Die gute Seite des Seins aus dem Busch ist, dass es mich an all die Freuden des Lebens, vor allem Essen erinnert. Gibt es eine Konditorei in Pointe-Noire und die Ansicht der Leckerbissen ist atemberaubend, wie Radfahren im Dschungel: jedes einzelne der hundert Delikatessen ist appetitlicher als eine große Schüssel mit einem Bâton de Maniok drin. Nun, es ’ s nicht schwer, Maniok zu schlagen...

Das ökonomische Kapital der Kongo sollte reichen von dem Öl-Geld, aber es gibt keine weitergeleiteten Wasser-System in der Stadt: jedes Haus oder zusammengesetzte muss seinem eigenen Wasser mit einem Tankwagen, die Bereitstellung von it in Zisternen verwalten. Katia und Nicolas haben einen Kompressor, die Duschen und Wasserhähne zu Hause zu ernähren.

Die Nsombe-Würmer haben sie bereits bei unserer Ankunft in Pointe-Noire war kein Vertreter der lokalen Speisen, und wir ändern schnell Küche für köstliche Pizzen und Konditoreien. Es gibt nur zwei oder drei Städte pro Land wo ein Radfahrer-Explorer für Europäische Lebensmittel zur Abwechslung gehen kann. Pointe-Noire ist eher klein, aber es ist ein Casino-Supermarkt meist mit importierten Produkten gefüllt, so es wirklich woanders als Kongo fühlt.

Vom Strand an der Côte Sauvage sehen wir die Reste von der Werft, ursprünglich 1700 Meter lange, die Schiffe mit Kali von Kongo und Mangan aus Gabun geladen. Es wurde aufgegeben, mit der Überflutung der Ausbeutung von Kaliumchlorid im Jahr 1977 und der TransGabonais-Zug Übernahme der Seilbahn-Eisenbahn Route im Jahr 1986.

Pointe-Noire ist auch der kritische Punkt wo ich um eine schwierige Visa weiter fortsetzen. DR Congo und Angola haben beide den Ruf, zu hart für Visa sein. Ich habe viel auf Overlanders Websites, über die Menschen wird abgelehnt, oder im besten Fall wird gewährt eine 5-Tage transit Visum für Angola. Ich habe auch gelesen, dass man ihrem Konsulat sauber rasiert und gut gekleidet, besuchen muss, damit ich saubere Kleidung anziehen, bevor es weg, um Informationen zu sammeln. Nun, ich don ’ t rasieren und meine Schuhe haben große Löcher auf jeden Fall, so dass ich don ’ t Blick viel anders als beim Radfahren schmutzig im Busch.

Ich muss die Liste der erforderlichen Unterlagen mit Informationen, insbesondere über die erforderlichen schreiben mit der Aufforderung zu wissen: in welcher Sprache es geschrieben werden sollen, es hat meine Termine für Reisen, etc. angeben. Der Wachmann des Konsulats ist mich mit Misstrauen, gemütlich, fragen mich meine Koffer hinter sich lassen und Bemerkungen zu meinen Schuhen. Hmm … zumindest darf ich an der Theke innen gehen.

Zu meiner Überraschung bin ich sehr gut aufgenommen. Ich spreche ein wenig Portugiesisch und wenn ich die Wörter auszusprechen “ Tourismus ” und “ Fahrrad ”, scheint die Türen des Landes entsperren werden: “Ach so du ein Tourist bist? Dann wir Sie für Einladungsschreiben bitten kann nicht, wenn Sie don ’ t wissen, jemand da“. Wirklich? Sie don ’ t erfordern nutzlos oder gefälschter Dokumente wie jeder andere Botschaft? Schön, das ist perfekt dann. Ich komme morgen wieder mit meiner Akte.

Der Regen macht einem Spaziergang in der Stadt eine echte Herausforderung: eine 4 × 4 ist wirklich vorzuziehen. Wenn ich versuche, Straßen zu überqueren, Gesicht, das ich eigentlich einen Fluss. Mehrmals, habe gefangen zwischen einer überfluteten Straße und kommt hinter mir ein Auto, ich zu Fuß in das Wasser bis zum Knöchel. Und das ist nur für asphaltierte Straßen. Die Sand Straßen sind schlechter … die Mittagspause dauert von 12 bis 15, so ist es schwer, in den Tag viel zu tun.

