Bernardo sagt, dass der Rauch aus der Gas-Fackeln alle Lebensmittel im Bereich getötet. Aber zum Glück hat er Zugang zu Trinkwasser mit dem solar-angetriebene Pumpe/Tank-System direkt an seinem Haus installiert. Da es kein Wasser in Soyo gibt, Menschen Sie manchmal Laufwerk seinen Platz um eine Mine zu machen.

Die lokale Sprache wird genannt “ Fiotte ”. Menschen im Allgemeinen, auch Portugiesisch sprechen. Es ist kein separates Dialekt wie Kriol in Guinea-Bissau ist Portugiesisch mit wenigen importierten lokalen Wörtern Beispielsweise Bernardo sagt mir, dass Erdnüsse genannt werden “ Jinguba ” in Portugiesisch und “ Jinpinda ” in Fiotte. In Wirklichkeit sind beide lokale Worte, “ Jinguba ” ist nicht Portugiesisch, sondernAngolanischen Portugiesisch.

Heute ist Independence Day, ein nationaler Feiertag. Später werde ich lernen, dass falsch ist, was man mir sagt, es ist tatsächlich einem Feiertag, Tag der Unabhängigkeit am 11. November. Aber es Doesn ’ t Angelegenheit, nach dem Frühstück, wenn ich zu verlassen, der Regen beginnt und den Sandweg verwandelt sich in einen schlammigen Pool für 4 × 4.

Es ist schon ein Kampf ohne Regen, so sehen meine Schuhe auf die Straße geschluckt, ich akzeptiere den Vorschlag von Bernardo zu bleiben mit ihm den ganzen Tag und morgen. Verbringen den ganzen Tag in einem Dorf kann langweilig sein. Glücklicherweise gibt es hier, Kinder zum spielen.

Ich Teile Bernardo ’ s tägliche Aktivität eine Weile: Blick auf die Straße, trinken, sitzend auf einem Stuhl. Da wir fertig die Vinho do Porto, er bringt auf den Whiskey. Ein Ölunternehmen beendet hier im vergangenen Jahr und gab ihm eine Kiste mit Flaschen und ein t-shirt. Ich denke, die Technik der Kolonialisten, einfach und friedlich Sklaven und Ressourcen zu erhalten funktioniert immer noch heute gut, unabhängig von der Hautfarbe.

Ich ’ m ziemlich sicher He Didn ’ t einen einzigen Tropfen von Wasser zu trinken, da ich angekommen. Er ist 82, trinken und Rauchen den ganzen Tag und machen das sehr gut. Harte Arbeit ist vielleicht eher schädlich für den Körper als Alkohol und Zigaretten. So, hier sind wir, sitzen auf unserer Plastikstühle, geschützt vor dem Regen, beobachten die Lastwagen, die schnell auf der Straße übergeben. Jedes Mal, wenn wir hören, eine Annäherung an, schreit Bernardo “Chinesisch!“. Er sagt, dass “Chinesisch arbeiten Tag und Nacht! Und sie don ’ t sonntags zur Kirche gehen, sie funktioniert nur“. Wenn der LKW-Fahrer später erscheint schwarz zu sein, sagen wir “Ach nein, Angolano“. Und dass ’ s es. Wir don ’ t haben, etwas zu tun, da die Frau kocht.

Die Essen hier bestehen oft aus “ Funge ”, das ist nichts anderes als der lokale Name für die weiche Fufu. Wenn der Whisky vorbei ist, bringt er auf geschachtelte Rotwein. Ich zeige ihnen Bilder von den Würmern aß ich im Kongo. “Ehhh, Cume Bichu! Nein, wir don ’ t, dies hier zu essen. Nur Kongolesen und Chinesen essen alles. Und die Chinesen essen sie Hunde“.

Ich habe bei mir eine portugiesische Sprachführer kaufte ich im Kongo hatte. Auf der Rückseite gibt es eine Weltkarte. Die Kinder können ’ t Ort Angola drauf. Weder können Sie die Erwachsenen. Später kämpft ein Mann, der für einen Drink in kommt 5 Kontinenten zu identifizieren. Es stimmt, dass eine Karte mit der richtigen Projektion macht Europa lächerlich gering im Vergleich zu Afrika erscheint, besonders wenn man bedenkt, wie der alte Kontinent ist “ grand ” in den Köpfen der weißen und schwarzen. Aber dieser Mann ist der Lehrer, es ’ s kein guten Zeichen für die Kinder …

Es regnet ununterbrochen bis 14, so dass ich noch eine Nacht mit Bernardo bleibe. Ich verbringe den Rest des Tages die Kinder lehren, wie mit einer dSLR fotografieren und spielen Frisbee mit einer Box-Kappe. Es ’ s mehr Spaß das Flechten einer Bierflasche und LKW vorbei zu beobachten.

