“Ocultar su bandera marroquí hasta llegar fuera de la ciudad” me dice en Español un hombre pasando por, como yo soy re-packing en el Aaiún en la madrugada antes de tomar la carretera. Tengo una pequeña bandera marroquí ligada a mi alforja trasera en el lado izquierdo, con el fin de crear un “ distancia de seguridad ” con coches y camiones me adelantar en el camino. También me hace más visible, divierte generalmente algunos niños gritando “ Marruecos ” cuando pase por ellos y me dice que en cualquier momento es cómo el viento.

Sin embargo, al parecer no es tan agradable aquí en el Sáhara Occidental. La bandera marroquí es sobrevolada todos los edificios administrativos, pero el hombre me dice niños podrían arrojar piedras a mí si la ven. Es muy posible que los adolescentes, las únicas personas molestas en Marruecos con guías del faux, podrían hacer eso, así que no ’ t ponga para arriba la bandera. De una gran rotonda, el hombre me muestra todas las paredes de los edificios que han sido repintados después de la bandera prohibida del Sáhara Occidental fue dibujado en ellos.

Se trata de cómo empiezo mi día dejando Laayoune tranquila alrededor de 7 cuando mi anfitrión va a trabajar. Con la excepción de Puerto de Laayoune, El Marsa, la siguiente ciudad en el camino es Boujdour, 200 km de distancia. Sueño al llegar a este mismo día, considera que estoy en el camino temprano, si el viento sopla a mi favor.

El viento es fuerte y ayudarme muy bien. Rápidamente tomo El Marsa, el puerto del Aaiún. El Marsa está junto al mar mientras Laayoune es el oued, hacia el interior.

Entro en el puerto de El Marsa después de dejar mi pasaporte a los guardias. No hay ninguna conexión de pasajeros a cualquier otro lugar, pero aparentemente mucho a bienes importados y exportados. Para llegar a las Islas Canarias, la única opción es tomar un vuelo desde el aeropuerto del Aaiún.

Desde el extremo del dique, yo puedo ver la sección del terminal del sistema de cinturón transportador más largo del mundo. Está trayendo el fosfato de la mina de Boukraa más de 100 km en el desierto hasta el puerto. Los 2 millones de toneladas excavados anualmente luego se exportan a los Estados Unidos y Europa. Sin embargo, me dijeron que la mina 1600 empleos está en déficit. La mina es parte de la compañía más grande de Marruecos y del mundo ’ exportador más grande de s de fosfatos, el OCP. Las reservas de Boukraa son minúsculos en comparación con lo que posee el OCP en Marruecos. Voy a llegar a ver este transportador desde más cerca cuando lo cruzo en mi camino hacia el sur.

Dejo el puerto casi en el mismo tiempo con una lámina de turbina de viento que acaba de llegar. El camión está conduciendo muy rápido teniendo en cuenta su carga anormal y la mucha gente viajando por en todos los modos de transporte posibles.

Al mismo tiempo volviendo mi pasaporte a la entrada del puerto, pido la Guardia donde pasó la hoja. “¿Qué?“. ’ t ver nada especial. Preguntaba manejo el carro con una hoja de 50 metros a la vuelta de 90 ° y estrecha puerta, pero el guardia ’ t ver nada. Al parecer, puede detectar a un extranjero en una bicicleta desde lejos, pero no una lámina de turbina eólica maniobras cerca de él. Finalmente de coger para arriba con el carro y me supera yendo por la carretera principal. Hay un parque eólico en construcción a las afueras de El Marsa.

Mientras siembra comida en El Marsa, recibir comentarios sobre la bandera marroquí en mi bicicleta. Va de la habitual “Marruecos Yay!” a “Sahara! Sahara!” y “F *** que Marruecos“. No piedras arrojadas a mí sin embargo, así que puedo dejar Boujdour, 160 km, con mi habitual carga de 5.5 litros de agua y muchos panes.

Transmito un pequeño puente sobre el mundo ’ sistema de correa de transporte más larga de s. Esto se supone que es el punto culminante de mi día, pero es bastante decepcionante. El Fotos de satélite son mucho más impresionantes capturar su longitud sobre más de 100 km.

