Estoy nuevamente en los pies de las montañas, el lado sur del Alto Atlas, en Tinghir. Hace una semana, estaba sólo en el otro lado. Contemplé la idea de cruce de Boumia a Tinghir o Dadès a través de Imilchil, en el corazón del Atlas. Imilchil, un pueblo bereber de 2000 almas sobre 2000 metros, es conocido por bodas colectivas pasando a finales del verano. Pero también estaba a las afueras del Atlas medio, congregada algo alrededor de 2000 m de nieve, barro malo, y una ruta destruida como la carretera asfaltada estaba siguientes, por lo tanto pesimista acerca de tener la misma experiencia de nuevo.

El camino hacia Imilchil y además me llevaría cerca de 3000 m, sin asfalto. Era demasiado arriesgado sin conocer las condiciones última: no quiere ir en 2 o 3 días en pistas mal y tienes que hacer un giro de 180 grados. Todos pregunté tenían sus propias opiniones sobre los informes de carretera y nieve, pero nada confiable. Es por eso cruza el Alto Atlas un poco más al este, a través de ricos y el Gargantas del Ziz, donde el camino es asfaltado y más baja (por debajo de 2000 m). Esto también me permitió sacar mi ruta más hacia el sur a las dunas de Merzouga. Sin embargo, hubo dos lugares muy pintorescos, las gargantas del Todra y del Dadès, dos ríos originarios en el Atlas, al final de la “ alta ” ruta. Así que decidí venir allí y visitarlos en sus el propios, subiendo tanto como lo he podido hacer. En realidad, esas dos gargantas conectan entre sí dentro de las montañas, con una pista entre Tamtattouchte y Msemrir por encima de los 2800 m. Me convencí cuando un conductor de 4 × 4 me dijo ’ s buena. Y si alguna vez me paré, el u-Turn me costará sólo 1 día y me ’ serías todavía en el lado derecho (el sur) del Alto Atlas. Además, estar siempre en la cara sur, tengo menos posibilidades de enfrentar la nieve que si hubiera hecho la subida desde el norte.

Así, con el plan de dejar Tinghir hacia el norte a través de las gargantas del Todra, cruzando hacia el oeste con la pista de 2800 m de altura y salir de las montañas a través del Dadès gorges, soy comercial en la mañana en el mercado de Tinghir. Se trata de la gran ciudad de la zona y hay una muy amplia selección de alimentos. Como resultado, estoy perdido y y comprar sobre todo frutas que me comeré rápidamente.

La primera parte de la ruta es la Gargantas del Todra. Se ’ s una zona muy turística, supuestamente muy hermosa y yo podemos verla desde todas las señales para hoteles, riads, kasbahs, pensiones, etc..

Cuando hay agua, hay palmeras y vegetación. Esto contrasta fuertemente con la misma área sin agua.

Hay sólo un camino subiendo la quebrada, cerca del río, y parece confinado con hoteles solamente.

Me emociono en una tienda como encontrar "cookies", que reemplazará a los otros untasty tortas y pasteles que solía tener. Las cookies también creará la mayor decepción del día. No es de extrañar por qué me salta en productos de la marca no locales cuando los veo. A veces sueño con los Chips Ahoy “ con trozos de choco grande mega ” que me alimenta muy bien en España.

Las gargantas se rellenan con turistas en autocaravanas y locales de venta de los recuerdos estándar por el camino.

Se ’ s muy hermoso e impresionante. Los acantilados se dicen que son 200 o 300 metros de altura, y lo cierto es que en el fondo, allí ’ s suficiente espacio para la carretera y el pequeño río de flujo. El camino continúa más allá de los acantilados, pero extrañamente el tráfico y la actividad se detiene aquí. No hay ninguna autocaravana y no tiendas de souvenirs, más allá de lo más destacado del cañón. Sin embargo, se ’ s todavía hermoso e impresionante.

Aunque veo unos escaladores.

La carretera sigue siendo una banda estrecha de asfalto u hormigón, y el eco en el cañón silencioso es poderoso.

Dura unos kilómetros más antes de salir “ al aire libre ”. Estoy muy solo, puedo ’ t punto el pastor generalmente con su cabra o el tío con un burro apenas discernible en la montaña. Se ’ s raro estar en un lugar realmente vacío. Especialmente hermoso uno como éste.

