Mi primera mañana en Guinea está dedicado a la "nueva rutina de país": conseguir dinero local y una tarjeta SIM local. Asegúrese de que conseguir la mejor tasa de cambio visitando todos los cambistas del mercado. Guinea no es parte de la zona del franco CFA. Ayer, he cambiado un billete de 5000 CFA por 68 ’ 000 francos guineanos. Una factura por un gran fajo de dinero en su lugar. Cien euros te hace millonario en francos guineanos (si te atreves a llevar con usted 100 billetes de 10 ’ 000 GNF (pero probablemente muchos más como habrá billetes 5000 y 2000 en el taco)).

La tarjeta SIM necesita registro. Es todavía barato (0,50 €), pero requiere mi identificación. Antes de naranja y MTN asumieron el control de los operadores de red local mal manejada, las tarjetas SIM fueron distribuidas primero a los funcionarios públicos y vendidas si alguno queda. Su disponibilidad fue tan baja creó un mercado paralelo y algunos pagan hasta 800000 GNF (80 €) para obtener uno. Desde hace unos años está funcionando mucho mejor. Las tarifas de internet no son sin embargo muy atractivo. Pero por casualidad, cuando trató de conectar con mi SIM de Bissau MTN, sin crédito, funcionó. Significa que un SIM MTN de Guinea-Bissau permite gratis internet roaming en Guinea en la red MTN Guinea! Por fin, una sola pieza de buenas noticias sobre internet en África. Es muy buena suerte (aunque MTN tiene una mala cobertura en Guinea y el ping de 3000ms apenas me permite recuperar mensajes de correo electrónico).

La ruta siga me lleva al Fouta Djalon, una cordillera guineana llamada la “ torre de África occidental de agua ”. La zona recibe lluvias y es la fuente de, entre otros, Gambia y los ríos Senegal, que ya crucé en los países epónimos. Los caminos que están lejos de ser buena y he estado ya advirtió (y miedo) muchas veces en bicicleta allí durante la estación lluviosa, que es a partir de ahora. Por otro lado, estoy emocionado de volver a hermosas montañas, que ha sido imposible durante mucho tiempo del Sahara hasta Senegal.

De Koundara, tengo dos opciones: la calle principal hasta Labé, la ciudad más importante del Fouta, o una pequeña carretera haciendo un desvío a Malí-ville, cerca de Malí (el país), no está mal pero más alto y más. Incapaz de averiguar cuál es el más pintoresco, elijo el derecho uno, que debe ser lo suficientemente bueno y donde debería poder encontrar ayuda en caso de que llueva mucho (el mapa Michelin destaca como “ intransitables durante la temporada de lluvias ”).

La carretera de Koundara a Labe está pavimentada en un principio. Este camino de 250 kilómetros está siendo construido en segmentos por los chinos. El primer tramo de 70 km hasta Boumehoun es nuevo: es muy tranquila y casi aburrido. Es más bien plana, y la única distracción es ver los campos de termitas grande a cada lado de la carretera. Hacen Torres de hasta 1 metro de alto, dominando un diseño arquitectónico interesante.

Hay mucho más alto y más impresionantes torres de termitas, hechas de barro rojo y hasta 2 o 3 metros de altura, pero nunca encontraron habitado. Aquellos aquí buscando como setas grandes están realmente vivos.

Tanto Google Maps y OpenStreetMap están equivocados para este nuevo camino. Después del calor de Senegal y Bissau, finalmente se está enfriando y me gusta mucho esta brisa fresca. Los lugareños, que me llaman un "Porto", me pregunta a menudo si el gobierno me paga por tener un ciclo de África cuando regrese a casa. Los prejuicios sobre los nacionales europeos son tan erróneas como las personas tienen en los países europeos. Debe haber una explicación para cada uno, pero no siempre soy capaz de descubrirlo.