I se benefician de un buen viento de cola y mantener una velocidad alta por un tiempo. Llega a ser realista para completar 200 km hoy seguir este ritmo. Sin embargo, me detengo para picnic cuando el viento cambia ligeramente para venir desde el lado. Veo algunos asfalto bajo la arena 50 metros de la calle. Tal vez más viejos caminos …

En los muchos kilómetros de la carretera, mirando hacia adelante, o derecha o izquierda, que veo en algún momento un humo negro en el cielo, como si viene de un pozo de petróleo. Entonces se convierte en un pequeño castillo en un lago. Luego el espejismo desaparece lentamente. Ocurre algunas veces durante el día. Es curioso como conozco mi posición y tienen suficiente agua con me …

El viento en mi espalda y llego a Lamsid. Este pueblo no tiene nada más que una mezquita, una gasolinera y un par de edificios, pero aquí es otra vez perfectamente a medio camino entre El Marsa y Boujdour, limitando la distancia más larga sin tiendas a menos de 100 km hasta ahora. Y en la parte superior de agua y comida, esta tienda tiene …. cookies reales! Me refiero a las galletas con pepitas de chocolate en la parte superior, a diferencia de las galletas fabricadas por Marruecos. Son las galletas de Dia, mi sustituto favorito en España cuando las Galletas Chips Ahoy no estaban disponibles. Es la primera vez que veo en Marruecos, junto con otros bombones de chocolate e incluso buenas. Sorprendido por esta elección considerada de mercancías importadas en el desierto, cuando no estén disponibles en Marruecos, el comerciante explica que entran a través de Ceuta y son conducidos a través de Marruecos directamente al Sáhara Occidental. El tratamiento especial del fiscal que beneficia a la provincia tiene tan buenos resultados para mí también.

Todavía tengo 100 km para ir si quiero llegar a Boujdour. El camino puede ser hecho calificado como aburrido, pero hoy que tengo la emoción de tener el potencial de un día de 200 km. En 16:00, todavía tengo 60 km para ir. Fue en Europa el tiempo para empezar a buscar un lugar de campamento. Hoy, al mismo tiempo, estoy seguro que puedo completar 60 kilómetros más. Finalmente estoy tomando mi “ venganza ” uno el viento y hacer todos los kilómetros me impidió hacerlo antes. Mi registro actual en una bicicleta es de 200 km, se hizo en un mamachari en Hokkaido. He tenido casi ningún equipaje pero también solamente un engranaje.

Entro en Boujdour durante la puesta de sol, muy satisfecho que logró el tramo de 200 kilómetros (206 km en total) en un solo día y controlar mi progreso con confianza en casi cualquier momento. Yo no soy especialmente cansado, no más de algunos días y mucho menos que los primeros días de viento de 80 km-día.

La puerta de Boujdour, realmente más tamaño comparado con todo lo que he visto durante las últimas horas, transforma el estrecho 2 × 1 lane road (que duró 150 km y con lados a veces destruidas) en una carretera de 2 × 3 carriles, nueva y con superficie perfecta. Cuando llego a la ciudad apropiada, 2 o 3 kilómetros más lejos, el camino se vuelve “ normal ” otra vez. La construcción de este absurdo suele ser el signo de una reciente visita del rey, cuando la ciudad debe construir algo grande y nuevo, independientemente de la utilidad.

La pequeña ciudad es, como la mucho menor Tarfaya, tampoco bajan en construcción. Muchas personas viven en casas donde no se pintan los ladrillos, y los últimos pisos quedan abiertos. El centro es sin embargo muy animado y tiene muchos restaurantes. Después de encontrar el hotel barato, por lo tanto puedo convertir en tragar tanta comida como lo hice con kilómetros. Tuve la carne de camello, pavo, pollo y cabra en el Aaiún. Esta vez, tengo para la cena un gran plato de marisco. Mi desierto es medio litro de leche con una mitad-baguette de carne de camello. Creo que realmente me volví mi cuerpo en una máquina ardiente en calorías.

Despiertan y salen tarde, en el estado de ánimo feliz que puede alternar rápidamente con el duradero y fuerte viento del norte, pero no más motivado por otro largo tramo de la carretera del desierto.