Se siente como estar en el planeta de Tattoine en el desierto de las razas de la vaina. Pero me ’ m escalada y va más elevados.

Llego en Tamtattouchte donde tengo almuerzo y té. Ahora estoy llevando mis propias hojas de chiba (absenta) como me di cuenta allí ’ s cada vez menos té con menta o chiba, por lo que yo puedo solo pone en el vaso de agua en cualquier lugar. 1 Dh conseguí un montón grande que me va a durar mucho tiempo. Un hombre del hotel me dice la gente “ abajo las gargantas ” podría estar propagándose la palabra que más carreteras una mala, por lo que mantienen los turistas y dinero en su área. Eso sería muy malo como encontré la mejor parte después de la tan famosa garganta. Él me dice también que la pista alta junto a Msemrir, en la garganta, del Dadès, debe quedar clara de nieve, lo que ha sido un invierno cálido. Se ’ s malo para los agricultores pero bueno para mí, ya que la pista tiene 3 pasa más de 40 km y el invierno es algo más.

Cuando estoy en el cruce donde el camino se bifurca, a la izquierda hacia Msemrir y recto a Agoudal, más profundo en el Atlas, chatear con un hombre en una bicicleta. Él me está diciendo cosas buenas sobre el “ gran bucle ”, es decir, continuar por la carretera hasta Agoudal y volviendo allí. Que realiza un bucle de 200 km en lugar de los 100 km uno que había planeado, pero teniendo en cuenta los increíbles paisajes aquí, me complace extender los ya cortos 2 días en un viaje de 3 días. Para cambiar de opinión. Además, hay minas de sal adelante. Se ’ s no oro o diamantes, pero me sigue gustando las minas. Me alivia también cuenta que a 2000 m de altura, es mucho más seco que en el medio Atlas para la misma elevación. Era húmedo y verde allí, y por una cadena montañosa cerca, es otro mundo.

La carretera va muy bien y el paisaje impresionante. Yo pase Ait Hani y llegará por la noche cerca de Toumlilane, donde se encuentran las minas.

Continuar más allá de las casas para encontrar un lugar de campo y disfrutar del paisaje de Tattoine. Hago mi camino sobre una pista de rocas cuando yo estoy atrapado en sorpresa por Youssef en su bicicleta. Es el protector de la zona de la trituradora y me vio desde su casa. Me quede en su casa familiar en el pueblo ofrece pero lucho negándose a finalmente pasar una noche bajo las estrellas. Él me ayuda a poner la tienda y de hecho hay el cielo perfecto. Sin embargo estoy demasiado cansado para disfrutarlo antes de que me quedo dormido por encima de 2200 m.

Todavía cansado en la mañana, aunque me sentía dormido sin cenar, derrota mis despertadores. En el 9, el natural llamada emergencia sucede: el sol sale por detrás de la montaña y rápidamente vueltas mi tienda de 5 ° C en un sauna, especialmente desde que estoy usando un traje de semi-survival dentro de la bolsa de dormir. La misma cosa sucedió a menudo en Islandia el verano pasado y fue realmente algo muy bueno para alojarse en ritmo con los días, como la luz all night long no detenerme de ciclismo.

De mi campspot aislado, atestiguo un pesado silencio mientras desayunando. No haya viento, y aparte de un pájaro o un coche pasando por cada 10 minutos, pudiendo ver kilómetros de distancia sin escuchar ningún sonido es bastante raro. Encuentro cubitos de hielo en mi botella que dormían afuera y el paquete para visitar las minas de sal.

Yo había pasado ayer. Mis indicaciones eran "a la derecha donde puedes ver las huellas de los burros, está justo ahí". Y dejé con estas palabras más inútiles, creyendo que encontraría la manera fácilmente en un lugar donde los rastros de los burros están en todas partes. El camino que conduce a las minas realmente comienza detrás de la aldea de Toumlilane y sin chocar contra alguien cada 5 minutos I ’ t alcanzarlos. El hombre auberge me dice que no hay ningún empleo en el pueblo para muchas familias con muchos hijos: sólo trabajando en los campos o las cabras para los nómadas y la sal mina para los ancianos. Los jóvenes tienen que trabajar en las ciudades.

