Mehr als die Hälfte der gesamten namibischen Bevölkerung lebt in Ovamboland, auf nur 6 % des Territoriums. Die Ovambo sind bei weitem die größte ethnische Gruppe des Landes, und der Begriff Ovamboland (aHeimatGebiet reserviert für schwarze Menschen unter der Apartheidpolitik) ist noch in Gebrauch trotz der Post-1990-Verwaltungseinheit. Um Tsumeb von Opuwo (Kaokoland) zu erreichen, muss ich diese gesamte Region von West nach Ost zu überqueren.

Es wird mich für 600 km, ca. 6 Tage dauern, da die Straße geteert und unkompliziert ist. Ich wird auf der Nordseite des Radfahren werden die Etosha National Park, diese riesige Wildreservat, die (wie alle braun Gebiete gefahren werden kann nicht Hier, nur mit einer Genehmigung zugänglich oder wenn Sie zu gehören De Beers).

Als ich aus meinem Zelt gehen, habe genießen die ersten Schritte unter der aufgehenden Sonne über den schönen Tag, ich das Gefühl, dass ich beobachtet habe. Etwas bewegte sich in den Felsen. Ach ja, und jetzt einen kleinen Kopf heraus geholt und wieder versteckt. Nach vorsichtiger Beobachtung merke ich, es gibt ein Dutzend Murmeltiere beobachtet mich. Nicht Kinder diesmal nur Murmeltiere.

Einmal auf der Straße, ich bald, dass das namibische Fahrrad Paradies, dem ich so sehr gespannt erkennen war, wird nicht sein, so glatt und so interessant, dass ich mir vorgestellt hatte. Es ist sehr heiß, es ist nicht leicht zu finden von Wasser und der Wind ist gegen mich. Ich habe bei mir 5 L-Kanister, also trage ich jetzt 10 Liter Wasser. Das ist 10 zusätzliche Kilo! Mein Weg für die nächsten sechs Tage ist ziemlich einfach: Osten. Mir wurde gesagt, ein Wind aus dem Osten bedeutet kein Regen, es ist gut, aber diese langen geraden Segmente ohne alles andere als Gegenwind können deprimierend sein.

Schöne Straße, schöne Teer, wenig Verkehr. Viele Pick-up-Toyotas pendeln zwischen den verschiedenen Städten der Region, und die Passagiere stehen im Laderaum. Bei 100 km/h sieht es sehr leicht für etwas Schlimmes mit ihnen passiert. Auf der anderen Seite sind die Helme für Radfahrer!

Die Reise wird schnell langweilig. Es gibt nichts viel zu sehen oder zu tun. An der Kreuzung zwischen C41 und C35, auf eine kleine Siedlung im fernen Westen aussieht kann ich Fleisch und Pommes, viel besser als Fufu und Fisch kaufen! Essen bis jetzt war gesund (vielleicht... Ich bin immer noch unsicher über das Essen von Manioka täglich wird gesünder als Fleisch und Kartoffeln), und jetzt wird es Fett und lecker sein! Jedoch jeder behauptet, hier ist kein Wasser (dann was Sie alle trinken?) bis eine Dame nimmt mich zu ihr nach Hause zu meinen 5 L-Tank füllen, dass ich nur einen Morgen beendet hatte. Das Wasser ist nicht sauber, es kommt aus einem Brunnen in der Nähe. Ab jetzt wird es noch mehr langweilig. Sie sehen auf der oben genannten, Bikemap, 100-km lange gerade Strecke nach Okahao ist mein Weg, ohne eines einzigen Zuges. Wie in der Sahara, mein Hintern tut weh. Es geschieht, wenn die Straße ist so gerade und flach, dass meine Position auf dem Sattel nie ändert.

Ich aufhören um mein Zelt einzurichten, wenn ich einen Tank sehe und Hahn in der Nähe von einem Bauernhof, so dass ich mit Kuh Wasser Duschen kann. Dieser Teil des Landes ist der Häuser leer, aber es ist überall Vieh. Es sieht aus wie eine umfangreiche natürliche t-Bone-Steak-Fabrik, sondern in einem zu frühen Entwicklungsstadium für meinen Magen.

