“Wenn du gehst, komm zu mir direkt anstelle werden an der Rezeption, okay?", sagt mir der Wachmann des Lagers Rest Khorixas NWR, wie ich bin packen.

Es scheint, dass Namibia zwei Arten von Unterkünften hat: die privaten, in den Händen der weißen Namibiern, Südafrikaner, deutsche und andere Nationalitäten und NWR diejenigen (Namibia Wildlife Resorts), einer staatlichen Gesellschaft "den Auftrag für die Ausführung der touristischen Einrichtungen innerhalb der Schutzgebiete Namibias" gehören. Orte fallen in die erste Kategorie sind oft teuer und sauber, mit einem guten Service (insbesondere im Vergleich zu meinen vorherigen Länder), bestätigt Namibia ist sehr gut im Tourismus (das Land erhält 1 Million Besucher pro Jahr, für eine Bevölkerung von 2 Millionen). Auf der anderen Seite fand ich Orte gehören auf den NWR wird so teuer, aber mit einer schlechten durchschnittlichen Service. Nun, eine öffentliche Dienstleistung.

In der Tat, dieser Wachmann wollte Umfahrung die Rezeption und 50/50 mit mir auf die Campinggebühren zu tun und lass mich gehen. Warum nicht, ich dann N$ 50. “Und das nächste Mal, wenn du kommst, ich lasse Sie Campen kostenlos“. Das ist namibischer Freundlichkeit...

Es ist ein heißer Tag, und der Teer verschwindet kurz nach Khorixas. Es kann eine Halbwüste aufgerufen werden: Es gibt nichts, abgesehen von Vieh in der Nähe von Wasserstellen und Wüste Elefanten roaming.

Es gab keinen Laden in Khorixas geöffnet und ich werde jetzt weiter auf desertic Straßen. Es ist sehr unwahrscheinlich, ich finde Food-Gelenke von nun an... und wenn ich drei Mal am Tag kochen muss, ich bin nicht sicher, dass ich genügend Nudeln und Reis in meine Packtaschen bis zu der nächsten Stadt, Uis, vier oder fünf Tag von hier.

Nach 30 km von Kies treffe ich am meisten unglaublichen Shop! Sie haben sehr wenig, keine Spaghetti, sondern der letzten 500 g-Packung von Makkaroni. Ich kaufe mir etwas mehr Vertrauen. Sieht aus wie ein guter Tag bisher.

Aber diesem glücklichen Tag ist eine kurze Illusion: an einem Punkt, der Wind macht mein Fahrrad von der Seitenständer fallen und bricht den Bar-End-Spiegel. Es ist das 4. oder 5. mal. Fünf Minuten später, es ist mein Hinterreifen: flach.

Ich kann kaum glauben, ich habe eine Reifenpanne auf dieser schönen Schotterweg. Meine Reifen sind nagelneu, und sie sind der quasi-puncture-weniger-Schwalbe. Ich sehe die Tourismus-Hütte von der versteinerte Wald weniger als einen Kilometer entfernt, und einige Schatten kein Luxus, mein Rohr zu untersuchen.

Ich versuche, mehrere Male mein Hinterreifen um ihn drücken, bis das Gebäude können zu pumpen. Der Schleim-Schlauch leckt seine grüne Sabber innerhalb des Gummireifens. Ich habe dort zwei Probleme: das Schleim vorausgefüllt Innenrohr ist von schlechter Qualität und ist bereits aufgeschnitten. Und viel beunruhigender meine neue Schwalbe Reifen sieht bereits alt. Es ist fast die gleiche wie die guten, die ich verwendet haben, außer dies ist die kabelgebundene Version, wie die klappbare Version vergriffen war. Trotz immer vollständig aufgeblasen wird, zeigt es schwarze Streifen, die zeigen, dass früh sollte nicht. Das ist nicht mehr ein Glückstag.

Nun, ich Sekundenkleber meine Bar-End Spiegel zurück und der Schleim-Tube für eine normale Luft-Schlauch loszuwerden, ich bevorzuge, dass zu einer unzuverlässigen Technik Lust. Ich bin jetzt bei der versteinerte Wald.

Von Versteinerter Wald auf der Karte erwartet habe ich... ein Versteinerter Wald. Namibia Tourismus ist gut dazu, ausgefallene Namen für seine Attraktionen. Hier ist der versteinerte Wald, Standort, wo ein paar versteinerte Bäume ausgegraben werden.