Mein zweite Besuch im Konsulat von Angola ist so angenehm, wie die erste: Ich bin in den Konferenzraum, wo zwei Damen meine Geschichte hören und nehmen Sie meine Dokumente, verwiesen. Ich gebe zusätzliche Papiere, wie ein Kontoauszug und einem Empfehlungsbrief, nur um auf der sicheren Seite zu sein. Ich fürchte, Beginn der Unruhen, wenn sie sagen, dass den Brief ins Portugiesische übersetzt werden muss, aber sie nehmen es selbst einem Übersetzer. Sie sagen ich don ’ t haben, etwas zu zahlen, bis ich meinen Pass abholen, und sie mich rufen. Es klingt sehr gut … und sehr überraschend, dass ich Didn ’ t brauchen einen Kontakt in Angola. Trotzdem ich don ’ t wissen, wieviele Tage ich erhalten. Sicher, nicht alles mit einem 5-Tage-Visum. Angola, von Norden nach Süden, dauert ungefähr 2000 Kilometer, und ein Monat ist bereits ein kurzer Abstand zu wechseln.

Eine meiner anderen Aufgaben in der Stadt soll Ersatz Röhren zu finden. Ich konnte ’ t finden alle 26 ″ x 2.00 oder 2,125 in Jaunde ich Didn ’ t durchlaufen Libreville, damit ich eine Aktie hier wirklich machen sollte. Leider lief der Stadt-Sport-Shop aus dieser Größe. Rohr-Größen sind knifflige, wie ein Schlauch 26 x 1 3/4 gekennzeichnet einen unterschiedlichen Durchmesser als ein 26 x 1.75 haben. Sie werden beide als 26 Zoll bezeichnet und haben offenbar die gleiche Breite, aber die ISO ETRTO verdeutlicht es: erstere hat einen Durchmesser von 571 mm, die später von 559 mm. Sie sind nicht austauschbar.

Ich durchlaufen der Grand Marché, und zwischen den Chinesen, finde ich endlich ein Geschäft, das meine Tubes hat: billige Chinesisch sind, aber als die gruselig Nichtverfügbarkeit dieser gemeinsame Größe in der Region, schätze ich mich erfolgreich. Die gesamten Markt-Verkäufer anrufen “Jesus” überall herum ist absolut ärgerlich.

Die Telefonnummer der Konsulat Angola überall auf das Internet angezeigt, ist falsch. Als sie Didn ’ t Nenn mich in drei Tagen, ich entscheide mich, ihnen einen Besuch abstatten. Es ist nicht verwunderlich, dass eine “Wir rufen Sie in ein oder zwei Tage” bedeutet nichts, aber ich bin wie ein Kind erwartet ein Weihnachtsgeschenk. Radfahren in den Straßen geschliffen nachdem der Regen ein echtes Durcheinander ist, aber ich immer noch schneller als die gestaute Autos gehe. Mein Visum ist noch nicht fertig und ich fallen in eine Kloake, die vermutlich mehr Müll als Wasser verfügt. Dorthin zu gehen, während und nach dem Regen garantiert für einen schlechten Tag.

Mein Pass ist am Montag nach meiner Vorlage zur Abholung bereit. Ist das so genannte unmögliche angolanische Visum auf mich gewartet? Die Antwort ist ja! Und das Visum ist eindeutig: innerhalb von 3 Monaten und Gewährung 30 Tage ab dem Tag des Eingangs in Angola verwendet werden. Es ist großartig!

Ich hatte drei Anliegen vor Beginn dieser Reise, dass ich Didn ’ t wirklich studieren, vorher: 1) wie Mauretanien durchlaufen, ohne dass entführt, 2) Nigeria durchlaufen, ohne herabgesetzt wird, und veranschaulicht 3) bewegen aus dem Kongo nach Südafrika, angesichts der Tatsache, daß die Länder dazwischen Visa nahe zu unmöglich, zu bekommen.

Für das Protokoll war meine erste Sorge unnötig; Mauretanien ist sehr sicher für denjenigen, der klebt an der Hauptstraße. Zweite wurde auch übertrieben, wie Nigerianer erwies sich als sehr schön. Und meine dritte nur aufgeklärt! Die Straße ist bis Kapstadt jetzt geöffnet!

Eine letzte Aufgabe in Pointe-Noire, neben Aufholprozess mit Blogging, ermöglichte mein Gastgeber ’ s Haus, ist eine gute Reinigung des Fahrrades. Ich tauschen auch meine Reifen, von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Es empfiehlt sich nicht, einen gebrauchten Reifen auf das Vorderrad zu platzieren; die bewährte Methode ist, wenn Sie einen neuen Reifen, um es vor zu sagen, und diejenige vorne auf das Hinterrad zu kaufen. Der Grund ist, dass ein Vorderreifen zwei- bis dreimal länger als die hinteren Leben kann.