Es ist immer noch sehr heiß und sehr langweilig: 66 gerade Kilometer bis zu der nächsten Stadt Okahao.

Okahaoist die größte Stadt im Gebiet mit nur 2000 Einwohner. Ich bin noch neu in Namibia, ich halten einen Vergleich mit wo ich herkomme: diese Stadt hat mehrere großen Unternehmen als eine Stadt von 100'000 in Kongo, Kamerun, Benin, Elfenbeinküste, Gabun... Ach nein, Gabun gibt es nur zwei Städte über 100'000 und ich bin nicht da gewesen. Zwei Supermärkte (Shoprite und Woermann), eine Fülle von ausgefallenen chinesischen Geschäften, Bau materiell Lagerhäuser, Banken und Geldautomaten,... es sieht für mich sehr beeindruckend. Der Nachteil ist, dass alle Geschäfte innen. Es gibt keine Damen, die grundlegenden Dinge, Gemüse und Lebensmittel von der Straßenseite zu verkaufen. Das Fehlen der Straße Verkäufer, der weiße Sand auf die Bürgersteige und die Tatsache, die meisten Menschen in alten rostigen Toyota-Pickups, anstatt zu Fuß, Reisen machen es einem anderen Kontinent aus Angola und vor Lust.

Es gibt viele Bars und Shebeens, und die alte halten durch den Tag trinken. Es sieht nicht so aus Spaß Leben. Jungen tragen Mützen und Damen gehen mit Sonnenschirmen auf ihrer Haut vor der Sonne schützen. Die Nähe von Südafrika ist groß, es gibt eine Menge gutes Essen von dort. Ich kann einen echte Mango-Saft kaufen, für 80 Cent pro Liter, statt der 4 USD, diejenigen aus der Türkei importiert, oder die Vereinigten Arabischen Emirate verkauft die Expats Supermärkte von Cotonou und Pointe-Noire. Ich kann auf gute Produkte, die im Vergleich zu "vor" protzen, wenn ich einen seltenen Supermarkt zu finden und kaufen nur ein oder zwei Elemente, um mich daran zu erinnern wie Käse und Schokolade Geschmack mögen.

Ich bin überrascht, bei den vielen chinesischen Geschäften in der Stadt. Es ist schon ein sehr gutes Angebot für Verbraucher, aber die Chinesen sind auch Eindringen in Namibia! Die meisten ihrer Geschäfte sind "Porzellanladen" genannt und gefüllt mit nichts, die aus Kunststoff und Aluminium hergestellt werden können. Es ist Zeit für neue Schuhe suchen. Aber auch hier die größte Größe ist immer 44... Es gibt sogar gefälschte Salomon Trail Schuhe! Dies sind sehr gute (und verkauft für 1/10 ihres üblichen Preises), es ist schade es ist nicht meine Größe. Bei meinem letzten Shop-Besuch gibt vielleicht es ein paar 45, die nur 45 über die ganze Stadt. Nike Wanderschuhe für 10 €, niedrige etwas zu eng, aber sie sollte es tun. Alles wird besser als zu Fuß eine halbe barfuß und immer Steine und Dornen in meinen Füßen sein.

Und es fühlt sich so gut! Neue Schuhe nach einer langen Zeit mit gebrochenen Schuhen. Es ist wie das Auffinden von eines am Straßenrand Stand auf der Straße nach vielen Stunden Essen zu denken. Alle meine Freuden sind sehr einfach: Essen nach Hunger, Wasser nach trockene Lippen, dringend benötigte Ausrüstung nach einer langen Zeit der Beschwerden, etc.. Und diese Freuden sind wirklich intensiver als die so selten zugänglich. Es erinnert mich an einige Texte von Senecastudierte in Latin-Klassen in der Schule.

