La mañana nos despertamos en N ’ gorankro, parece que los niños nos están esperando. La misma gente que el ayer por la noche está aquí, bajo el porche de la casa del jefe. Primero nos ofrecen un calientecubo de agua, una delicia. Y un desayuno en el comedor del jefe, donde aparece un cartel de las atrocidades y torturas bajo Gbagbo en la pared. Con fotos... eso es un montón de sangre para el desayuno.

Luego, se reanuda la discusión. Los padres cuyos hijos han visto piel blanca Diles que vengan y estrechar nuestras manos. Muchos tienen miedos y no hay vuelta atrás: la multitud entonces se embala alrededor de nosotros es difícil escapar. Una madre de su hija en medio de las gotas el “ blanco de la arena ”, y la niña, rápida comprensión no puede escapar, oculta a los ojos y llora en voz alta. La hija del jefe logra subir sillas y gente para circundar.

Por otro lado, viendo nuestras cámaras, muchachos jóvenes son atraídos y gustan tomar posturas.

Después de una despedida con nuestros anfitriones maravillosos, la carretera de Vavoua es otro 40 kilómetros de arenas piscinas pista y agua. La opción más recta de Kouibly a Vavoua definitivamente no es el más rápido.

En el camino, grita un hombre bicicleta “Blanco!“. No es el mismo “Branco!” como en Guinea-Bissau para designar a los blancos, el blanco es el nombre del vino de Palma en Costa de marfil. Él ciclos en una vieja bicicleta oxidada con un bidón amarillo grande en la parrilla trasera, distribuyendo grandes copas de vino. Es mucho mejor que el que había probado en Liberia. Al parecer, blanco es buena sólo en los pueblos como es fresco, y se convierte en raros (y peores) en las ciudades.

Todavía hay muchos controles de ejército. Parecen estar más presentes en el campo que en las principales carreteras pavimentadas. Algunos dicen sin detenernos, otros solicitar nuestra identidad como un pretexto para charlar. Me dijeron que vieron a 4 ciclistas pasando aquí antes.

Al final de la pista, llegamos finalmente a Vavoua. Hace un mero 50 kilómetros pero estamos bastante cansados a darlo por terminado. Justo en frente del Ayuntamiento, Jacques y su socio deja en su 4 × 4. Es un sous-prefecto y nos invita a cenar.

Cocinan comida buena y el largo debate nos enseña que dos personas mataron la semana pasada en el bosque pasamos a través de. Aparentemente, a pesar de ser un bosque protegido, no hay ningún tipo de protección y registro de madera continúa. Algunas personas ni siquiera han comenzado las plantaciones dentro. Los asesinatos estaban relacionados con negocios ilegales entre ministre y grandes sumas de dinero de por medio. Y puesto que el bosque es una zona sin ley.
Además, la razón de los muchos puestos de control es porque cuando empezó la guerra, se distribuyeron las armas sin control real. Ahora es casi imposible volver a recogerlos. Y puesto que no hay en realidad ningún pago para el ejército, es mejor dejarlos hacer su dinero con los controles al azar/raqueta en las carreteras.
También dice que estamos entre los primeros civiles que ve después de la guerra, la mayoría de los extranjeros aquí ser enviado dentro de las fuerzas armadas o de las Naciones Unidas.

Después de un buen almuerzo con Jacques al día siguiente, nos pusimos en marcha Vavoua.

El clima es bastante seco para una temporada de lluvias. Johannes deja de Daloa mientras continúo en otra pista de tierra a Zuenoula. La paradoja del camino continúa, así que ahora que estoy donde las carreteras y la infraestructura son buenas, se siente casi aburrido que meter para el asfalto y me escapo por pistas de tierra más. Pero el paisaje es siempre mejor cuando el camino delante de mí es rojo y no pavimentada.

A pesar de salir en la tarde, hago casi los 60 kilómetros de Zuenoula en la pista roja. Cuando la luz hermosa de la puesta del sol (mi época favorita para montar) desaparece poco a poco, empiezo a considerar a los pueblos de los alrededores para pasar la noche.

El primer ensayo está mal, la gente brutalmente me rodea para preguntar lo que les traigo. Justo cuando estaba a punto de decir que Costa de Marfil es el pueblo más bonito y más interesante hasta ahora. El segundo ensayo no es mejor: el jefe parece borracho y sus primeras palabras son para pedir cigarrillos. Quiero ’ t saber si el domingo es un día bebiendo, o si esta región no es tan buena como antes, pero me ’ d Prefiero seguir Zuenoula y encontrar un albergue para la noche. Termine los últimos kilómetros por la noche con grupos de motorbikers me paso rápido, haciéndome acometida a la ciudad luz. Al final, conseguí un buen promedio de 15 km/h durante 4 horas sin asfalto.
Finalmente llego ahí y se ve más espeluznante: luces bajas, pocas personas en las calles grandes y puestos de comida desierta. Sin sonrisas ni saludos, así que después de cenar me apego a mi habitación de hotel hasta la mañana. Día y noche son dos mundos diferentes.

