Ich bin bereit für eine weitere Expedition auf einer wenig benutzten Strecke in Damaraland. Meine Besuch von der alten Uis-Dose mir mich führt in eine andere mine, Bergwerk Brandberg West. Ich war gewarnt, den schlechten Zustand der D2342 und der absolute Mangel an Wasser, aber ich habe das Gefühl, dass, das es es Wert sein muss.

Von Uis, mit genug zu essen und wie viel Wasser, wie ich tragen kann, lasse ich gerade Richtung Henties Bay, direkt an die Edelsteine-Verkäufer zu machen. Sie sind die Felsformationen und die alten Minen Steine auf der Straße verkaufen kratzen. Natürlich Steine in meine Packtaschen tragen ist das zumindest relevant, was, das ich tun konnte, aber es nicht davon abhalten, die Verkäufer anrufen, um einen Blick zu haben.

Wenn ich auf der D2342 aktivieren, weiß ich, dass ich nicht viele Autos sehen. Eigentlich sehen nicht ich jemand 20 Stunden, bis zum nächsten Tag. Diese Straße zwischen der Messum Krater und den Brandberg Mountains bis der Ugab Fluss übergibt, und biegt dann nach links an der Skelettküste. Es ist einen längeren Weg die Küste zu erreichen, aber da sie es im Norden bei Mile 108 entspricht, es gibt mir die Gelegenheit, das Cape Cross seal Kolonie ohne hin und her auf der gleichen Straße. Ich habe viel in Serpentinen in Namibia um die vielen Sehenswürdigkeiten auf einer gleichen krummlinigen Abszisse sehen Rad.

Die Straße ist eigentlich nicht so schlimm und es bietet eine andere Ansicht der Brandberg, von seiner südlichen Seite. Das Gebirge ist quasi rund und 25 km Durchmesser, die wie eine kleine Strecke aussieht, aber ich glaube, ich habe Reiten um ihn herum für drei Tage.

Es ist eine wirklich einsame Straße... Ich werden wahrscheinlich etwas vom Menschen verursachten bis Save The Rhino-Campingplatz im Ugab River, nach 100 km nicht sehen die meine halb Anschlag zum Nachfüllen von Wasser ist.

Die Landschaft ist kahl mit Inselberge, die Altersgruppen hin zu nehmen. Ich kann singen und schreien beim Radfahren, es stört nicht. Ca. 16:00, entdecke ich Strukturen durch die Straße.

Die zwei Backstein-Strukturen ohne Überdachung sind alte Bergbau-Häuser. Ich habe eine Etikett "Villit Mine" auf einer Karte von diesem Gebiet, aber ich weiß nicht, ob es das ist. Bereich ist überwiegend flach mit flachen gelben Gras, so dass einheimischen überall fahren konnte, um informelle Bergbau zu versuchen. Die Dosen häufen sich in einem Loch sind gut durch Rost korrodiert. Diese Mauern wäre einen perfekten Schutz gegen Wind und potenzielle neugierige Tiere machen, aber wie üblich, ich fühle mich nicht wie stoppen vor Sonnenuntergang.

Vielleicht war das eine schlechte Idee. Bald den Anstieg des Meeresspiegels und die wenigen Bäume und Sträucher, bis jetzt vorhanden sind komplett verschwunden. Die Hauptstraße ist auch gewellte und ich mache die parallele Spuren in einem besseren Zustand. Auf der Horizontlinie gibt es Punkte, und diese Punkte gehen. Als ich näher, wird klar, es ist eine Herde von Springboks, und sie laufen von links nach rechts, mein Dirt-Straße überqueren und springen genau vor die untergehende Sonne, wie in einem Film.

Sie sind zu klein, um anständig auf einem Foto erscheinen, aber es war ein magischer Moment. Ich wünschte, es war ein National Geographic-Drohne lautlos überfliegen und liefert mir die Aufnahmen von einer winzigen Radfahrer mit Springboks in einer herrlichen Landschaft.