Ich bin immer noch mein neue gute Leben genießen und ich am Ende wieder zu viel zu essen zu kaufen, ich kann es nicht tragen. Wenn ich versuche zu essen und trinken satt, meine Einkäufe, so dass der Rest in meine Packtaschen passen, dann mein Bauch zu voll ist und ich kann nicht mehr Zyklus. Ach, was für ein Dilemma...

Dieses Blicks-Maker findet sich neben einem Botore Geschäft. Ich bin nicht in Japan, aber es ist voll von Engrish!

Der Grund, warum das Land so alles um mich herum, nass ist, während es super trocken war 100 km vor, weil ich in der Nähe von übergeben die Etosha Pfannekurz nach der Regenzeit. Diese Sümpfe sind gefüllt mit Wasser aus Angola und dem Kunenefluss, und Richtung der Etosha-Pfanne ohne es zu erreichen.

Es sieht sogar tropisch mit Palmen. Die Tatsache ist, dass ich immer noch zwischen den Tropen (23'26 ° N-23'26 ° S), aber wie die meisten von Mauretanien und Mali, die selten passen mit dem Bild des tropischen Ländern. Ich habe Bilder von diesem Gebiet, wenn es trocken ist, und es viel eher südlichen Mauretanien sieht. Es gibt viele kleine Weiler an der Straße, bestehend aus einfachen Backsteinhäuser, von denen die Hälfte Bars sind.

Die letzte vierzig Kilometer Oshakatieine der größten Städte des Landes mit einer Bevölkerung von 40'000, sind flach und schnell. Ich komme direkt in den kommerziellen Bereich: Spiel, Mr. Price, Klicks, Ackermans,... alle große südafrikanische Einzelhandelsunternehmen sind hier. Die Grüße erinnern mich auch an Südafrika. Man muss systematisch Fragen"Wie geht's dir?"zu den Ladenbesitzer, Kassierer oder Kunden, die mit beantwortet werden"Bin ich gut und du?"und dann"Gut danke“. Es ist also mechanisch, dass ich reagieren könnte"Cassoulet"auf die erste Frage, die andere noch sagen würde"Gut danke“.

Ja, das ist definitiv das Ende von die wilde Abenteuer, ich bin auf eine Shopping-Mall-Parkplatz. Verlassen mein Fahrrad mit all meinen Sachen vor einem großen Einkaufszentrum, während in das Labyrinth der Geschäfte geht, mich unangenehm macht. Es gibt nur die nutzlosen Wachen, schwer zu vertrauen. Dennoch kann ich hier ohne eine neue Luft-Matratze nicht verlassen. Ich bekomme ein günstiges Jahr für 18 USD, fast dasselbe habe ich in Angola für 50 USD, so dass ich es und seine vier Patches loswerden können. Nächster Halt: Essen. Es ist ein Wimpy Burger an der Engen-Tankstelle, toll! Ich werde einen seltenen fetten Burger genießen. Aber es ist recht teuer und nicht so gut wie in meinen Erinnerungen. Durch das Fenster beobachtet, könnte es wie Südafrika. Einige Preise sind sogar Rands gekennzeichnet (es gibt eine 1: 1-Parität zwischen der Rand und die N$). Ich hatte bisher nicht viele weiße Leute gesehen, aber da kommen sie. Große rasierte Kopf, großer Bauch, ein Check Shirt Tuck in kurzen Hosen und Strümpfe in Stiefeln. Eine besondere Definition von sexy. Auf der anderen Seite fordern einige schwarze Wachleute, sitzen im Schatten den ganzen Tag und bezahlt dafür, mir 5 Dollar weil sie hungrig sind. Entschuldigen Sie, ich bin derjenige, der 230 km seit Opuwo mit wenig Nahrung auf dem Weg gefahren und ich bin wirklich hungrig.