Wie ich Geist Bäume erwartete stehen, ich bin enttäuscht, aber die Geschichte dieser Bäume ist interessant. Kiefern (nicht nach Namibia endemische) hier wurden aus dem engsten Regenwald (wahrscheinlich Kongo, Tausende von Kilometern entfernt) vor sehr langer Zeit von großen Überschwemmungen und über das Meer, das damals weit landeinwärts Drang. Sie waren bis zu 1000 m tief begraben, und unter dem Druck, sie versteinerten. Erosion dann passiert ist und wieder an die Oberfläche gebracht.

Infolgedessen gibt es Stämme bis zu 30 m lang, aus dem Stein, wo der Knoten, die Rinde und die konzentrischen Kreise sind deutlich sichtbar. Wenn sie die Anleitung mit einem Stock schlägt, klingt es hohl. Sie sind Schätzungen zufolge etwa 280 Millionen Jahre alt.

Das Wasser hier ist salzig. Die einheimischen es nicht trinken, raten sie mir um es an eine andere Bohrung zu holen. Ich finde es nicht schlecht, nicht so schlimm wie das senegalesische Wasser aus dem Inneren. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen Namibia und das Innere des Senegal! Ich halte dieses Salzwasser zum Kochen Nudeln sowieso. Oder zu trinken, wenn ich brauche. Ich weiß nicht, welche Konzentration von Salz markiert die Grenze zwischen feuchtigkeitsspendende Wasser und austrocknende Wasser (anscheinend ein isotonisches Getränk muss 4 mal weniger Salz als Meerwasser, aber ich bin immer noch nicht feststellen, dass durch Verkostung).

Diese Straße ist die C39 führt direkt zu den Skelettküste. Meine ursprüngliche Idee war, dorthin zu gehen. “Das Land Gott im Zorn“, “Die Tore der Hölle” … Ich wollte dort unter den Wracks und die Verkehrszeichen Skull & Crossbones-Zyklus. Ich bin von dieser desolaten Länder angezogen. Jedoch erfuhr ich, dass die Skelettküste ein geschützter Bereich ist und man eine Genehmigung braucht, sie zu besuchen. Diese Genehmigung wird nicht gewährt, Fahrradfahrer und, die einige Bereiche des extremen Damaraland können nur in einem Konvoi von 4 × 4 übertragen werden.

Infolgedessen, ich werde nicht versuchen es wechseln, aber wird links abbiegen nach Twyfelfontein, einem Gebiet mit viel zu sehen. Das Tor der Skeleton Coast-Nationalpark ist nach einer geraden Strecke von fast 100 km erreicht, und im wesentlichen will ich es abgelehnt und 200 km für nichts tun.

Aber ich denke, dass ich verstand, warum Motorradfahrer eine Genehmigung für den geschützten Bereich erhalten können. Sie müssen sicher sein, dass Sie sich kein Problem, sonst rauskommen Du könntest sterben. Und ähnlich Wildreservate, das extrem westlich von Namibia ist Heimat von Elefanten und Löwen Wüste Wüste. Wüste Löwen sind echte Löwen in freier Wildbahn, mit keine Zäune. Sie werden verfolgt und ihre Positionen zu sehen Hier: Es ist genau das, wohin ich gehen würde! Zusätzlich kennzeichnete den Tag, an dem, den ich in Otjiwarongo, bestanden, eine nationale Zeitung Xpl-10 aka The Queen, eine alte Wüste Löwin, die gerade gestorben. Die vordere Abdeckung wurde ein Foto von ihrem Angriff auf einer Erwachsenen giraffe, direkt auf dem Rücken springen.

Ich bin deutlich anfälliger als eine Giraffe, also wenn auf der Oberseite sich Gedanken über Wasser, ich Zähler Löwe Angriffe bereit sein muss, es wahrscheinlich eine schlechte Idee ist, die Khorixas – Torra Bay einsame Straße zu nehmen.

Ich lasse die C39 für die D2612, einem anderen Schotterweg, in einem sehr guten Zustand, um die touristische Lage von Twyfelfontein. Es gibt ein kleinen Laden an der Kreuzung C39-D2612, aber sie haben nur Wasser gefüllt. “Welches Wasser trinkst du dann?“. “Oh, wir haben zu diesem Hof mit einer Bohrung gehen, aber es ist weit, weit weg...“. Nun, ich habe genug Wasser für die Nacht, und ich sollte morgen erreichen eine Hütte, wo ich Nachfüllen können.