Después de algunas imágenes de procesamiento en mi habitación, me voy a Buaflé. No es un camino tan largo y pavimentado, así debe ser rápido. Es mejor ser rápido, como otra vez me advirtieron contra el ciclismo por la noche en este camino. Siempre prefiero los caminos sin tráfico, pero también son los preferidos por los ladrones de caminos.

Hay otro Bangladesh UN campamento en la salida de Zuenoula y nada mucho hasta el final del día. Yo tengo las plantaciones tranquilas y mi derecha e izquierda hasta Buaflé.

Buaflé es muy animada y parece que la gente es amable otra vez. Hacer nuevos amigos presentarme a plátano fufu. Pensé que era sólo de ñame o kassava, pero al parecer el fufu real Côte d ' Ivoire está hecha de bananos (plátanos). Y puesto que Jonas trabaja en la fábrica de Solibra de Buaflé, que la mayoría de las cervezas vendidas en el país de botellas (Bock, el nacional uno, más cervezas con licencia), conseguimos una degustación y una explicación de qué país bebe más.

Como mis piernas estaban cansadas ya de la mañana y aún son, he decidido ciclo hasta Yamoussoukro, unos 80 km y descansar durante unos días. Otro rayo roto y un plato de pescado más adelante y aklui y yo estoy listo para más pista de tierra. Evitar la carretera a la capital por tomar uno más largo, sin pavimentar y sin tráfico, repasando la presa Kossou, cuya construcción formó el lago Kossou, el más grande de Costa de marfil.

La carretera está bien (seguro que prefiero rojo y unos asfaltan caminos naranjas al gris) pero nunca llego a ver el lago hasta que llego en realidad. La pista rollos en las colinas, hacia arriba y hacia abajo, nunca me deja ver más allá de un kilómetro.

Hay una mina de oro antes de llegar a la presa, actualmente fuera de la operación. El lago es justo después.

En las cercanías de la presa, como saco mi cámara, estoy parado por los guardias armados del ejército. Están prohibidas todas las imágenes alrededor de la presa, incluso fotos del lago. Para asegurarse de que no lo intento, el jefe me sigue en su moto a lo largo de los 1500 metros de la presa hasta que salga de la vista. La presa, rellena con piedras grandes, fue construida en 1973 por Impregilo Italia (que parece haber construido muchas de las grandes presas en África) y aún se ve bien. La única foto que tengo es la vista aérea de la señal en el camino de Yamoussoukro-Buaflé.

Más de 80'000 habitantes fueron reubicados cuando el Río Bandama dio a luz al lago Kossou, que tiene una longitud máxima de 180 km y una anchura máxima de 45 km. La presa es alta, 58 m 235 m de ancho en su base y poderes los 176 MW (3 × 60 MW) turbinas de la planta en la orilla izquierda.

Al final del camino es eventless hasta Yamoussoukro. Tuve que frenar durante un descenso a ver lo que repartían los brazos fuera de la plantación en la carretera: una rata grande, recién asesinada en el campo. Solo 1000 CFA (1,5 €) por más carne que allí está en una pata de pollo.

Sé que cuando estoy a punto de entrar en Yamoussoukro cuando veo la cúpula de la Basílica por encima de los árboles, más de 7 kilómetros más adelante. El camino hacia la capital no tiene ningún tráfico loco como en una verdadera capital, esto debe haber permanecido en Abidjan, como las embajadas y las fábricas. Yamoussoukro es una capital fantasma, con grandes carriles pero sin tráfico.

Por lo tanto, la entrada en la ciudad es muy agradable: carriles muy grandes y no hay nadie en ella. El estacionamiento de la Basílica está vacía. Sigue a pocos kilómetros para llegar al centro adecuado.

Una vez en el centro, sólo se encuentra el palacio presidencial y el lago de los caimanes. La ciudad y todo en su interior, fue construido por el primer presidente del país, Félix Houphouët-Boigny. Tenía caimanes en el lago del palacio presidencial, que está fuera de los muros. Me dijeron que desde su muerte en 1993, los caimanes han no ha alimentado correctamente. Como resultado, se comieron al cuidador, comieron al segundo portero, y también un joven que intentaba recuperar su celular cayó en el lago.

Ahora, el lago está vallado y las señales prohíben las mentes curiosas acercarse demasiado o quedarse demasiado tiempo. Acabo de echar un vistazo para ver si los caimanes son de verdad...

Yamoussoukro es llamada la ciudad de las luces. “Es como París", Había oído. Dicen Yamoussoukro farolas de 10'000.

Me quedo en el centro de agradable, la zona sólo animado, dentro de muchos puestos de comida y no hay tráfico loco en absoluto. Una cosa más podría ser como Paris … el pan y las pastas. Después de Liberia y su pan sabor un brioche dulce, he vuelto a verdadero pan, baguettes, pains aux raisins, etc..