Alle Gebäude und Geschäfte haben nur eine Geschichte. Jeder bewegt sich mit dem Auto. Hier gibt es keinen Charme. Jeder ist wie anderswo mit westliche Kleidung angezogen. Ich fühle mich nicht gut im Dschungel Großstadt. Früher habe ich mein Fahrrad überall um einkaufen zu gehen oder zu einem Spaziergang, lassen aber hier gibt es zu viele Leute und ich brauche zur Anpassung an die Entwicklung. Es ist wie das unpersönliche Europa, wo du dein Rad ungebunden in einer Stadt nicht gehst. In der Tat, ich habe meine schweren Vorhängeschloss nie benutzt, da ich in Afrika eingegeben, es wurde eine nutzlose Masse an meine Sattelstütze gebunden. Am Anfang war ich es sperren Geschäfte oder abends beim wild camping. Aber es schien schnell unnötige: Menschen würde nicht es stehlen. Und ich bin fast sicher, dass niemand eine Vollbelastung Trekkingrad und Pedal weit ohne Praxis steuern können. Ich bin immer wieder überrascht, wie schwer und hart es ist, nach 10 Tagen der Ruhe die Straße off.

Der Verkehr wurde bis hier sehr ruhig, und es ist eine Hölle in Oshakati radeln. Die zwei Fahrspuren pro Richtung sind gerade breit genug für zwei Fahrzeuge und zögern sie nicht, Ableben super Rennen, nah an mich. Ondangwa ist eine andere große Stadt nur 30 km nach Oshakati, und ich habe die Straße dazwischen so schnell und so sicher wie möglich wechseln.

Statt Bush camping, fallen I für den Campingplatz des Nakambale Museum, mit Strom, warme Dusche und eine Küche. Ein wenig Komfort fühlt sich gut an.

Campingplatz Nakambale wurde vom ehemaligen Präsidenten Frau eingeweiht. Genau wie die Shoprite wurde 1996 von Supermarkt von Oshakati eröffnet.Sam Nujoma, der erste Präsident von Namibia, von 1990 bis 2005 im Amt. By the way, 100 % der (beiden) namibischen Präsidenten haben eincoole Bart. In einem Land mit einer Bevölkerung von 2,1 Millionen denke ich, es ist einfach der Präsident bei jedem Ort.

Das Nakambale Museum ehrt den finnischen MissionarMartti Rautaneneine der ersten in Namibia. Infolgedessen ist das Museum mit Finish und Ovambo-Elemente gefüllt. Martti Rautanen lebte in Olukonda Dorf von 1870 bis zu seinem Tod im Jahre 1926 gelernt Ndonga und übersetzte die Bibel.

Von Ondangwa bis Tsumeb ist etwa 275 Kilometer von langweilig Road. Die obigen Karte braucht keine Worte: keinen einzigen Zug und perfekt flach.

Autos hupen noch mich wie wenn ich nicht auf die Straße gehören, und gefährlich überholen. Ich habe bessere Manieren von Namibiern erwartet. Was mich wirklich überrascht, ist die Anwesenheit vieler Geschäfte und Food-Gelenke durch die Straße. Trotz der geringen Bevölkerungsdichte ist es einfach, ein Russe & Chips und Cola alle 10 oder 20 km zu erhalten. Es gibt auch kleine Supermärkte in kleinen Siedlungen.

Strom macht es möglich, eine kalte Cola und warmen Pommes aus den Städten raus, es ist fantastisch. Als Element des Vergleichs 98,9 % aller brasilianischen Haushalte haben Zugang zu Elektrizität, 99 % aller Chinesen und 11 der 28 indischen Bundesstaaten haben eine Elektrifizierung ländlicher Gebiete über 80 %.Wikipedia besagt, dass auf der anderen Seite weniger als 10 % der ländlichen Bevölkerung in Afrika südlich der Sahara Zugang zu Elektrizität im Jahr 2012 hat.

Als Folge der Entwicklung, für mich als Besucher fühle ich mich, dass es keine mehr Charme und scheinbar keine Kultur, im Vergleich zu meiner zuvor reiste Orte. Jeder zieht westlichen, Gebäude sind uninteressant Haufen Steine, das Essen ist Fast-Food (Mikrowelle Frites mit gefrorenen Wurst oder Fisch). Keine oder wenig Persönlichkeit. Keine Damen, die Dinge auf den Kopf, kein Essen außerhalb, viel Beton und Teer und Allgegenwart des Bieres.

