Mientras que la temperatura es decente fuera, duermo demasiado caliente bajo el techo metálico. Me despierto muchas veces en mi propio charco de sudor, como si fuera un cubo de hielo que se derrite. Los techos son sin duda más barato, más fácil de construir y reparar que un techo de paja tradicional de buena calidad, pero terriblemente caliente bajo.

Dejando al Domingo alegre y útil a su trabajo, empieza mi travesía del país de oeste a este. La carretera principal que une Bissau atraviesa las principales ciudades, Bafatá y Gabú. Veo un buen número de mauritanos, gestión de boutiques pequeños pero exitosos en las aldeas. Básicamente son los blancos sólo veo aquí. Guinea-Bissau tiene una población de 1,6 M habitantes, de los cuales 25% viven en la capital. La segunda mayor ciudad, Bafatá, apenas reúne más de 20 ’ 000 y 15 ’ 000 estimado para el tercero, Gabú. Esos dos son mis próximas paradas.

Los mangos en Guinea-Bissau tienen un color diferente. En lugar de rodaje de verde a naranja y de naranja a amarillo, convierten de verde a morado y de púrpura a rojo. Solo maduros, son tan deliciosos como sus hermanas de Casamance. En un momento en el camino, pierdo mi guante izquierdo que quitar para comer y que no puede volver a encontrarlo. Probablemente ha sido tomado por uno de esos niños corriendo entre los arbustos en ropa interior y sandalias.

He notado también muchos Bissau-guineanos hablar un poco de francés. Me dijeron un montón de gente se mueven para trabajo entre Guinea y Guinea Bissau, y esto probablemente ayuda a este pequeño estado del tamaño de Suiza, rodeado de países de habla francesa, a estar más conectados. Ya que comparte la moneda franco CFA. También en general, la CEDEAO siendo el área libre de visa para los ciudadanos, hay mucha migración entre países de África occidental. Descubrí que piensa mudarse a los 6 países de la CEDEAO que no utilizan el franco CFA otra moneda común. Aunque está previsto para el año 2015, nunca oí de él más que en la internet.

Encontrar a los locales menos sonriente que sus vecinos, pero siempre serían útiles. Todos ellos están pidiendo dinero (money). Generalmente, las preguntas en el campo son los niños, como si fuera un juego para sacar algo de la gente blanca. Las mujeres, no importa la edad, ruego a veces como los niños, mucho más sencillo y menos la sonrisa. Recuerdo haberlo visto en algún momento una lectura de la señal"Educar a las mujeres, educar a la nación”. Los niños crecen alrededor de la madre, y niñas participan en las tareas del hogar (platos, servicio de lavandería) tan pronto como puedan. Los hombres sólo adultos pidiendo son los discapacitados y a los ciegos, y que don ’ t hace un alboroto especial cuando ven a un hombre blanco.

El camino largo, recto y vacío, que sigo me lleva a través de una selva, con una parcela cultivada desde tiempos a veces, cuando los árboles dejan el espacio preparado para eso. Los coches y camiones conducir rápido, me adelantar después de tocar la bocina por un tiempo y dejando poco espacio entre nosotros, incluso si el otro carril está vacío.

Las casas son siempre las mismas: un solo edificio grande cubierto por un techo de Uralita. La electricidad no es una opción. No hacerlo a Bafata hoy pero llegar a un pequeño pueblo, Bandanjan, en una encrucijada. La única luz viene de la estación de gasolina. Como no quiero tomar una de las opciones de alojamiento de alquiler rara caro, el joven policía ofrece a dejarme dormir en su habitación.

Declino la invitación, como dormir mucho mejor en cualquier sitio más que sudar bajo un techo metálico y poner mi mosquitera en la entrada. Me da un cubo de agua por la ducha, en la calle frente a la casa. La noche es buena para ocultar como uno siempre se ve de alguna manera mientras se ducha. Esto no impide que mi anfitrión para introducir a sus hermanas a mí justo cuando me estoy desnudando. Pero la noche no es buena en cuanto a ver donde me estoy duchando, y es generalmente cerca de zonas sucias donde se estanquen el agua y las heces. Ayer mientras se ducha, sentí cosas subir mis dedos y mis pies. Comprendí que sólo más tarde, con la luz de la mañana, que estaba de pie sobre una alfombra de gusanos. Me alegré de que tomé la costumbre de no ducharse nunca descalzo, pero con chanclas, en cualquier lugar.