Schließlich erreichen ich in der letzten Minute des Tageslichts Messum trockene Flussbett, wo ein Sandweg führt zu den Messum Krater. Ich hatte gehofft, sein Glück und anderen Backstein-Struktur, wie die alten Bergbau-Häuser zu finden, aber ich muss mit dem Gebüsch umgehen. Mein Zelt in der unheimlich Stille hinter einem großen Stein setzen Ich bin am ehesten fünfzig Kilometer entfernt von der nächstgelegenen Mensch. Der Besitzer des anderen Lagers in Uis erzählte mir ein Mann lebt in einem entfernten Haus und sammeln Edelsteine, mit einer Windmühle, wo ich Wasser nachfüllen konnte, wenn ich nicht genug für zwei Tage. Heute habe ich nur 5 von meinen 10 Liter im Laufe des Tages.

Namibia kann wirklich schlimmer als Westsahara. Ich sah keinen einzigen Mensch seit die Abzweigung von Uis. Wenn der Wind in den Felsen bläst, denke ich kommt ein Auto. Wenn meine Jacke oder das Innenzelt mein Zelt Klappen, vermute ich eine neugierige Hyäne mich riechen. Hoffentlich nur in meiner Phantasie...

Zwölf Stunden später guten Schlaf wache ich in guter Form. Der Busch ist das beste, einen perfekten Schlaf, von 8 bis 8 haben. Das Messum-Flussbett ist so still, und vorbei, schließlich setzen Distanz mit dem Brandberg Mountains, die Landschaft ist immer noch desertic.

Ich weiß, ich habe eine 0,5 L Wasserflasche aus seinem Käfig: Pech. Diese Straße-Wellen sind schuldig. Die "Wasser-Kosten" des Radsports zurück, es abzurufen höher sein kann als die Wassermenge, die ich mich erholen konnte. Es ist sicherer, das Mittelpunkt-Haus mit einer Windmühle zu besuchen.

Aber es einen Konvoi von 4 × 4 kommt und um Wasser bitten aufhalten. Sie kamen aus dem weit abgelegenen Damaraland-Tracks, wo wird dringend empfohlen, in einer Gruppe zu reisen, wie der Verkehr fast nicht existent ist (es ist, wo vor einigen Jahren ein niederländischer Tourist starb, nach einer Wartezeit von zwei Wochen, gestrandet ohne Benzin). Die deutschen Gib mir viel Wasser, so habe ich genug, bis die Rhino Camp.

Die Welwitschia Pflanzen (Welwitschia mirabilis) sind endemisch in eine einzige Region der Welt, und es ist nicht die freundlichsten: aus der Namib-Wüste bis Angola. Sie sind etwas ganz besonderes weil sie 2000 Jahre alt, in der Wüste leben können bis zu! Ihre langen Wurzeln ermöglichen es ihnen, an Orten zu überleben, wo der Niederschlag unter 25 mm pro Jahr, ist ungefähr zwei Stunden Starkregen entspricht. Es gibt männliche und weibliche Versionen, in der Regel nicht weit voneinander entfernt. Ihre zwei Blätter wachsen zwischen 10 und 20 cm pro Jahr, während sie einen harten Stängel (Kork-wie Wellpappe Rinde) wächst nur etwa 1-3 mm pro Jahr haben.

Da ist das entfernte Haus mit der Windmühle. Ich brauche nicht zu drehen es, wie jetzt ich viel Wasser habe. Die deutschen Touristen verschont mich 16 signifikante Kilometer.

Die Landschaft ist herrlich unglaublich. Es ist nicht leicht zu radeln, aber absolut gelohnt.

Gibt es keine Schatten überhaupt für meine Mittagspause, aber es ist nicht zu heiß, und ich bin sowieso schon verbrannt. Ein zweiter 4 × 4-Konvoi gibt meine Cola, ich bin zuversichtlich machen Brandberg im Westen, die mir heute Abend, nichts könnte besser gehen.

Ich weiter und übergeben Sie die Abzweigung an der Küste. Ich bin nicht gerade dorthin weil ich Wasser zuerst brauche, und der Wasser-Punkt im Save The Rhino Camp zweimal 10 km kostet. Aber es enthält eine alte mine.

Im Internet eine schöne Erklärung für die magische zerklüftete Landschaft nicht auffindbar in dem ich gerade eingegeben haben. Ich erinnere mich einen Mann erzählte mir, das ein Binnenmeer verwendet, diesen Ort zu besetzen. Der Damara-Gürtel ist 300 Millionen Jahre alt und entstand als Folge der tektonischen Platten bewegen in Richtung zu einander und den Meeresboden nach oben schieben. Heute, der aufgeschlüsselten Meeresboden ist auferweckt verlassen Pläne zur 50-Meter-hohe, bei ca. 30 Grad, das Spiegeln mein schmale Einfahrt aufgeschlagen. Ich nenne sie die Damara-Streifen, wie sie aus Satelliten-Bilder deutlich sichtbar sind.