Ich weiß nicht, wie man es erklären, es passt einfach nicht mit der Afrika, die ich bis jetzt erlebt habe, und es fühlt sich seltsam. Ich habe nicht das Gefühl in Accra oder in Dakar. Vielleicht ist es zu ruhig hier? Zu sauber? Vielleicht ist es die Tatsache, dass die ländliche Orten haben die gute Infrastruktur einer Stadt, und es gibt keine "Dorf-Gefühl" nicht mehr?

Vielleicht ist es weil es nicht mehr Abenteuer? Geldautomaten gibt es überall, kleine Geschäfte akzeptieren Kreditkarten, gibt es keine Überraschung über die Lebensmittel, in der nächsten Stadt zu erwarten. Die Dinge sind so berechenbar. Das Netz ist gut, ich bekomme Signal überall. Internet ist schnell, sogar in 2G es ist besser als das 3G andere Orte. Ich wäre glücklich, wieder in der ersten Welt zu sein, aber die Awe-inspiriert durch die gute Infrastruktur ist schnell Langeweile übernommen...

Ich kann die Interessantheit des bewerten meine meine Tage mit der Anzahl der Bilder, die ich nehme. Rund 80 für einen durchschnittlichen Tag, über 120 für einen schönen Tag, und etwa 25 für einen langweiligen Tag. Heutzutage sind mehr wie 20. Die Straße gerade und langweilige macht mich alle 20 Kilometer (d.h. jede Stunde) zu meinem Hintern ruhen und eine 1 L Eis kalte Flasche Coca-cola zu trinken zu stoppen.

Das Land ist flach und eignet sich für camping fast überall, aber finden Sie ein Campingplatz problematisch ist. Ich kann nicht warten, bis Sonnenuntergang und hundert Meter von der Straße zu verstecken. Trotz der knappen Bevölkerung ist alles eingezäunt. Es gibt Zäune entlang jeder Straße. Wenn es so weiter (und mir gesagt wurde, es tut), wird es auf einem Bauernhof in Fragen, die Genehmigung zur Einreise in vorzuziehen.

Trinken in Shebeens Menschen Mahangu, ein Bier aus Hirse hergestellt. Es ist irgendwie das Äquivalent der Palmwein. Auf der anderen Seite, die Palmen von Namibia, die Makalani, werden verwendet, um starken Alkohol zu machen. Eine können auch die Marula Obst, Bier, aber es ist nicht so schmackhaft wie Amarula.

Fast alle Städte beginnen mit dem Buchstaben O: ich Opuwo, Okahao Oshakati, Ongwediwa, Ondangwa, Omuthiya und bin jetzt im Oshivelo übergeben.

Trotz allen hausgemachten Alkohole zur Verfügung bleiben ich den Liter kalte Coca-cola für mein Rad bricht. Die flachen und geraden Straße, schnell, kann ich meine täglichen 100 km in 5 Stunden Bemühungen, absolvieren erlaubte mir, viele Pausen machen. Und meinen Hintern ruhen.

In einer Shebeen sagt ein lokaler Geschäftsmann mir, dass"Menschen sind arm, und die Regierung ist reich! Wir sind nur 2 Millionen Namibiern. Wenn sie nur 1000 Dollar monatlich für alle geben, wird es klappen“.

Ich denke, er meint 1000 N$, also 100 USD. Möglich, wie in all diesen rohstoffreichen Ländern möglicherweise wo GBP pro Kopf zehnmal mehr als das durchschnittliche jährliche Gehalt (falls vorhanden) ist. Das Konzept der "muß die Regierung werden" ist muss besser verstanden als das Konzept Geld zu verdienen. Mehrmals, fühlte ich mich wie die Dame an der Theke zu schlafen, wenn ich um eine Cola bat zu stören.

Auf diesen langen Straßen ich höre meine Kette, Risse, trotz sorgfältiger Reinigung und lubing, mag, wenn meine vorige starb... Es ist nicht normal, ich habe es so früh zu ersetzen! Gut, werde ich diesmal in der Lage, neue eine gute an namibischen Sportgeschäften zu kaufen sein.