El cielo es siempre gris, lo que significa que la temporada de lluvias está mirando adelante para hacer un show, y por primera vez desde Marruecos ciclo a 100 metros sobre el nivel del mar.

Una vez en Boumehoun, justo antes de desaparecer el alquitrán para una pista de tierra, decido mantener la aventura seria para un nuevo día y armar mi carpa en el jardín del Presidente de la juventud, así que estoy cerca de un techo bajo el cual pueda refugiarse en caso de lluvias torrenciales. La atmósfera húmeda salió (el toro) ranas y el ruido es casi tan molesto como los gallos.

La pista de Boumehoun comienza justo al final del pueblo y es un placer para el ciclo. Mucho mejor que el aburrido asfalto que tenía antes. Inmediatamente, la selva es alrededor de mí; I observar monos y hacer mi camino a través de las nubes de hermosas mariposas. La aventura lleva a cabo bajo un cielo azul bonito, en la pista roja enmarcada por la lujuria verde. Es realmente muy lindo.

A veces, el estrecho camino hace que sea difícil evitar piscinas de agua de lluvia y barro. Me recuerda que tengo suerte de llegar aquí antes de las lluvias. He estado pensando en ello desde Dakar. Y debo aprovechar este clima seco temporal para alcanzar al menos Labé, donde empieza el asfalto nuevo.

Lo que me sorprende es que este camino es el principal enlace entre Guinea y Senegal. Significa que no sólo todos los pasajeros, sino también todos los camiones que transportaban mercancías están pasando aquí. No son numerosos, pero el estrecho camino lleno de baches debe ser un reto para los conductores. He oído que cuando se trata de la parte montañosa, los conductores senegalés prefiero dejar su asiento a un guineano.

El lugar 7, el taxi colectivo de Peugeot 505, es tan popular aquí como en Senegal. El nombre de "coche de 7 pasajeros" significa que, además del conductor, hay 1 asiento en la parte delantera, 3 asientos en el medio y 3 asientos en la parte de atrás. Esos mismas autos aprovechar el poco tráfico en mi camino. Excepto que “ 7 plazas ” aquí es sólo un nombre: los coches se embalan con tanta gente como puede caber, una gran cantidad de equipaje atada en el techo y un niño en la parte superior de él. Aquí es un Descripción amargo de un 800 km, 2 días de viaje, en uno de esos.

De mi interacción con los guineanos, puedo decir que hay mucho menos pedir dinero aquí, a pesar de la vida condiciones obviamente más que sus vecinos senegalés, “ rogando ” compulsivamente en cualquier momento por cualquier cosa. Nunca olvidaré el “Dame tus pantalones"o"Dame tu moto” gritaban desde a través de las calles en San Luis, por niños y adultos con una gran sonrisa.

Poco mendigar en Guinea, sin embargo, casi todo el mundo quiere salir del país. “Y ’ un trop de souffrance ici, il faut partir chez vous. Il faut aller là-bas“. Esta es la conversación después del “¿Cómo estás?“. Lo intenté todo tipo de respuestas a esta conversación común diaria, pero siempre salgo con la sensación que he hablado para nada.

En medio de la nada, el pueblo de Kounsitel tiene un puesto de control de gendarmería en la entrada. Me paré y quieren ver mis documentos. No entiendo nada de francés, el oficial es probablemente borracho. No estoy tan seguro mientras examina mi pasaporte, como he escuchado muchos comentarios negativos sobre los funcionarios ecuatoguineanos. Tengo que explicarle, una vez más después del puesto fronterizo de ayer, el significado de mi visa mauritana en la primera página (otra vez, dudo que ellos están entrenados para comprobar un pasaporte). Hay una discusión en curso entre los otros oficiales en su choza. No ’ sé qué esperar: en el mejor para ser liberado, en el peor algo totalmente ilógico y probablemente una demanda para un pequeño sobornan de todos modos. Finalmente, la tensión desaparece cuando sale mi pasaporte en su banco y pide “¿Tienes hambre?“. Esto es una pregunta que mi estómago responde casi siempre antes de que mi cerebro. Y casi siempre positivamente.