“Der Zaire-Leute sind zu viele in Angola“, sagt Bernardo. Zairois ist wie die Congolese aufgerufen. Es ist verwirrend, wie diese Provinz von Angola zu Zaire genannt wird. Und es ’ s logisch, dass die Kongolesen massiv verschieben nach Angola, die beiden Länder teilen einen langen Rahmen und einer ist reich, reicher, während die andere …, die andere ist DR Congo. Das Brot des Kavugi erfolgt eine Zairois. Jedoch viele von ihnen ich ’ Ve gesprochen, um nicht besser als meine Portuñol ein Französisch zu sprechen.

Sehr freundlich während meines Aufenthaltes, Bernardo schickt mir ab mit Brot und geröstete Erdnüsse. Der Weg ist jetzt trocken (mehr oder weniger) und ich kann weiter auf den Sandweg.

Der Sand ist eigentlich noch frisch nass, in einigen Teilen, trockene und zu tief in anderen, aber ich kann fast ständig Zyklus. Obwohl ich viel Energie im niedrigen Gang auf dem flachen Land verlieren.

Ich höre laute Geräusche der Maschinen in den Busch tätig. Ich mache einen Schritt zur Seite der Straße zu erkunden: Dies sind die onshore Ölquellen, Drehen unter der Sonne, und überraschend gibt es niemand, sie zu schützen oder zu verhindern, dass mir die Fotos.

Es ist sehr heiß draußen und die Hälfte der vielen LKW auf der Straße werden angetrieben von Chinesen. Die meisten von ihnen fahren mit einer Zigarette im Mund.

Die Straße trifft den Ozean, und dies ist eines der seltenen vorkommen, was, die ich entlang der Küste Radfahren bin. Dort gibt es einen kleinen Markt, köstlich gebratenen frischen Fisch und … Kartoffeln! Es ’ s so selten. Bratkartoffeln. Mein Essen-Optionen wurden so begrenzt, dass ich glücklich bin, wenn ich etwas anderes essen.

Die Straße ist immer sehr schlecht, mit Pools von Sand. Es ist befahrbar, solange ich langsam Zyklus, halten Sie sich fest auf dem Lenker und vermeiden, dass einen Fuß setzte.

Ich sehe manchmal ein oder zwei Plattformen im Meer. Die Ölfelder sind hauptsächlich um Cabinda und Soyo, so sind vielleicht die letzten, die ich während meiner Reise sehen. Die bewohnte Küste würde wird aufgefüllt, nur von Palmen und einen idealer Ort zum Camp.

Viele Angolaner Gib mir den Daumen nach oben. Sie sind auf Anfrage Fotos sowie viele. Es ist erstaunlich für ein Land ohne jeden Touristen und wo jemand mit einer Kamera ein Spion ist. Vielleicht ist es die beste Zeit zu besuchen, während Tourismus nicht abgeholt hat und die Leute noch echte sind? Es macht einen sehr angenehmen Radfahren Tag trotz der Sand-Matsch-Straße.

Ich dachte, ich würde es machen, n ’ Zeto in den Tag, aber es war zu optimistisch. Ich hatte ungefähr die Entfernung bis 100 km geschätzt, aber es ist tatsächlich näher an 160 km. Mit Sand dauert es mindestens 2 Tage.

Meine Coca-cola-Haltestellen werden hier Gazosa Haltestellen genannt. Gazosa ist der Name für Softdrinks und Coca-cola finde ich fast überall. Jedoch Glasflaschen sind oft nicht verfügbar, und ich muss kaufen Dosen für 1 USD. Wie üblich, ist alles zwei-bis dreimal teurer als was ich gewöhnt haben.