Según el hombre de ayer, la ruta debe ser una pista de 3 km ridable en una moto, pero es más un campo de roca, en el lecho seco del río. Sigo el canal de abastecimiento de agua y finalmente ver a un hombre y un burro que bajaba de una colina. Es detrás de allí. Y de hecho, me encuentro en el camino algo como musgo blanco y degustación como sal. Bueno, es sal, pero no es el recogen de los mineros de sal.

Finalmente hacen un agujero en la montaña. Hay un caballo esperando a su maestro y carga.

Hay 5 agujeros como esta en la zona. Yo tengo la suerte de conocer un minero terminar su trabajo, que lleva el 3^Rd de sus 4 sacos de 50 kg de sal de la mina. Tiene líneas blancas en el rostro, las mismas que conseguiría una camiseta negra después de una buena sesión de sudor. Él me lleva dentro para un recorrido, bajando de la galería con una lámpara eléctrica. Se siente más como espeleología equipado que visitar una mina. Y que ’ s otra satisfacción de mantener siempre mi faro en mis bolsillos junto con mi Navaja Suiza (que tiene un poco de luz también, pero lo suficientemente brillante sólo para lectura).

El minero sal me muestra sus herramientas básicas, una galería que se derrumbó y otra que se hundió en aguas subterráneas. Casi todas las paredes están hechas de sal, y es bastante difícil. La minería sólo se hace a mano y correspondencia con la manija, líneas de fabricación en las paredes. Lo de diversión para recoger la sal en las paredes pero no debe ’ t ser divertido trabajar aquí todos los días.

Una vez que se cargan los 4 sacos en el caballo, que conoce el camino por el corazón y comienza a casa inmediatamente, le pregunto cuánto un saco de 50 kg vendería para. Entendí ishrun dirhams (< 2 €), pero luego comenzó a hablar de riales (20 riales = 1 dirham), por lo que me perdí. Caminamos hacia atrás, recojo mi caballo cargado con 4 maletas así (pero que no se mueve por sí mismo) y el minero me invita para un té.

Al entrar en la aldea de Toumlilane, muchas señoras lavar la ropa a lo largo del canal de agua. A diferencia de los bereberes en las ciudades, son todos vestidos colorido y tienen los tatuajes de bereberes, sobre todo una forma geométrica en el mentón.

El té es en realidad el almuerzo familiar, y no puedo comer todo lo que tenía un pan para el desayuno tardío. Especialmente teniendo en cuenta las manera tagines son cocinados y comidos: lo primero es comer el pan mojado en la sopa, entonces las patatas y verduras, y al final sólo la carne oculta aparece por debajo de las verduras. Esta vez, tomó la carne, cortarla y había distribuido 3 trocitos de él a cada persona.

Ofrecen para alojarte y dejar de Agoudal mañana, pero dejaría algo ahora. En esta área, si acepto todas las invitaciones para té, comida o alojamiento, le pegué el plazo de mi permiso de residencia en Marruecos antes de salir del Atlas. Por lo tanto, empiezo mi día ciclismo en 15:00, con las piernas no en buen estado. Y me paso 2 horas en mi velocidad más baja para llegar al paso a 2700 m, justo por encima de Toumlilane, en un paisaje increíble.

Dos pastores están aquí a 2700 m, preparar té con las raíces poco disponibles para hacer un fuego. Se está haciendo frío y comenzar el descenso hacia Agoudal, todavía unos 20 km. Un viento frío contra mí estropea el descenso, durante el cual tengo que pedalear y no incluso ir rápido. Mis dedos no gustan tampoco.

No hay ninguna aldeas hasta Agoudal, que puedo ’ t alcance antes de la noche. Veo a 2 hombres con detectores de metales por el camino, recordé que me dijeron que pueden encontrarse fósiles sólo por las carreteras de esta región de Imilchil. Veo un refugio para cabras cien metros de la carretera, y pasa a tener una habitación aparentemente más para los seres humanos que para las cabras, que serán perfectas para la noche fría.

Las estrellas aparecen poco a poco, y yo puedo cocinar mi pasta con un pequeño bloque de sal de la mina. Sal no llevo conmigo ya que he recogido una buena idea de Cyril, utilizar cubos de Maggi/Knorr en su lugar. En la parte superior que da un sabor a la pasta, se hace una sopa fuera del agua y tipo de lubrica el bote, haciéndolo más fácil de limpiar. Se ’ s otra noche en el silencio profundo del Atlas.