Así ofrece comida y come conmigo, rellenar el arroz bajo mi cuchara para que nunca pueda acabar el plato. La carne es buena. En medio de nuestra conversación extraña (está definitivamente no sobrio), comienza imitando a un mono y me pregunta si he visto en la carretera. De hecho, lo hice. Y luego dice “Esto es lo” mientras señalando la carne en mi cuchara. Estoy sorprendido, pero después de unos segundos, hmmmm, sabe incluso mejor ahora sé que estoy comiendo mono. Más tarde aprendí que es muy prohibido hacerle daño a los monos de Guinea, pero los lugareños del bosque hacen de todos modos...

Te doy un oficial (puesto que finalmente piden algo) una gorra de béisbol en buena forma, que recogí lo de la carretera hace unos días pensando que sería un regalo útil en algún momento. Está feliz y mi vientre está apretado, la vida es bella.

El pueblo de Kounsitel no es nada más que una parada de tráfico: la carretera está bordeada por mini restaurantes y boutiques que venden los mismos tres elementos. Agua, latas de sardina y botellas de gasolina. Yo lo había sospechado desde Koundara, pero estoy seguro de ahora: casi todos ellos engañan a los precios, incluso los precios del agua y el pan, que generalmente son los mismos en todas partes. No fue tanto suceso en Senegal. Sin embargo, hago pan y agua como si nunca lo encontraría de nuevo, como en el Sahara. Este mal camino es lento y hay escasas oportunidades para comprar cosas en el camino.

El ciclismo es agradable y se siente más duro ciclismo en el “ real África ” que antes. Sería agradable si no eran todas esas moscas pequeñas en la cara.

Tomo el “ eau de pompe ”, el agua desde las bombas manuales, sin purificar y él ’ t lastimarme hasta ahora. Necesito recargar mis botellas a menudo como ellos no ’ t pasado mucho en estos días sudorosos. Las bombas aquí no son más las mano fabricado bombas, pero de fabricación francesabombas de pie. Funcionan tan bien, y los niños parecen tener más diversión saltando sobre el pedal, en lugar de tirar de una palanca de acero.

Cuando llegue a Bantala, la aldea junto al río Bantala, la bomba en el pueblo está fuera de orden. Pero como en el a través de la corriente es dijo que está trabajando, tomar el ferry para cruzar los 50 metros de agua. Hay un “ desviación ” posible para evitar tomar y pagar por el “ bac ”, un ferry movido por dos hombres y una manivela, pero es aparentemente rocoso y con la necesidad de conseguir razonablemente húmedo. No ’ t intentarlo y buscar la opción de pagada.

Quiero acampar lejos de la aldea, pero es ya de noche. Así que lanzo mi tienda con Monsieur Baldé, el ex profesor de la escuela de la aldea. Es realmente bueno que parar en un pueblo, como puedo conseguir la bomba de agua para ducha de cubo. Y tenemos una charla agradable por la noche. Con su experiencia de ver a los niños creciendo, puedo saber el otro lado de la “ tenemos que ir a Europa ” historia que oí varias veces. Trabajó para el estado y vive en una modesta casa de 40 años con una pequeña pensión (que es ya un privilegio). Por otro lado, vio algunos de sus estudiantes, crecidos, volviendo después de un par de años en Europa con 4 × 4 coches. Ahora están construyendo casas grandes en Conakry, con el dinero de la venta de drogas en Suiza y Noruega rápidamente. La diferencia obvia entre esas dos vidas hacer trabajo duro y la educación parece inútil. Sólo uno de estos “ éxito ” ejemplos en la región es suficiente para vender sueños a todos los jóvenes. A su vez, cada vez que voy me acerqué por gente joven, despistada, ellos pueden convencerme Europa es un paraíso y salvará sus vidas.