Was finde ich besonders ärgerlich sind die “ Experten in den Touristen ”. Wenn ich aufhöre, bin ich immer von Menschen für einen Chat angesprochen. Es ’ s gut, aber sie nie mir zuhören. Es gibt immer, unter der Menge, einige Kerl, der sagen wird lauter als andere, dass ich mache eine Weltreise, gefördert durch meine Regierung, und das ich verdiene eine Menge Geld dafür. Jeder ist davon überzeugt, dass ich für das Radfahren bezahlt habe. Und egal wie sehr ich ihnen erklären, daß es ’ s nicht der Fall, sie werden immer das laute glauben “ Experte für Touristen ”, der sein Land nie verlassen hat und dessen Talent für Scheiß ihn verdient Respekt. Sie sind auch davon überzeugt, dass die Satelliten mich jede Minute beobachten und ich von meiner Regierung unterstützt bin, sobald ich ein Problem habe.

Es tötet meine Stimmung, wie ich auf die billige Tour lebe und meine einzige Tätigkeit ist, Leute zu treffen. Aber diejenigen, glauben, ich bekomme eine Menge Geld und denken, dass sie mehr über meine Reise als ich wissen. Dann gibt es wenig Austausch von …

Von Mucola, wende ich mich östlich um den Asphalt der neuen Straße bis N zu erfüllen ’ Zeto. Einen meiner Zehen ist sehr schmerzhaft, mit Eiter, und ich brauche, Schuhe zu wechseln. Diejenigen, die ich seit Abreise trage sind auf jeden Fall gut genug abgetragen.

Die Polizei hält mich auf der Straße für eine Passkontrolle, und ich nehme die Pause Gelegenheit zu einem Gazosa und herumlaufen. Es gibt eine alte Brücke und sieht wie eine alte verrostete Panzer in der Nähe. Aber ein Polizist pfeift mich, kommt zurück nach mir und sagen, dass ich das nicht kann. Ich nehme nur einen Spaziergang durch die alte Brücke. “Nein, du bist ein Tourist, also müssen Sie auf der Straße bleiben!“. OK … gut es ’ s gut, dass ich Didn ’ t meine dSLR aus dem Beutel nehmen, dann ich kann wegen Spionage verhaftet! Mit 27 Jahren langen Bürgerkrieg begann gefolgt von einer Nein-Visa-Politik der Regierung, Menschen don ’ t wissen doch was Touristen sind. Natürlich habe ich gewonnen ’ t auf der Straße bleiben und ich werde Bilder von allem, was ich sehe, aber die Lehre ist ein sehr niedriges Profil neben Polizei Prüfpunkte zu halten. Ich mache auch regelmäßige Sicherungen für den Fall, dass jemand fragt mich, Bilder von der SD-Karte zu löschen, und lädt alles auf dem Internet nicht, bis ich Angola verlassen.

Ich weiter auf Radfahren die schöne Teerstraße bis N ’ Zeto, einer kleinen Stadt in einem Umkreis von 100 km, aber der größte wo ich don ’ t weiß noch wo ich werde schlafen. Wenige Kilometer vor der Stadt, ein Toyota Hillux stoppt und Ahmad zeigt Interesse. Und die wunderbare Magie der Zyklus-Touring Streik wieder: Er bietet mir auf seinem Gelände Beschäftigten eines libanesischen Ingenieurwesen Großunternehmens bleiben. Sie sind die Berater für die Straße-Werke, die, denen ich nur auf der Durchreise gewesen haben.

Ich kann an ihr Lager, die Wifi und eine heiße Dusche genießen: ein Paradies! Es ist wunderbar, in der Wildnis campen, aber es ist auch ein Vergnügen (und notwendig um nicht verrückt), mit Expats einmal in eine Weile zu bleiben: sie scheinen die einzigen zu sein, ein sauberes Haus, mit Klimaanlage, Strom, warme Duschen, verschiedene Themen zur Diskussion und gutes Essen haben. Sie sind wie eine Oase in der harten Afrika. Im Durchschnitt bekomme ich eine heiße Dusche an einem Standort pro Land zu genießen. Kalte Duschen, wo das Wasser von oben kommt, sind auch selten. Die meiste Zeit, habe ich nur einen Eimer auf dem Boden und meine Hände, um Spritzwasser auf meinen Körper.

Da meinen Zeh in einem schlechten Zustand ist, nimm mich auch meine Gastgeber der Projekt-Schwester. Und wir kaufen 4USD Trainer Schuhe, die größte Größe im n ’ Zeto second-hand-Markt, die leicht sind zu eng.