Después desayunando otra mitad-baguette de carne de camello, configurar la salida a Dakhla. Al parecer es una franja de 360 km de nada.

Tengo poco que decir acerca de ciclismo un camino recto todo el día. Mantener durante un tiempo un buen promedio a 33 km/h. De vez en cuando veo chozas de pescadores. Me doy cuenta que no estoy usando la crema solar y que es muy bueno. Eso sería un dolor encontrar aquí, y sólo yo lo usara demasiado. En cambio es mucho más simple que cubre todo el cuerpo. Y no importa cuánto tan, yo todavía parecerá un extranjero de todos modos.

El acantilado de caer en el mar parece que el océano está comiendo poco a poco a la costa. Esto es la distancia más larga sin ningún punto de recarga agua tienda u oficial, con 160 kilómetros entre Boujdour y el primer café.

En 18:30, todavía estoy contemplando hacer unos kilómetros más, hasta la puesta del sol y tomar buenas fotos. Pero un hombre con ropa del ejército está esperando por la carretera y me detiene. Ordena a dormir en la torre de la célula siguiente. Trae en la historia que Al-Qaeda, ayudado por el Polisario, es tal vez alrededor de Sáhara Occidental, y yo no puedo acampar libremente. El hombre dice ser un gendarme, pero tiene una ropa diferente de las anteriores. Tiene ningún ID, ninguna insignia, sin número, sin nombre en su traje de ejército estándar que podría encontrar también en un zoco y conduce un viejo coche de Peugeot. ’ t como lo dije totalmente él podría ser uno de esos he me advierte contra. Por otra parte, él tiene mi nombre y número de teléfono, que dio anteriormente para el puesto de control de gendarmería royale, no ’ t siente particularmente inseguro en el Sáhara Occidental, y esperar a ser rastreados por las autoridades. Estamos de acuerdo para reunirse de nuevo en la torre de la célula siguiente.

Él está esperando allí con el protector de la torre celular. Él me dice puede debe dormir dentro. Sé que no puede ir en contra de él y estoy abandonando la idea de acampar en la naturaleza bajo un cielo maravilloso de millones de estrellas.

Parece que todas las torres de celular de Marruecos (a menudo agrupados por 3 para los 3 operadores, Maroc Telecom/Etisalat, Meditel y Inwi) son hombre vigilado 24 horas al día. Realmente no sé por qué, tal vez para evitar que el acero o paneles solares para ser robado. Yahde se paga 200 € al mes para estar en la pequeña habitación debajo de la torre de la célula, en medio de ninguna parte, 10 días en 10 días, mientras su familia está en el Aaiún. Preparar un Tajín para la cena, que comemos con uno de los pescadores que viven en una tienda cerca para los períodos de pesca, intercambio de MP3 y dormirse dentro con el ruido del viento exterior fuerte.

Yo no estoy autorizado a subir a la torre de la célula, por lo que todavía don ’ t sabe lo que podría ser el punto culminante de mi día.

El día no ’ t Inicio bien. El viento me ha dejado y ahora viene fuertemente desde el este. Esto es realmente desacelerando me bastante.

Hay dos cafés en el KM 205 y 199 KM antes de Dakhla. Me detengo en ambos y satisfacer allí otra vez el Adjudant Mohammed de ayer. Él todavía está mirando mis movimientos. Él está diciendo me donde puedo dormir esta noche, pero apenas estamos de acuerdo para reunirse de nuevo 50 km más lejos en su puesto, Oued Kraa o Oued Lakraa.

Hay un cruce de caminos en 199 KM antes de Dakhla, entrar en el interior, con una lectura de la muestra “ de forraje Jeirida ”. Me dicen que es un agua bien, perforado hasta 1000 m, con piscinas termales, trayendo el agua para la agricultura y camellos. Se pagaría una visita si fuese unidireccional no 44 km. Un camionero con orgullo muestra las 2 cervezas que compró en el café (por supuesto no supuesto que venderlos) y me recuerda que debo estar alerta en todo momento en este camino solo.

Todavía disfruto el camino. Es de hecho mucho, pero tiene bastantes vueltas y poco “ golosinas ” como un hito boca abajo o un corto tramo en mini cañones que me entretenga.

