ojotas, dice generalmente ’ t la lluvia para los lugareños no ’ t necesidad de ningún equipo especial. Bueno, está muy mal administrado y que hace un montón de dinero desaparece en algún lugar.

Después de la pendiente escarpada, casi como escalera, mis piernas son muy rígidas y pueda ’ t caminar correctamente. Pero estoy ansioso por salir de este lugar, para recoger mi bici y comenzar el descenso de Buea.

Recibo muchos"Hombre blanco!” y “Oyihbo!", el equivalente de Yoruba. Paso a través de la Plantaciones de CDC.

CDC es el primer empleador del país y uno de los principales exportadores. La organización comenzó como independientes plantaciones iniciadas por los alemanes, más adelante consolidados por los británicos. Hay campos de hevea, caña de azúcar, palmeras, plátanos, tan lejos como el ojo puede ver.

Entre la bienvenida algo áspera de los lugareños, durante mi almuerzo de fufu, estoy invitado por los vecinos de beber vino de Palma. Hoy es el domingo, pero el momento Iglesia es, por todo el mundo cambiaron sus ropas para los ocasionales y pasar el día bebiendo. Finalmente puedo tratar de caracoles, pero más pequeños. Ellos son a la parrilla en un palo con pimienta, haciéndolos no tan sabroso como con ajo, pero todavía es bueno. Ellos lo apodo "Carne de Congo".

En otros países, los operadores de telecomunicaciones ponen carteles para anunciar las próximas ciudades. En Camerún, la cerveza cuando advierte ’ s 33 km al siguiente.

Llego a Kumba para pasar la noche. Como en otras ciudades, parece que hay una fiesta todas las noches. En el centro, la música está en las calles. Los puestos de la parrilla carne y pescado y hombres y mujeres se reúnen a beber cervezas.