Duermo bien afuera, mucho mejor que el interior y debe dejar Idrissa ’ casa muy temprano, apenas como su jornada de trabajo con la policía.

Ciclo a pocos kilómetros de Bandandjan con la luz del sol a levantarse. Es hermoso y también es hora de un lado del camino café y rosquillas fritas aceitosas.

Cuando llegue el pago, no hay más monedas en el bolsillo de monedas, no hay más billetes en el bolsillo de billetes. Es extraño, como romper un 10'000 CFA bill no es siempre fácil y siempre sabe qué tipo de cuentas te llevo conmigo. Realmente me despierto cuando me di cuenta de que mi bolsa de bill se ha vaciado.

Cuando dormía bajo el mosquitero fuera, mis cosas en la habitación de Idrissa y cerrada en todo momento. Enojado que el robo ocurrió dentro de la habitación de la policía, a quien he dado algo mientras él me acompañó hasta la salida de su pueblo, ciclo atrás los 3 km a Bandandjan para obtener una explicación. Me doy cuenta que tengo pocas oportunidades de ganar algo por acusar a la policía para haberme robado y que podría vivir con la pérdida de 15 €, pero yo ya estoy ciclismo vuelta.

Esta es la primera vez del viaje que me robando. Generalmente me siento muy segura en las aldeas, como personas son generalmente más bonita y más honesto que en las ciudades. Y cuando soy el único branco, rápidamente visto por todo el mundo, mi equipo y yo somos objetos de atención y es muy improbable que alguien intentaría algo sobre esos dos.

Cuando encuentre el policía joven y su padre, el policía jefe, parecen tan sorprendidos como yo y prisa para devolver que mi dinero de vuelta, de la misma sala en cuyo interior se almacenan mis cosas. Se disculpo y rush me vaya otra vez. Aproximadamente comprobar que nada importante le falta a mis maletas y dejar muy confundido, sorprendió dos veces, han sido robadas por la policía y se han devuelto mi dinero tan fácilmente.

Por el momento trato de averiguar lo que realmente sucedió y re-analyzing los hechos, llegar a Bafata, la segunda mayor ciudad de Guinea-Bissau. Dejo para una bebida fría en una tienda de Mauritania, donde las cosas son bastante caras. La electricidad es generada en privado y distribuidos, por lo tanto caro. Nadie en el pueblo sabe lo que es una oficina de correos y donde es. Algunas personas señalan una dirección a mí, pero cuando parecen acercarse, sólo cumplir con ignorancia.

Puedo entender ese don de gente ’ t saber es qué una postal. Está pidiendo algo puramente turística en un país donde el turismo es inexistente. ¿Pero sin saber qué es una oficina de correos, y lo que es el post? Si trato de explicarlo, a lo mejor estoy respondí “¿Te refieres a un correo electrónico?“.

Cuando abandoné mi búsqueda de la oficina de correos y la cabeza a la vieja centro colonial de Bafata, finalmente encuentro por casualidad. La oficina está ocupada en parte por otra asociación y tengo que esperar para que el administrador de correos volver.

El administrador es volver una hora más tarde. Él me enseña "Ya sabes,... el país no va bien,..."... básicamente no es servicio. Parece que no hay nada en este país. Esta oficina de correos es como un vestigio de una antigua civilización. Podemos poner junto a la electricidad, que solía estar allí si me refiero a los postes eléctricos rotos a lo largo de la carretera, el agua corriente, desde casas tienen baños y aseos, con tubos, pero trabajarcon sólo con un cubo externo de agua y probablemente de teléfono fijos también.

Si las personas no son ni siquiera conscientes de lo que un gobierno tiene que para hacer por su país, no es de extrañar que no hay ningún interés en la política, no hay esperanza para el país, a veces ni siquiera la comprensión de por qué uno debe votar por alguien. De todos modos es cada hombre por sí mismo.

El antiguo puesto comercial está situado junto al río y debe haber sido un lugar muy agradable antes. Queda abandonado ahora.

En Bafata y en todo el país en general, es difícil encontrar esos puestos de restaurante por la carretera vendiendo comida a cualquier hora del día. Hay más tiendas equipadas con un panel solar ofrece una "carga móvil" para 100 ó 150 CFA que pequeñas cocinas. Me he quedado sin comer 3 baguettes pequeñas (el pan siempre ha sido muy bueno desde que salí de España) con sardinas en conservas.