Nach einem kostbaren Ruhetag mit Ahmad und Kifah und ein Frühstück mit Za ’ Atar (Thymian, Sesam und Olivenöl), bin ich bereit, wieder für einen langen Tag auf der leeren gepflasterten Straße. Auch wenn die Straße ganz neu ist, gibt es so wenige Autos.

Manche Menschen Heil mich um ihre Aufnahme zu erhalten. Andere Laufwerk langsam neben mir mich mit ein iPhone oder ein Tablett durch das Autofenster, Snap, ohne zu Fragen. Es ist ein bisschen seltsam für ein Land, wo die Behörden ein Bild denken = einen Spion. Und auch sehr ärgerlich, Autos hinter mir nur zu beobachten und reißen mich langsam fahren. Nun, kann ich das interessanteste, was, das Sie gesehen haben, in ihrem Land sein, seit dem Ende der Konflikte.

Wie ich in einer kleinen Straße Siedlung Wildfleisch hängen in der Sonne fotografieren aufhören, ich mache eine wunderbare Entdeckung: das beste Brot ich ’ Ve im Mittelalter gegessen. Die Dame lädt mich zu ihr schnappen und zeigt mir, wie sie macht Brot mit nichts: ein einfaches Loch im Boden, bedeckt mit einem Eisenblock und Holzfeuer im Vordergrund.

Alles in allem habe ich eine ganze Reihe von Menschen getroffen, die etwas Französisch sprechen können. Es ist, weil sie sich in Zaire während des Bürgerkriegs geschult haben.

Ich entkommen der Teerstraße Ambriz, eine Küstenstadt die alte Straße zu bringen. Obwohl jeder mir sagte, auf dem Teer zu bleiben, ist diese Schotterstraße landschaftlich sehr reizvoll. Und es gibt niemanden, sehr ruhig. Auf der anderen Seite große beißende fliegen zu verhindern, dass mir aus stoppen oder Radfahren zu langsam …

Mit der Abwesenheit von Menschen ist es einfach, einen schönen Campingplatz in der Nähe der Lagune vor Ort finden.

Die Lagune ist mit Salz gefüllt. Es ist das Naturschutzgebiet Ambriz. Ich sehe einen kleinen Springbock am Morgen, ebenso überrascht wie mich zu einander wecken.

Ich laufe aus Wasser. Die ersten Menschen, die ich sehe sind die Einwanderung-Offiziere, die Aufnahme meiner Daten, wie ich aus der Provinz Zaire in der Provinz Bengo verschieben. Ich mache sie fütterte mich mit Litern Wasser von einem schlechten Geschmack, bevor sie meinen Pass sehen können. Die Stadt Ambriz hat weniger als 20 ’ 000 Einwohner, aber eine große Militärbasis, vor dem ich darauf verzichten meine Kamera und einen Anschluss für die Öl- und Gasindustrie. Das interessanteste ist, Wandern entlang der Kies-Straßen tot hier, wie gewohnt zu heiß draußen sein, zwischen den Ruinen des portugiesischen kolonialen Gebäuden, alte Häusern noch bewohnt, einige neue Häuser, und Kinder spielen im freien und ein paar Erwachsene ausruhen im Schatten. Die Ruhe und den verfallenen Eindruck erlebe ich machen mich im fernen Westen, während ich vor ein paar Tagen im Dschungel war.

Überraschenderweise ist der Weg von Ambriz zurück zu der Hauptstraße gepflastert. Ich kann auf schneller, vor allem auf der Hauptstraße Zyklus, die weite Strecken nichts hat.

Wenn Sie Ambriz um 11 Uhr zu verlassen, wusste ich, dass ich den Fehler nicht etwas zu Mittag zu essen gemacht. Ich war glücklich genug, um eine kalte Cola zu finden. Daher esse ich den Rest meiner Chikwanga-Manioka-Stick nur, mein Hunger zu zähmen. Ich bin sicher, dass sie besser als ich in der internationalen Raumstation (ISS) zu essen. Nun ich, dass das Ende der Reise sehe, weiß ich, dass meine Manioka-Diät bald vorbei sein wird. Und schließlich, in Anbetracht der knappen Verfügbarkeit von ortsbeweglichen Essen hier, ein Stock von Manioka ist besser als gar nichts.