Es ist einfach erstaunlich. Das ist ein Top 5 meiner besten Tage der ganzen Reise. Und es ist noch nicht vorbei!

Unter diesen senkrechten Wänden ist versteckt das alte Brandberg West mine. Dies ist ein altes Zinn ausgearbeiteten mine, die von 1946 bis 1980 betrieben. “Zinn-Wolfram-Mineralisierung tritt in weißen Quarzadern in den dunklen turbiditic Felsen. Die weißen Adern sind deutlich sichtbar in den Wänden der großen Tagebau-Grube. Reste der ursprünglichen Gebäude, wie Büros und Wohnräume, sind hier noch heute sichtbar.”

Wenn ich es auf einer Karte-Wochen früher sah, nicht ich mir vorstellen, dass ich in einer solchen Lage Offtrack enden würde. Jetzt, wo ich vor Ort bin, ist es Zeit für die Exploration!

Es ist keine einzelne Struktur stehen. Ich weiß nicht, warum und wie, aber nur noch die Fundamente für jedes Haus bleiben. Ich weiß, dass die Einheimischen auf eine Fahrrad-Reise manchmal stoppen hier und erfrischen Sie sich, da gibt es einen kleiner grüner See am Fuße der Tagebau.

Mein ursprüngliche Plan war im rustikalen Save The Rhino Camp, zu schlafen, die etwa fünf Kilometer weiter, ist, weil ich es Wasser hätte. Aber jetzt, dass ich an einem besonderen Ort, warum nicht in den Tagebau schlafen mir? Ich habe es getan, in Liberia an der Blauer See, und dieser ist viel trostloser. Es ist nicht so oft, dass ich die Möglichkeit, im Bergwerk, im Vergleich zu vielen Campingplätze Namibias zu schlafen. Und eigentlich habe ich genug Wasser zum Abendessen, so brauche ich nicht zu dem Lager gehen: Ich kann schwimmen und hier übernachten.

Das Wasser ist kristallklar und grün, vielleicht nimmt seine Farben aus der Sn-W (Zinn und Wolfram) Einlagen derer abgebaut werden. Die einheimischen sagte mir auch, dass durch die hohe Dichte an Mineralien/Salz, eine in diesem Teich, genau wie bei der Strathmore South altes Zinn mir nahe Henties Bay, den Spitznamen des Toten Meeres schwimmt.

Ich würde wahrscheinlich nicht in sie Tauchen, wenn ich wüsste, dass es nicht schädlich ist. Leider ich nicht drin schwimmen, aber es fühlt sich noch gut an ein Bad zu nehmen, es passiert nicht oft. Und halb nackt in einem Bergwerk zu gehen.

Gibt es ein kleiner Schutzraum unter einige Stiftungen, aber ich entscheide mich, meine Matratze auf dem Deck unter dem sehr schönen Himmel zu legen.

Mein neue Tag muss mit Wasserholen beginnen. Hierzu fahren Sie auf dem Campingplatz, aber es ist nicht so einfach, wie ich dachte. Die Straße ist schrecklich, nur Steine, gemacht und in die Runde Hügel schlängelt. Es dauert eine Stunde, 6 km zum Camp, komplett in den Ugab Fluss sein soll. Und da muss ich wieder auf die gleichen Steine, bergauf, gehen ich weiß, dass es auf dem Rückweg schlimmer sein wird.

Aber das Lager selbst ist eine kleine Überraschung. Das SRT Ugab-Basislager ist ein sehr abgelegenen Campingplatz in dem trockenen Flussbett und die ersten Strukturen sehe ich Mondlandefähren das Haus das Personal sind. Es ist ein Feldlager für die SRT (Save the Rhino Trust), das darauf abzielt zu überwachen und schützen die schwarzen Nashörner Namibias. Ich dachte, ich würde sehen, dass einige von ihnen, aber es ist nichts anderes als eine kleine Information-Zimmer.