Ich bin jedoch sehr unwahrscheinlich, Schwalbe Reifen bis Südafrika zu finden. Beide haben eine Laufleistung von 9000 km, und ich erinnere mich, dass in Mauretanien, meine hinteren Reifenwulst begann ernsthaft nach 10 getragen werden, aus ’ 000 km. Also tauschen ich sie, bevor der Rückseite, die eine zu beschädigt ist. Sie “ nur ” müssen an einen zusätzlichen 5000 km lang.

Ich habe viele Speichen zwischen Mauretanien und Ghana, aber seitdem ich besuchte dort einen Mechaniker Freund von Ibrahim aus Ghana Bambus Fahrräder, es Didn ’ t mehr passieren. Ich don ’ t wissen, welche Magie er zwar Retentioning meine Teils originalen, teils chinesischer Speichen, aber es gut funktionierte.

-Öl, alles, was ich, auch mein Schweizer Taschenmesser und meine Kamera-Stativ kann. Apropos Kamera, es ist auch rostig und der sichdrehen LCD Bildschirm Doesn ’ t automatisch drehen nicht mehr. Es ist im Kopf blockiert Stellung.

Ich bleichen auch meine Hepar Kunststoff Wasserflasche, die unten aus dem Wasser für zwei Wochen stagniert grün wurde. Aber es ist immer noch nachhaltig, und ich werde versuchen, es bis zum Ende zu halten.

Also das ist das Ende des guten Essens, der Komfort, der das heiße Wasser und das Gebäck am Citronelle. Lassen Sie Pointe-Noire, ohne ein Bild von dem Bahnhof, ein Replik der in Deauville. Mit dem Fahrrad draußen, um die Mittagszeit, wenn die Atmosphäre sogar im Schatten Schwitzen ist, verstehe ich, warum niemand sonst würde dies tun wollen. Ist es einfach nur dumm? Ich hoffe mein Besuch des Gebietes, den Kouilou Belohnung wird mich dafür.

Nur nördlich von Pointe-Noire sind die Schluchten des Diosso gelegen. Es ist ein landschaftlich sehr reizvoll red Canyon öffnen in den Ozean. Bei der Sicht kein Kind vorhanden ist: sie sind bekannt für Touristen zu stoppen und bitten um Geld nur um einen Blick zu haben, aber vielleicht bin ich glücklich, hier zu sein, während ihrer Mittagspause.

Die Aussicht ist atemberaubend. Die rote Farbe der gehärteten Sand erinnert mich an die Bayanzag Hügel in der Gobi-Wüste der Mongolei.

In der Bar des Club-des-Schluchten gibt es eine Treppe hinunter in die Schlucht. Es ist wie ein Dschungel von roten Sand von Mauern umgebene und macht einen Spaziergang. Ich wird auch Lager an den Club des Schluchten, mit Blick auf den Sonnenuntergang am Rande der Schlucht, wie die Crew mich mein Zelt in einem perfekten Ort einrichten lassen.

Nur daneben ist die Domäne der “ des Königs ”. Ich wollte sehen, was für ein großes Haus mit zwei Flaggen davor, eine kongolesische Fahne und Flagge eine Hand, wie Fatima geschmückt ist ’ s Hand. Ein junges Mädchen mich aufhalten und sagen, dass es verboten ist, das Haus des Königs zu nähern. Ich Frage, “König von was, in der Republik Kongo?“. Das Mädchen antwortet, dass er der König der Kouilou, einschließlich Pointe-Noire ist.  Hmmm …

Ich erfahren später, dass er eigentlich der König des Maluango ist. Ich don ’ t wissen, was seine Kräfte sind, aber es ist nicht verwunderlich, ein Zusammenleben des modernen Verwaltungssystems (Republik, Bürgermeister) mit dem alten Gesicht einer (Häuptlinge, Könige).

Der Club des Schluchten ist ein Nebengeschäft von einem Mitarbeiter, wahrscheinlich eine der zwei wichtigsten Arbeitgeber der Region mit dem Italiener Eni, und wird von Diosso Jungs. Am anderen Ende der Schlucht gibt es eine große Domäne mit Villen, die im Besitz von Gomez, ein Jurist in Frankreich für die gleiche Summe arbeiten. Es scheint, dass ein Teil des Geldes Öl schließlich die einheimischen und der Region dient. Weiter Weg ist Pointe Indienne, mit seinen Restaurants und Weekender Villen.