Die Autobahn ist ganz neu, mit Maschinen arbeiten noch an den Seiten, die Regenwasser-Kanalisation zu machen. Wenn Kies einige Strecken, noch ungeteerten, erscheinen, wird es sehr sehr staubig. Ich kann sagen jetzt, dass ich auf jeden Fall aus dem Regenwald. Es sieht ein bisschen wie Senegal, die Symmetrie mit dem Äquator, sehr trocken und heiß, mit Baobabs und Dorn Bäume nicht unlogisch zu reflektieren.

Meine Lippen erhalten spätestens zehn Minuten nach downing halben Liter Wasser trocken. Ich habe keine Probleme, das Trinken von einem Liter in einem Rutsch. Ich trinke das Volk ’ s Wasser, ein bisschen gelb. Es gibt hier keine Pumpen und wenige Flüsse und ich don ’ t wissen, wo sie es holen.

Am Ende des Tages überqueren ich ein weiteres Polizei-Checkpoint, wo ich diesmal nicht aufgehört habe. Es gibt viele Leute, Baden im Fluss, es macht mich neidisch, aber ich kann ’ t wirklich sich zu ihnen. Ich bereits zweimal versucht, in einen frischen Fluss zu springen, aber es wäre immer ein Kind mir Schmierblutungen und lädt alle seine Freunde zu sehen, wie ich nackt, neben dem Fluss stehen und nichts zu sagen. Ich bevorzuge die Beschwerden gehen mit einer schmutzigen Haut um die Ungeschicklichkeit der beobachteten von einer Menge beim Baden in einem Fluss zu schlafen.

Wenn ich was wie eine Schule, in Libango aussieht, Haltestelle bin ich von den Frauen gesagt, dass es tatsächlich ein Bau-Firmensitz. Die Männer sind weg oder spielen Fußball und Filipa und Elena laden Sie mich zum Abendessen, und gab mir später einen leeren Raum, wenn sie mich mein Zelt Gebäude sehen.

“Sie können ’ t fotografieren. Es ’ s verboten“. Das ist, was ich gehört habe, von einem Mann mit seinem Auto zu stoppen, wie ich bin die Bushmeat einrasten. Auf der Straße mit einem toten Tier Fotografieren verboten? Warum sagt das dieser zufällige Mann? Ich don ’ t wissen. Manche Menschen sind wünschen Bilder, andere sind paranoid über Kameras.

Nach einer Kette Reinigung und ein schnelles Mittagessen in Caxito, bei meiner nächsten Luanda geht ich nach Osten in Richtung Uíge. Caxito ist nur 50 Kilometer entfernt von Luanda, aber ich habe kein Interesse an einem Besuch der Hauptstadt. “Teuerste Stadt der Welt“, “der einzige Ort in Angola, die Banditos hat” … ich don ’ t gutes davon hören. Es wäre sicherlich interessant zu sehen, eine neue Stadt zu erleben, wie die reichen Leute leben, surrealistisch von Petrodollars in ein riesiges Land, wo die meisten Menschen, Maniok und Mais täglich Essen, gefüttert. Aber es ist nicht das Risiko des Radsports Sicherheitsanfälligkeit unter 4 × 4 in überfüllten Straßen zur Auswahl zwischen 40$ Pizza und einem 200$-Hotelzimmer im Endeffekt Wert. Ich ’ bin sicher, sie sind günstiger Möglichkeiten zu leben, aber haben bezeugt verrückte Preise auf dem Land, ich bin nicht interessiert, kämpfen in der Hauptstadt.

Der lange Weg von Luanda zum Uíge ist als landschaftlich auf der Michelin-Karte markiert. Nun, ich don ’ t finde es besonders landschaftlich, und schlimmer noch, der Verkehr nimmt. Vor allem mit dem LKW. Ich muss Platz für Geschwindigkeitsüberschreitung LKW, alle angetrieben in Konvois von Chinesen zu machen. Chinesisch zu bauen, die Straßen (und vielen anderen Dingen), sie nutzt die Steinbrüche und leider sind diese Steinbrüche für mich diesen Weg.

Von 16 bis Sonnenuntergang sind meine Lieblings Stunden zu fahren. Es ist nicht zu heiß, ein bisschen windig, und das subtile warme Licht macht alles schön. Diese Bedingungen machen mich bis zum letzten Moment-Zyklus. Ich pass der Stadt Ucua, die Strom hat, aber weiter. Ich bin bei 97 km für den Tag, also ich es ein bisschen weiter machen Teufelsspirale eine geistig befriedigende 100 km und an einem ruhigeren Ort zu schlafen.