Después de dos noches de sueño corto y mal, la repentina gran ingesta de alimentos no perdona. No te puedo ayudar pero tomando una siesta en un pueblo.

Me despierto para completar el camino recto a Gabu, la tercera ciudad de Guinea-Bissau, cincuenta kilómetros más lejos. No hay ninguna razón para parar en el medio, el paisaje es hermoso pero monótono y allí no hay atracciones en el camino. Y a diferencia de Bafata, Gabu tiene ningún edificio histórico para ofrecer, pero muchas tiendas. El centro de la ciudad es un mercado organizado por la misma carretera que conduce a Guinea. Debe haber sido mucho tiempo que desapareció el asfalto y los agujeros grandes están ralentizando los coches y camiones, aumentando el desastre ambiental.

En el último minuto del día, Domingo de Bissau me pone en contacto con su hermano Tony y puedo quedar en su casa. Después de cenar, mis ojos empiezan a cerrarse automáticamente. Lamentablemente, esos largos días de ciclismo en el sol no me dejen mucha energía para chatear hasta tarde. Especialmente una vez que mi estómago ha recibido alimentos.

Dejo a Tony en Gabu después otro temprano en la mañana. Mi café de wake-up no es disponible negro con azúcar. Si quiero azúcar, “Entonces debes tener leche“, dice el dueño de la boutique. El azúcar es en realidad sólo procedentes de la leche condensada dulce.

Gabu es el final de la carretera asfaltada de Bissau. De Gabu a la frontera con Guinea, el camino es a veces una buena pista, alguna vez una asfalto más baches que piso, a veces una mala pista. Ciclismo dentro de la exuberante verde, en la pista roja pasando por pequeños pueblos tranquilos, es muy agradable.

Hoy puse mi cheche. Recibo menos"Branco!"o"turista!", pero de todos modos no puedo derretir en el paisaje. Paran en moto por decirme lo difícil es la vida en África con mucho sufrimiento. “En Afrique y ' a beaucoup de souffrance, si sólo podía venir a Europa...”.

Desde mi punto de vista, pasar a baja velocidad frente a cientos de casas de un día, la configuración más común que veo es una gran familia sentado en la sombra, jugando con los niños, una siesta o saludando a mí, en cualquier momento del día y cualquier día de la semana. Probablemente hay un hombre en la familia trabajando duro en los campos o en la ciudad para que el arroz don ’ falta de t. No veo mucho sufrimiento, más bien lo contrario. Cada uno tiene una casa y nunca vi a un niño o un adulto tan flaco como un modelo, lejos de los anuncios pidiendo donaciones para proyectos de alimentos por ejemplo. Son personas, en el campo, y no ocupado. Hay tantas cosas que hacer y desarrollar, sin embargo, no hay trabajo. Doy testimonio de lo que es la falta de medios y la motivación, la falta de esperanza en el futuro de su propio país, la creencia excesiva que un día podrá llegar a Europa y se convierten en ricos y un fatalismo permanente, porque si algo sale bien o mal (y sobre todo sale mal), es porque Alá/Dios en serio.

Los precios de productos básicos suben como hago a mi manera de Bissau. Ahora estoy en Buruntuma, el puesto fronterizo de salida. Aquí también, hay un corto "de tierra de ningún hombre" antes de incorporarse al puesto fronterizo de Guinea. Es un camino muy malo.

Soy bienvenida en medio de la tarde en el puesto fronterizo de Kandika por un oficial de aduanas guineanos enojado:

“Te pareces a un árabe y no me gustan los árabes“.

Ignoro si guineanos gusta a los franceses tampoco. Me dijeron varias veces que el procedimiento de visa que Francia se impone a los africanos del oeste es muy malo. Un montón de documentos requeridos, una inscripción de 60 € y un proceso como dudosas y misterioso como los africanos. Excepto que siempre termina con una negativa, ningún reembolso y sin explicación. Por otro lado, la mayoría de los africanos del oeste hablé con don ’ t realmente aceptar las reglas de las visas. Se imaginan que reuniendo el dinero para el transporte a Europa y posiblemente los documentos, se abrirán para ellos las puertas de un paraíso, con estancia ilimitada y el dinero fácil.

El tipo me para tomar fotos cuando el otro oficial fue inicialmente bien previene (Afortunadamente había ya tomado un tiro antes de que me vieron). Eso me pregunta:

“¿– D'où venez vous?

– De Bissau.