Paran en la estación de gasolina de Oued Kraa para un tagine. Aquí está otra vez el mismo gendarme. Él me da el número de teléfono del responsable del área próximo, gendarme como su termina aquí.

Llego a la commune rurale Biz Anrazane todavía una hora de luz del día y un buen viento de cola, pero es donde el gendarme tiene previsto alguna manera mi parada. Bir Anzarane es un pueblito más interior del desierto, pero se está construyendo una nueva ciudad con el mismo nombre por la carretera N1. Hay nuevas luces nunca utilizadas, un camino nuevo nunca usado … me hace pensar en vacías comunistas estructuras construidas sólo para impresionar.

Yo paso delante de uno de esos nuevos nunca utiliza edificios, me llamo por dos hombres. Son Marfoud, la Guardia del lugar y dijo, el administrador del sitio de construcción a cargo de más nuevo edificio inútil detrás en que estamos sentados. Dijo es de Tilmi, un lugar que yo he sido ciclismo a través de: el primer pueblo (con los niños más molestos de Marruecos) tras la pista de Agoudal abajo por el valle del Dadès.

Son ambos muy acogedor y Marfoud ’ s repitiendo “Marhaba, bienvenue” cada minuto me hace abandonar la idea de hacer los 30 kilómetros que pude hacer hasta el atardecer, en la parte superior de 110 hecho ya. También hacen planes para mí a ducha y dormir. Desde aquí a Dakhla, me quedo con 120 km para mañana, por lo que centro Bir Anzarane realmente hace una buena parada. La alegría extrema de aquellos dos hombres está sustentada en la botella de alcohol malo que están bebiendo mientras fuma.

Tengo que escapar de ellos por unos minutos hacer algunos videos de la puesta del sol antes de que me muestren la ducha.

Ya me sorprendió que mencionaron “ ducha de agua caliente ” en un lugar donde no hay electricidad. Se vuelve más realista cuando dice Marfoud, señalando en tubos grandes y el camino y la torre del agua sin usar: “hmmm … la ducha está rota, ves los tubos, hay un problema …“. Si el Gerente de construcción se bebe durante el día, no me extraña que las nuevas instalaciones ya se rompen.

Sin embargo, después de Marfoud realiza una prueba rápida, “¿Quiénes son los 2 hombres en los carteles de pared?” (Messi y Ronaldo por supuesto, no hay ningún otro cartel aquí excepto los carteles falsos photoshopped chino de naturaleza con leones y vacas), nos preparamos para mi ducha: preparan el cubo grande, el pequeño cubo, el jabón, el champú y la gran llave ajustable.

¿Una llave para la ducha? Yo ’ t entender hasta que llegué al pequeño edificio al final del campo de hierba. Se trata de una manera la “ sala de la máquina ” del pozo, 980 m bajo tierra, trayendo agua caliente a la superficie. Dijo abre el “ grifo ” con la llave y yo am queda solo en la habitación con agua muy caliente que huele a azufre. Para mí amantes de aguas termales y rotenburos, tener mi taladro privado es un regalo maravilloso y especial. Por otra parte, un Sahara caliente primavera …

Seco fuera bajo el maravilloso cielo y las estrellas.

Todavía estoy llevando una pequeña botella de caseros eau-de-vie de fechas, que tengo junto con cigarrillos al comercio contra agua o alimentos, si es necesario en el desierto. Agua y alimentos es visiblemente disponible todos los días, así que pude compartir mi eau-de-vie, pero lamentablemente parece que los marroquíes únicos que beben alcohol son alcohólicos.

Que se unen para la cena por un grupo de saharauis, argumentando juntos si Sáhara occidental pertenece a Marruecos o no, para una interesante pero tensa noche.

Desayunamos juntos antes de irme para mi último tramo de 120 km antes de Dakhla. El viento es bueno y estoy mirando adelante para alcanzar este hito mental y tomar unos días de descanso.

Los acantilados en el océano son todavía muy empinados y el Sahara a veces cae en él.