Aber sobald ich Ucua fahren, die Umgebung sofort ändern. Sie hatte Recht, gelöscht wurde, bietet die Möglichkeit, überall Campen. Jetzt ist der Dschungel zurück. Die Bananen-Plantagen sind dicht, aber sie machen die besten Optionen. Die Straße wird schmaler und schlängelt sich durch die hohen Bäume, die letzten Stunden des Tages noch dunkler zu machen. Es wird bald dunkel und ich muss mich beeilen, um Glück camping Platz finden. In der gleichen Zeit höre ich Zweige knacken ständig um mich herum. Es ist keine menschliche Präsenz. Der Lärm ist laut, muss es von den relativ schweren Affen. Ich nur vor Ort, eine, aber sie müssen viele sein. Es erinnert mich eine Geschichte von Xavier: ein Mann sollte immer ein Feuerzeug mit ihm zu einen dichten Regenwald bei Nacht geben tragen. Ein Feuer machen, nicht aber für Gorillas. Wenn ein Gorilla Sie Sie bis sein Lager tragen entführt, ist das Feuer aus das Feuerzeug, das einzige, was, dem er wird Angst haben muss, und Ihre einzige Chance nach unten fallen zu lassen. Hierzu gehört natürlich zur Kategorie “ unbestätigte Geschichten aus Afrika ”, zusammen mit “der ultimative Trick, einen Krokodil-Angriff zu überleben, sobald er seine Kiefer kämpfende auf Ihren Körper hat“.

Aber mit so vielen Zweigen um knacken, kombiniert mit den wilden Wald, ich bin nicht daran interessiert, daß mehr camping. Und natürlich, das ist der Moment, wo Mensch und Weiler das Gebiet verlassen haben scheinen …

Ich schwitze jetzt viel versucht so schnell wie möglich mit Muskelkater, bis das erste Haus-Zyklus. In der letzten Minute des Tages Schwitzen ist unangenehm, weil ich weiß, dass meine Kleider nass bis zum nächsten Morgen bleiben. Wie schlechte Dinge nie alleine kommen, ist es in dieser einsamen Moment in den Regenwald, die die “ Steigung: 10 % ” Zeichen entscheidet angezeigt werden. Pfff … ich ’ m zu müde.

Trotzdem muss ich die nächste Siedlung zu finden. Glücklicherweise kommt es kurz nach dem Hügel. Ich bin sehr erleichtert, so werden “ gespeichert ” im letzten Moment, aber ich versuche, meine Freude im Inneren zu halten zu gehen und dem Chef zu sprechen.

Ich meine Situation (mein Portuñol funktioniert jetzt gut) zu erklären und bitte ein sicheres Stück Land mein Zelt aufstellen. Er nimmt dann einen ernsten Blick und Antwort:

” -Nr.”

Ich bin enttäuscht. Natürlich, wenn es schlecht läuft, kann es wirklich schlecht sein.

“– Nein, nicht Sie mit Ihrem Zelt hier bleiben. Wir geben Ihnen ein Zimmer.”

Ah! Viel besser. Das Zimmer ist eigentlich ein kleines Lehmhaus, mit einem harten Bambus-Bett, auf dem ich meine Luftmatratze aufblasen. Sie bieten mir roh Jinguba (Erdnüsse) frisch geerntet und roh knusprige Manioka, Essen wie ein Radieschen. Ich aß es so lange her, in Sierra Leone. Es ist alles andere als lecker, wie eine schlechte Rettich. Dann habe ich gelernt, es war eine giftige Nahrungsmittel, wenn nicht richtig gekocht. Und jetzt habe ich es roh wieder. Die Wahrheit ist, dass Maniok in der Tat enthält Cyanid, in Mengen variieren je nach der Art und über die Bedingungen, unter denen die Pflanze wuchs. Es gibt genügend Cyanid in ihm eine Ratte zu töten und kochen die Wurzel ist eine Möglichkeit, die giftige Niveaus darin zu verringern. Wenn ich raw Manioka jeden Tag aß bekomme ich schließlich eine Krankheit.

Das Dorf ist Curva Pais genannt. Ich hol Wasser zum Duschen und das Abendessen mit den alten, Funge und Kinzaka Teilen: Maniok Fufu und Maniok-Blätter. Ein ganzes Abendessen, hergestellt aus einer einzigen Pflanze. Ich denke, dass ich, im vergangenen Jahr die weißen essen die meisten Manioka in der Welt sein muss.