Der Atlantik ist vor mir, einen Wald auf meiner rechten Seite und die rote Schlucht auf der linken Seite. Das rötliche Licht der Sonnenuntergang wird ausgeblendet, werden die ersten Sterne. Es können ’ t sein Lichtverschmutzung hier. Aber interessanter als die Sterne leuchten am Himmel, die Sterne leuchten im Ozean. Sie erscheinen in nacheinander. Sie sind aufschlußreich, die Ölförderung, wenige Kilometer vor der Küste, die während des Tages kaum sichtbar ist. Die Lichter kommen aus die Boote und die Öl-Plattformen Abfackeln Gas (siehe Karte von Pointe Noire Ölfelder).

Ich schnell einschlafen zu den Klang der Wellen der Ferne und die Vögel, wenn die Stereoanlage der jungen R'n nicht spielt ' B.

Die Straße von den Schluchten ist der alte Straße führenden Norden der Conkouati-Reserve. Es war einmal asphaltiert und ist heute für eine neuere Küstenstraße verlassen. Es ist nicht leicht, in den Schlamm, Sand und Schlaglöcher-Zyklus; Autos können ’ t Pass (ich sehe nur ein paar Motocross Biker und ein Buggy Spaß), aber sehr lohnend: in der Nähe des Ozeans, sondern am Rand des Canyons.

Am Sonntag, macht die Kirche des kleinen Dorfes, die ich erste Begegnung eine Menge Lärm mit Trommeln und Gesängen. Es heißt Bouéti, und es folgt eine alte rostige Schild-Lesung “De Bouéti-Schlucht: Links abbiegen“. Und das macht eine wunderbare Überraschung: einen roten Canyon noch beeindruckender als die Diosso-Schlucht. Das Echo funktioniert sehr gut, und es gibt niemanden um. Es ist ein Juwel, die wahrscheinlich ignoriert von den Besuchern das Festhalten an den Asphalt, der nach Diosso verschwindet.

Die Straße ist weniger bequem, zeigen wiederum kleine Flecken von Asphalt und Sand-Boxen, manchmal fast gefährlich in die Schlucht zu fallen. Aber es ist noch so schön, mit einer dritten Schlucht vor der Sitzung des Asphalts zurück. Ich kann sagen, dass die beste über die Diosso-Schlucht überspringen und erkunden Sie die beiden folgenden sind.

Die dritte Schlucht vor der alten Straße erfüllt die neue Version:

Einmal wende ich mich auf die neuere asphaltierte Straße entlang der Küste zurück nach Pointe-Noire. Ich fahre gleich die gleiche Strecke, die ich in vier Stunden auf die parallel alte Straße fallen innerhalb einer Stunde. Die meisten Autos sehe ich jetzt sind 4 × 4 mit weißen Menschen fahren, da dieser Küste hat viele Strände und Restaurants um die Pointe-Noire-Expat-Community.

Stoppen Sie in einem Restaurant, den Strom für meinen Laptop zu verwenden, ich Fisch und gefrorene Pommes für 7000 CFA (10€) tätig bin. Mein Mittagessen gestern war ein Zehntel dieses Preises und als Füllung. Deshalb ich besuche nur Touristen/Ausländer Orte als letztes Mittel, da sie sehr wenig zusätzlichen Erfahrung im Vergleich zu lokalen Orten bringen, aber ihre Preise zu, um das Zehnfache erhöhen. Nun, bringen sie oft etwas sehr selten in Afrika und verständlicherweise von Ausländern, die hier leben: Ruhe und ein wenig Privatsphäre.

Als ich, nahe Pointe Indienne aufwache, beschließe ich, dieses Dreieck des Landes zeigen ins Meer zu besuchen. Das Problem ist, dass die Straßen sind Sand Spuren (mit genügend Sand drin zu versenken) und die Sonne mein Gesicht brennt. Ich don ’ t beenden, da ich erreichen die Spitze und die Torchères es von näher sehen möchte. Das Benzin ist onshore ausgenutzt.

Wenn am Ende der Pointe Indienne, die Landschaft ganz anders ist: schöne Strände und Hunderte von leeren Villen entlang der Küste. Es gibt nur wenige lokale Betreuer, erzählte mir, dass die Expats von Pointe-Noire am Wochenende nur herkommen. Infolgedessen an Wochentagen sieht es wie eine verlassene Ferienlager. Die nächsten Ölplattformen, sichtbar am Horizont, können sie ihrer Arbeit erinnern.