Antes de llegar a Dakhla, cruzo otro asentamiento: el pueblo de pescadores de Ntirift. Parece otro pueblo fantasma de la carretera: vacío nuevo casas ya caer en la desesperación y una red de líneas eléctricas sin nada para abastecer con energía.

Ntirift tiene realmente muchos pescadores, pero todos ellos están viviendo en carpas y cabañas junto a la costa. Exploro este pueblo fantasma de nuevo cuando veo un hombre recogiendo agua de una boca en una parcela vacía. Es el protector de la escuela y me invita sobre para un té, que se convierte en una comida ligera. Él está protegiendo una escuela vacía. Fue construido hace 3 o 4 años y todavía no es bienvenida a cualquier niños. Está diciendo que quizás en un par de años más, la nueva ciudad se ser habitada … pero todo lo que veo por ahora y es ’ s no es la primera vez, es un desperdicio de dinero: vacío nuevo casas siendo destruidas por el tiempo y la falta de mantenimiento, cerca de personas que viven en chozas y tiendas de campaña.

Él también me está diciendo sobre la pesca en la zona. Los peces de la costa aquí son de muy buena calidad, por lo tanto costosos. Hay más pescadores marroquíes que saharauis, y todas sus capturas se exportan hacia el norte del país. Se ’ s derecho eso I ’ View visto mucho de contenedores refrigerados en camiones hacia el norte. He oído que Marruecos etiquetas de algunos productos de Agadir para evitar el boicot internacional del Sáhara Occidental. Él ’ s, como muchos, enfadado con Marruecos ’ políticas de s, pero por ahora acepta ser pagado para guardar un edificio vacío en un pueblo fantasma.

Alrededor de 17:00, llego a una rotonda llamada Quarante, porque es 40 kilómetros antes de Dakhla. Desde aquí, debo salir de la carretera principal y ciclo esta distancia en una península, al final de la que se establecen en la ciudad deDakhlay sus 50'000 habitantes. Tendré que ciclo atrás esos 40 km más adelante.

Tengo 10 kilómetros de viento cruzado antes de que me dirijo hacia el sur otra vez, Vingt-Huit y Vingt-Cinq. Ésos son lugares para el kite-surf, como Dakhla es uno del más famoso lugar para él. Las aguas entre la península y la tierra son poco profundas y tranquilas, pero disfrutando de un viento muy fuerte del norte, permitiendo que el kite-surf a los dos lados. Hay un concurso internacional en marzo.

La ciudad está precedida por el aeropuerto, un fuerte ejército mucho y granjas de tomate cherry. Ésos son muy caros y para exportación solamente. I am bienvenida en la ciudad de Ali, un amigo de Hassan de Tighmi se reunieron después de salir de Tafraout hace 1200 km. Aquí descansar 3 días durante el cual Ali muestra una extrema amabilidad y hospitalidad.

Casi todo en Dakhla dirhams de costos 1 o 2 más que en el norte de Marruecos. Mi precio de tableta de chocolate Milka salta de 13 dh a 25 dh. Como ciudades saharianas, las calles están desiertas durante el día. La mayoría de las tiendas está cerrada y los pueblos ocultados. Lentamente, de 16:00, los vendedores callejeros instalación sus lonas en el piso. Las tiendas abren, y cuando las luces se encienden por la noche, las calles están llenas de gente. Es extremadamente animado de 18:00 hasta la medianoche donde todo tipo de tiendas está abiertas y alimento disponible. Yo comer mucho el courbine delicioso, el pescado más popular y me voy para un fútbol de playa, juego y de Ali ’ s friends.

La única pega es la presencia de moscas por todas partes, en cafés, casas y aún mientras voy en bicicleta. Hablando de cafés, estuve en uno de ellos donde personas ver un partido de fútbol de Mónaco, el francés Ligue 2. Realmente, cualquier partido de fútbol es visto aquí …

Dakhla es el más austral “ grande ” ciudad de Marruecos. En realidad, la mitad de la tierra marroquí, donde cada uno vive, es al norte de Tiznit, 1000 km de distancia. Dakhla es perfectamente en medio del desierto, como el Sahara sigue hasta el sur de Mauritania, unos 1000 km más lejos. Disfruté bastante los primeros 1000 km de desierto hasta ahora, espero que dure!