Jetzt ist es weg von der Landwirte-Bereich, super einfach zu einem camping Platz finden. Ich gehe nur 200 Meter von der Straße und das Land gehört mir. Ich habe nur eine Packung von Cookies zum Mittagessen gegessen, also ein reichhaltiges Abendessen (Spaghetti mit Salz diesmal, dank der Salzwasser-Bohrungen) meine Priorität ist. Aber dann, ich merke, wie still es ist.

Ich höre nur ein paar Grillen der Ferne. Es gibt keinen einzigen Windstoß. Keine Mücken, keine fliegen. Kein Telefon-Signal (was selten ist). Es ist eine schockierende wahre Stille, eine stille so stark, dass ich glauben könnte, dass ich taub bin. Ich weiß, dass ein perfekter Himmel voller Sterne, so speziell wie es sein kann (Sie haben, weit weg von der Zivilisation zu vermeiden Lichtverschmutzung und viel Glück mit den Wolken Reisen), ist tatsächlich sehr viel häufiger als eine vollkommene Stille.

Es ist in der Tat sehr selten zur gleichen Zeit weg von aller Zivilisation, Kilometer entfernt von der nächstgelegenen Mensch oder Hund, und haben absolut kein Wind überhaupt. Aus hundert Nacht, die ich camping verbracht haben, nicht ich erinnere mich hören nichts, da gibt es immer ein Insekt, die Bewegung eines Blattes, das leichte Summen einer Stromleitung, usw.. Heute Abend ist es eine wahre Totenstille.

Obwohl meine Füße atmen müssen, behalt ich meine geschlossenen Schuhe. Ich ging fast auf einen kleinen Skorpion gestern Abend. Offenbar Folge große Zange und schmalen Schwanz schmerzhaft wie ein Bienenstich, während kleine Zange und dicken Schwanz Krankenhaus so schnell wie möglich. Ich gelernt lustige Geschichten auf dieser Reise, wie Sie wütende Elefanten zu entkommen (führen Sie einen Hügel hinauf, nicht klettern, oder ein Motor Brüllen zu produzieren, wenn Sie ein Auto haben), wie aggressiv Paviane (Tripper in Ihren Händen, eine Waffe erschossen zu imitieren) abschrecken und wie ein Krokodil zu überleben, nachdem er bereits beißen Sie (halten Sie Ihre Hand tief in die Kehle bis Sie eine Klappe geöffnet, die ihn Wasser schlucken macht) (funktioniert auch mit Haien) (in Theorie).

Es ist immer noch sehr warm, viel wärmer als in Waterberg. Für die gleiche Höhe kann eine 10° C Temperaturdifferenz zwischen den verschiedenen Teilen von Namibia. Heute entdecke ich der große Wagen, von wo ich Polaris, die Southern Cross Station und Saturn raten kann. Es ist Nacht auf 6 und ich bin im Bett vor 20:00.

Am Morgen muss ich Wache für den Sonnenaufgang und Kochen und schnell zu essen, bevor es zu heiß wird. Auf der Straße, die Bäume sind selten, so ist der Schatten.

Interessanten Seiten bei Twyfelfontein sind nach einer Sackgasse Straße 12 km zu erreichen. Die schönen Schotterweg nimmt mich zu eine surreale Landschaft. Die Kräuter sind gelb, der wolkenlose Himmel ist blau und die Berge sind rot. Es ist fantastisch!

Ich bin von Zeit zu Zeit nur durch ein paar Autos von Touristen gestört. Vor dem Besuch der Lodge, mein Wasser füllen und eine lohnende kaltes Getränk, ich den Kopf auf die Rock-Strukturen zu erhalten.

Die Orgelpfeifen benennen die Diabas-Spalten mit Magma Abkühlung im polygonalen Organisation gebildet.

Neben der Orgelpfeifen findet der verbrannten Berg oder Verbrande Berg in Afrikaans. Die Beschreibung liest, die"Hier haben verschiedene Schiefer und Basalt kontinuierlich durch die Sonnen-Hitze in lebendigen Farben fast jede Farbe außer grün gebacken. Die Szene ist einzigartig und anders als alles andere auf der Erde. In vergangenen Zeiten wurde das Gebiet mit einem Ausbruch des Basalt gestrahlt. Es abgekühlt und ließ diese schöne Farben und seltsame Felsen Formen“.