Um weiterhin auf Cabinda, habe ich keine andere Wahl aber überqueren wieder die Stadt Pointe-Noire. Ich mache es schnell durch das Avenue du Havre, eine Straße, die parallel zu der gestaute oben. Es hat weniger Verkehr, aber ist nicht schneller, da es vollständig zerstört wird. Heute ist kein Tag nach dem Regen, aber die Straße verfügt über einen kleinen Fluss überqueren. Die interessante Tatsache ist, dass dies die Straße hosting Sitz der Unternehmen, die eine ganze Menge Geld umschlagen sollen. Zu den, entdeckte ich: Total E & P, Eni, Halliburton, Spie Oil & Gas, Cegelec, Schlumberger …

Die Straße südlich von Pointe-Noire führt direkt in Cabinda, die angolanische Exklave an der Küste zwischen den beiden Congos stecken. Kurz vor der Grenze höre ich in die Stadt Djeno, die riesigen Öltanks von insgesamt hostet.

Ich möchte ganz Blogging vor dem Eintritt in Angola, wo mein 30-Tage-Visum gewann ’ t gestatten Sie mir viel Zeit für Erholung und Internet. Ich den Kopf zur Malonda Lodge, das poshest Hotel ich habe gesehen bei Kindern mit Strom 24/24, 60 Mitarbeiter und Zimmer ab 88 ’ 000 CFA (130 €). Es gibt auch Wifi, die Lage ist perfekt, aber wie erwartet, bin ich verweigert, camping im riesigen Garten.

So Streifen ich rund um ein Ort, um mein Zelt nah genug, damit hinsichtlich Rückkehr später an der Hotelbar, die Elektrizität zu verwenden Tonhöhe zu finden. Jean-Marie arbeitet in einem Feld und sagt mir, dass ich im benachbarten großen Haus schlafen kann. Aber die Bewohner, eine Frau und ein Hausmeister gibt es nicht und ich halte mein Moskitonetz unter einem Dach außerhalb. Am Abend zähle ich 23 Lichter im Meer, Plattform und Boote für Öl.

Die Malonda Lodge ist gut für die Bereitstellung von eines ungesicherten WLAN-Access-points neben dem Pay-per-Use (wahrscheinlich unbewusst), aber die Atmosphäre ist sehr traurig: Es ist leer der Ölarbeiter erst am späten Nachmittag, dann ist es nicht Spaß entweder. Viel freundlicher in Djeno ist Xavier ’ s Mukiwa Strandclub, unsigniert aber etwa 500 Meter nördlich auf den Sand Spuren. Als Reisender selbst begrüßt er Camper. Leider gibt es keine Wifi gibt.

Während Internet ganz billig auf ist bequem auf SIM-Karten für Mobiltelefone (obwohl langsam und schnell begrenzt), ist es quasi unmöglich, einen kostenlosen Hotspot in diesen Ländern zu finden. Unmöglich außerhalb der wenigen Großstädte. Und wenn Internet verfügbar, anständige Geschwindigkeit ist und Daten Grenzen sehr teuer, ab Platz sind, Festnetz Internet ist nicht für heute (Strom- und Wasserversorgung Netze warten immer noch auf). Es gibt kein McDonald ’ s und nur High-End-Restaurants manchmal einen Zugang bieten.

Mein große leere Haus ist ruhig und perfekt, wie ich im Meer schwimmen kann, wenn ich aufstehe. Die Dame, die hier leben, kommt nicht wieder für drei Tage, und das Haus sieht ziemlich heruntergekommen, nichts funktioniert. Ich erfahren später, dass es einen französischen Öl-Arbeiter (was erklärt, Whirlpool, Pool, Waschmaschine, etc.) gehört, sein Gesicht hat, seine Ehefrau und ein zerbrochenes Glas-Flasche aufschneiden. Offenbar müssen Menschen heiraten gabunischen und Congolese Damen für harte Konflikte vorbereitet werden …, und wie es oft geschieht, ein erste-Welt-möblierte Haus in die Hände von einheimischen lassen schnell leuchtet in einer Dorf-Hütte durch völligen Mangel an Wartung. Es scheint, die Beibehaltung eines Hauses richtig funktioniert ist unnötig und zu anspruchsvoll für jemanden, der in der Dunkelheit leben kann kochen auf Holzkohle und Reisen an den Fluss täglich für frisches Wasser.

Dies ist mein letzter Tag in frankophonen Afrika. Morgen werden ich in Cabinda und meine drei letzten Länder bis Kapstadt, Angola, Namibia und Südafrika überqueren. Ich habe ’ t vorstellen wie viel Französisch wäre nützlich und notwendig, diese Seite von Afrika, Reisen während mehr als zwei Drittel der Länder zwischen Marokko und Kongo Französisch und fast kein Englisch sprechen. Es ist nicht realistisch, die vernacular Sprache zu lernen, die alle 100 bzw. 200 km ändert, so dass die gleiche Erfahrung ohne Französisch mit den Menschen sprechen, sicherlich anders wäre.