Wie üblich für Namibia hat dieser Fluß kein Wasser. Aber ich habe jetzt den Beweis, dass Wasser fließt, wie ein Rohr direkt in den sandigen Flussbett und Pumpen Wasser aus dem Untergrund ausfällt. Es schmeckt salzig, aber äh, ich muss so viel trinken wie ich kann, und pack 10 Liter für die Straße.

Von SRT Messehighlights der explodierenden Nashorn-Wildereiund die Alarmierung Rückgang der Bevölkerung Spitzmaul-Nashörner (von über 100'000 im Jahre 1960 auf weniger als 3000 1980), hauptsächlich motiviert durch den Glauben, dass Rhino Horn Pulver medizinische Eigenschaften in China hat.Aus den sieben Unterart des Spitzmaul-Nashörner, die einmal in Afrika aufgetreten sind, zwei sind bereits ausgestorben, und die fünf verbleibenden sind kritisch gefährdet. Mit anderen Worten, wäre ich sehr glücklich, in der ein Nashorn stoßen wie ich mit Elefanten.

Jetzt, wo meine Wasserversorgung gesichert ist, ich habe keine Wahl, aber um die zehn schreckliche Gesicht Kilometer zurück bis zur Kreuzung mit der D2342 und D2303 Straßen.

Ab jetzt erwarte ich eine sanfte Abfahrt bis der Küste. Ich werde das Meer zum ersten Mal seit Sumbe in Angola treffen. Die D2303 direkt zum Mile 108 ist in einem sehr guten Zustand, aber ein neues Element kommt mein Tag zu verderben: der Wind.

Der Gegenwind ist sehr stark. Es ist so frustrierend, dass, wenn ich endlich kann meine verdiente einfach Radfahren genossen, der Wind entscheidet ein Schraubenschlüssel in die Werke zu werfen. Die Straße ist fast 60 km geradeaus bis zu der Küste, und es gibt keine Möglichkeit, die ich den Wind vermeiden kann.

Jetzt sieht es wirklich wie eine Wüste. Ich gebe die Dorob Nationalpark. Es bedeutet "trockenes Land", und es gibt wenig Raum für das bestreiten diesen Namen. Ich bin lächerlich langsam wegen dem Gegenwind Radfahren, und ich hasse Gegenwind in der Wüste: es macht fühlen Sie sich so machtlos und nutzlos. Dennoch will ich nicht mehr Zeit als nötig in dieser Wüste, also muss ich meine Energie um den Widerstand des Windes zu kompensieren.

Der Dorob Nationalpark erschien in der news wegen den Dreharbeiten eines Films Mad Max: Fury Road, die angeblich beschädigt der Wüste. Und ja, es ist möglich, eine Wüste zu beschädigen. Der Boden besteht aus Erde, Sand und kleine Steine, nicht zu weich, aber noch die Beibehaltung der Spuren der Fahrzeuge. Sogar mein Fahrrad kann eine Spur, und für sicher verlassen große Fahrzeuge wie in Mad Max tun Sie dies.

Der Niederschlag ist sehr niedrig, und der Wind, die Gestaltung der Erde, die Spuren hinterließ eine 4 × 4 Offroad gehen können hundert Jahre überleben. Und es macht die Landschaft sehr hässlich. Trotz der vielen "keine Offroad fahren"-Anzeichen sind die unberührten Ansichten oft verändert.

Am Ende des Tages radelte ich nur auf halbem Weg zur Küste. Ich dachte ich würde es einfach... erreichen, aber der Wind anders entschieden. Neben Radfahren gegen den Wind, bekommt etwas anderes ich hasse zum Camp in der nackten Wüste mit meinem Ultralight Zelt, wenn der Wind bläst. Ich bin nicht sicher, wenn ich sehe, dass die schwachen Aluminium Polen unter dem Druck des Windes in das Außenzelt biegen.

Ich halte die Hoffnung auf etwas von der Straße, einem Busch oder einen großen Stein zu finden, bis die letzten Strahlen der Sonne verschwinden. Aber ich habe sich um einen Platz neben einem kleinen Hügel, bedeckt im Spiel Poop, was bedeutet, dass die Springboks oder Spießböcke wahrscheinlich dort kuscheln. Ich zwei zusätzliche Mauern mit großen Steinen und freuen Sie sich auf den Wind in der Nacht sterben.