– No! ¿D ' où vous venez, après?

– Ah... je vais à Koundara.

– OK.”

La parada en la oficina de policía para el procedimiento de inmigración también es gracioso. El oficial debe llenar su libro de entradas con mis datos. Por supuesto no hay ninguna computadora o cualquier sistemas sofisticados como en aeropuertos, y es mucho mejor así.

“Vous Assoiyez. Así que su nombre es Jean-Baptiste Pierre... ¿Y todos los demás también? No hay espacio para el resto.”

Así es como él registró la mitad de mis apellidos y omiten el nombre de mi familia.

“¿Número de Visa … éste?", me pregunta, señalando la visa mauritana. Tengo que hacerle pasar las páginas hasta llegar a la visa de lectura "République de Guinée" y no "Ambassade de Mauritanie – Rabat". Cuando pienso en el largo y arduo proceso para obtener la visa correcta, aunque podría entrar en el país con una visa de Mauritania caducada...

Cuando le muestro el número correcto de la visa, dice alegremente"Ah ok. Verás, es bueno preguntar, porque nunca se sabe!“. Entonces vuelve mi pasaporte.

“- ¿Sin sello?Pregunto

– No, está bien así. ¿Por qué, quieres un sello?

-Dobladillo... ¿No sé, cómo lo haces normalmente?

-Bien bien... te pondrá un sello.”

No es mi papel para dictar a la policía lo que deben hacer, pero siempre estoy pensando un oficial que saltar algunas partes del procedimiento oficial a propósito para que otros en los controles de carretera pueden pedir un soborno. Sin embargo, éste parecía no tengo ni idea de lo que son un pasaporte y una visa para.

Los primeros kilómetros en Guinea se realizan en una pista de ciclocross-como, a medio camino dentro de un lecho de río seco. La primera ciudad a 14 km después del puesto fronterizo de Sareboïdo.

He cambiado de país, pero no hay mucho cambio en la vivienda o las actividades de las personas. Las fronteras del país fueron hechas por las superpotencias coloniales sin preocupación por los grupos étnicos de todos modos, así que las únicas diferencias en ambos lados de la frontera de una estado sería las diferencias bajo el régimen colonial, como el idioma oficial. Hay quizá más en común entre un Fula en Guinea y un Peulh (= Fula) en Senegal, que entre unFula y un mandinga de Guinea.

Veo más bicicletas que autos y algunas motos. Los niños andan en bicicleta para adultos están sentados en el marco, como la silla es demasiado alta. O, si incluso el marco es demasiado alto, sería el ciclo con una pierna dentro de las barras de soporte. Los niños me griten como de costumbre. En Guinea soy, como toda la gente blanca, un "Porto", en referencia a los portugueses. Pero cuando me acerqué, no piden un regalo o dinero, ellos sólo saludan amablemente con un "Bonsoir monsieur”. Este es un gran cambio para mí. Otro cambio es el uso del velo en la cabeza de muchas mujeres. Guinea es mucho más musulmanes que Guinea-Bissau, con el Islam hacer hasta un 85% de la población.

También veo la primera montaña (mini-) desde hace mucho tiempo! No he ido desde el comienzo del Sahara, hace tres meses por encima de 100m sobre el nivel del mar. Guinea devolverá a esas montañas y con suerte, las impresionantes vistas que me estoy perdiendo.

Finalmente de ciclos en un día de Gabu a Koundara, 120 km, que es un buen rendimiento considerando los malos caminos. Fue agradable y tranquilo, y no tenía ninguna razón para detener. Así estoy ya en una ciudad guineana. ’ t decir fuente de alimentación, incluso si las calles del mercado son iluminadas por la noche por estrenar lámparas solares. Hay no energía nunca, pero para un sistema de sonido de fiesta, siempre hay! Mi hotel es también un bar, así que pusieron en el generador para las luces y la música (pero no para las habitaciones del hotel). Generadores de gasolina comen un montón de dinero, así que sólo funcionan cuando la electricidad generada es traer suficiente dinero en efectivo.

Después de matar a las cucarachas corriendo en mi cama, esperar por el momento dejo de sudar en orden a la ducha de cubo. Pero este momento nunca llegue. Estoy sudando continuamente. Me siento como durante el verano indio, cuando uno ya está sudando después de ducharse. Realmente estoy mirando adelante para ir cuesta arriba en el Fouta Djallon y encontrar temperaturas "normales"...