Sehr wenig passiert, außer einem weißen Toyota, zu schnell gefahren und Hupen beim Überholen mich zu nah. Das Auto liest "Police". Wie auch immer, ich kann nichts gegen das nicht...

Da ich Oshivelo übergeben, gibt es absolut nichts auf der Straße, kein einzelnes Haus. Im Ovamboland gab es bis jetzt Bars alle 5 oder 10 km. Wieso ist es so leer? Ich camp in der Nähe der Abzweigung zum Etosha-Nationalpark, ohne jedes wildes Tier gesehen zu haben. Nur Kühe.

Später wurde mir klar was passiert ist. Als ich das Dorf Oshivelo verließ, gab es ein Checkpoint, ein "Tierarzt Checkpoint".

Es signalisiert tatsächlich den Ausgang der VCF, die Veterinary Cordon Zaun, auch genannt die rote Linie von Namibia. Es ist eine physische Zaun, ursprünglich die schwarzen von den weißen zu trennen. Apartheid nicht nur in Südafrika, sondern auch in Namibia praktiziert wurde. Obwohl mir gesagt wurde, es war hier nicht "so schlimm", wo "böse" bedeuten könnte, schwarze können nicht die Grenzen ihrer Heimat ohne Papiere in Ordnung und vermutlich Schlimmeres verlassen...

Diese Karte wird erläutert, warum auch heute noch die kleinen Ovamboland Hälfte der namibischen Bevölkerung sammelt. Da die Bevölkerungsdichte beträgt 10/km²fünf Mal mehr als der Landesdurchschnitt.

Die Red Line entwickelte die VCF, Vermeidung von Bewegungen von Rindern zwischen "Nord" und "Süd", Prävention Krankheiten vom Norden bis Süden verunreinigen. Es stimmt, dass auf der Nordseite, das Vieh ist roaming frei überall, während im Süden die weißen Farmer die Tiere innerhalb Zäune halten. Ich habe Kühe und Ziegen Essen Müll, Papier, Pappe, Kunststoff-Taschen und sogar kauen auf PET-Flaschen gesehen. Nun, habe ich das auch in Indien gesehen. Das Fleisch im Norden zum Verkauf darf nicht irgendwo anders als im Norden, während das Fleisch im Süden überall verkauft und exportiert werden kann.

Was mich wundert ist, dass 24 Jahre nach der Abschaffung der Heimat, der Zaun ist noch in Kraft und das Fleisch aus dem Norden nicht anderweitig verkauft werden. Und dass es kein Haus, ein einzelnes Shebeen, auf 80 km zwischen Oshivelo Otjikoto See.

Da ich mein Campingplatz verlassen habe, habe ich nicht gesehen, ein Haus für 60 Kilometer. Nur Zäune und die Eisenbahn. Der Regen schlägt mich und ich habe nirgendwo in Bunker.

Der Regen wird immer schwerer fallen fast horizontal von einem starken Wind geschoben und das einzige, was, das ich fand, ist ein Baum. Der Nebel erobert das Land und der Wind ist stark genug, um mein Fahrrad fallen, seinen Ständer zu machen. Nicht in der Lage, etwas zu sehen und zu fahren, halten einige Autos. In wenigen Minuten bin ich völlig durchnässt, von Kopf bis Zehen.

Ich kann aber die Hoffnung nicht, die es nicht zu lange dauern. Es ist kalt. Ich sollte heute Abend Tsumeb erreichen, es ist 40 km entfernt und auf jeden Fall einen trockenen Platz finden müssen. Ich bekomme auf dem Motorrad, nachdem der Regen bestanden. Der Wind trocknet mein Hemd aus, aber meine Schuhe sind immer noch ein Fußbad. Zwanzig Kilometer vor Tsumeb, ich aufhören an die Otjikoto See, ein Erdfall-See mit viel Geschichte.