Es erinnert mich in Island, in der Region Myvatn. Einzigartigen Felsformationen, außergewöhnliche Farben und nicht mehr bewohnt. Twyfelfontein war nun einen Umweg Wert.

Ich verbringe eine Menge Zeit, die Videos dort schießen. Bilder und Videos nicht gerecht, die ungewöhnlichen Farben, es ist ein magischer Ort. Ich dachte, nur einen kurzen Tagesausflug hier machen, aber ich am Ende den ganzen Tag bleiben. Es gibt einen Campingplatz, wo ich wieder im ersten Zyklus Tourer treffen wird, die ich, seit Dave in Angola, ein paar aus Belgien gesehen habe.

Das Gebiet ist auch Heimat der Wüste Elefanten Wandern frei zwischen den Buntsandstein-Felsen und die Wasserstelle der Twyfelfontein Lodge. Ich sehe ein, wenn andere Leute berichten, dass eine Gruppe von sechs in der Nähe der Straße war.

Mein Wasser ist vorbei. Ich habe nicht seit gestern Morgen wieder aufzufüllen. Aber bevor Sie sich in der Lodge für ein kaltes Getränk, ich noch einmal zu sehen, was um die Ecke von diesen Weg entscheiden, und ohne Zeichen, es ist wo die Felsgravuren versteckt sind.

Twyfelfontein bedeutet in Afrikaans "zweifelhafte Quelle". An diesem abgelegenen Ort ein deutscher Landwirt namens Levin 1946 beendet und versuchte, sein Vieh in zwölf Jahren mit diesem unzuverlässigen Frühjahr, vor dem Beenden nach einer schweren Dürre zu entwickeln.

Jedoch vor mehr als 2000 Jahren der Platz war weniger feindlich und die Khoisan (Buschmänner) bewohnt es mit mehr Tiere als heute. Sie hinterließen Stiche in den Sandstein, Tiere, Wasserlöcher und ihre traditionellen Zeremonien darstellt.

Das Vorhandensein von Pinguinen und Seelöwen (für solchen desertic Speicherort) zeigt, dass die Buschmänner wusste diesen Tieren und zu den Küstengebieten gewesen.

Ich radelte heute nur 50 Kilometer, aber die Sonne ständig brennt mein Gesicht macht mir das Gefühl, dass es viel mehr ist. Hinter einem auf diesen Hügeln, hergestellt aus Felsbrocken ist leise verborgen die Twyfelfontein Lodge, mit grünem Gras und eine fließende Brunnen.

Wilde Strauße Schnitt mein Weg, als ich eine Täuschung Abkürzung über eine Sand-Spur nehmen. Beschäftigten am Standort Gravuren UNESCO sagte mir, es gibt einen Speicherort (Township) in der Nähe des Campingplatzes mit kleinen Geschäften. Wirklich?

Ein Shop wäre willkommen. Ich trage immer noch zu wenig Nahrung für diese Art von Straßen. Die Campingplatz-Mitarbeiter bestätigen es mir: Es gibt eine Lage hinter der Telekom-Antenne.

Und tatsächlich weniger als ein Kilometer entfernt von den touristischen Institutionen, subtil tuck entfernt hinter einem anderen Hügel, all diese Leute, die Arbeiten in der Lodge und als Führer leben in einfachen Häusern und Hütten. Ich brauche, um Lebensmittel zu kaufen und zum Glück haben sie Dosen und Nudeln gibt, aber sicher, hier soll nicht gefunden werden. Man sollte meinen, es gibt nichts in dieser schönen Wüste aber Wildtiere, und es ist nicht der Fall.

Namibia scheint noch heute auf einem Apartheid-Modell organisiert werden. Weißen besitzen nahezu jedes große Unternehmen, sie erwirtschaften die Werkstätten, Supermärkte, Hotels, großen Farmen, während die meisten Schwarzen in Townships Leben und die nicht qualifizierten Arbeitsplätzen haben.

Glasbruch ist überall auf dem Boden, große Damen trinken mit lauter Musik, das ist das echte Afrika, die das Bild trüben würde, das Twyfelfontein übermittelt. Aber wieder einmal ist die einzige Möglichkeit, sich im Land der weißen, ohne eine 4 × 4 beladen mit Essen, landschaftlich aber nackte Überleben zu finden, wo Menschen mit schwarzer Hautfarbe Leben.