Namibia wurde zuerst von den deutschen kolonisiert. Es begann im Jahre 1882 bei der deutschen Händler Lüderitz begann, Land an der Küste, das kleine afrikanische Land noch unbesetzt von anderen europäischen Großmächte zu kaufen. 1884, beteiligt er Bismarck, die heutigen Namibia als erklären würde Deutsch-Südwestafrika. Während des ersten Weltkrieges verlor Deutschland seine Kolonien (inkl. Togo, Tansania, Kamerun), die Franzosen und Briten. Für den Fall der Südwest-Afrika, der damalige Premierminister Louis Botha informiert den Briten, dass Südafrika stark genug, um die deutschen zu besiegen. Sie durften, und Sie taten(und dann besetzten Namibia bis 1990 gegen UN-Beschlüsse). Während der Niederlage warfen die deutschen Soldaten ihre Waffen in den Otjikoto-See.

Niemand weiß, wie tief der See ist. Taucher reichte nicht unten, aber schätzen die Tiefe auf mehr als 145 m (für einen Durchmesser von 100 Metern))Karte). Jedoch gelang es ihnen, zur Oberfläche 1983 einige deutsche Artillerie auszulösen, die es seit Juni 1915 verlegen war. Die abgerufenen Kanonen können man im Museum von Tsumeb, und sie sehen, in sehr gutem Zustand.

Es wird auch gesagt, es gibt ein geheimnisvoller Safe mit Gold am unteren...

Mit der Zeit möchte ich hüpfen auf das Fahrrad um Tsumeb zu erreichen, kommt der Regen zurück. Die Menschen im kleinen Büro des Sees bieten dass ich camp in den Lagerraum, und ich auch, dass es besser feststellen als die Ankunft in einer Stadt in der Nacht getränkt ist.

Diese Leute sind Damaraund sie sprechen Khoekhoe, eine Sprache mit Klicks. Ich bitte sie, mir beizubringen wie man zählt, aber ich schnell beenden. Die Wörter für eins, zwei, drei, enthält jeweils einen unterschiedlichen Klick. Ich kann nicht erklären, wie lächerlich es klingt wenn ich versuche, also hier eine Video für Selbststudium ist,. Die Gewinner können tanzen gehen.

Wenn ich wo Namibiern theoretisch berechtigt sind reden, visafrei eingeben Angola, Antworten die Namibiern immer, dass sie nie dahin. “Die Polizei ist zu gemein und es ist zu riskant, zu besuchen“. Ich habe nie ernsthaft gefragt worden für Bestechungsgelder gibt, aber ich wäre nicht überrascht, wenn sie ihren Nachbarn missbrauchen. Jedoch die Oshivambo Menschen in südlichen Angola, in der Provinz Cunene sind dieselben wie die Ovambo Leute von Namibia.

Der See hat auch die Reste einer alten Dampfmaschine, mit dem die Wasserpumpe raus.

Ich warte ein wenig auf meine Schuhe zu trocknen Ende, ich lasse die Heuschrecken und ich absolvieren die letzten 20 Kilometer Tsumeb. Dave gab mir einen Kontakt gibt.

Tsumeb ist eine kleine Bergbaustadt im Norden von Namibia. Es ist bekannt für seine reiche waren mir, jetzt geschlossen, aus dem extrahierten Kupfer, Blei, Silber, Gold, Arsen und Germanium.

Mein Kontakt ist leider nicht da im Moment. Ich bin auf der Suche nach Unterkunft herumlaufen, aber alle Optionen sind ausgebucht (und zu teuer sowieso). Während des Essens eines Chicken-Burger (mit einer Menge aufzuholen, ich nie verpassen Sie die Gelegenheit, einen Burger an ein Fast-Food zu haben), ich die Idee die Stadt bereits verlassen und gehen camping zu betrachten. Das Tsumeb einen letzten Versuch, stoße ich auf die Etosha Café, wo es Wifi und preiswerte Zimmer. Das ist alles was, die ich brauche! Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, ich trat nur den besten Ort in der Stadt, und es ist der Beginn einer langen Pause...