Die Bewohner des Junkville Didn ’ t eine Typumwandlung auf uns, und ich Buchstabiere Didn ’ t hören einen einzigen Bericht über “ Kegel le diable ”. Der Teufel möglicherweise nicht sichtbar, aber das Chef Daniel behandeln uns mit größter Sorgfalt und Respekt. Zwei Jungs auf Fahrrädern mit schmutzigen Kleidern sind definitiv anders in Afrika als in Europa begrüßt. Aber ich habe keine Möglichkeit, das Experimentieren mit verschiedenen Haut Farben für eine erschöpfende Studie...

Daniel ist ein sehr freundlicher alter Mann und lustige Plakate schmücken die Wände seines Hauses. Jennifer Lopez zeigt ihre Beine zwischen Bibie und Omar Bongo, während Jesus von der anderen Ecke gerade ist. Vielleicht der Teufel mein Hinterreifen getroffen: Es ist abgelassen, beim Junkville zu verlassen. Ich Blasen es noch zweimal nach, wie es scheint, zusammen zu halten. Ich bin aber nicht sehr zuversichtlich, und die Straße ist nicht die Art von Weg, den man in verseilt werden will.

Tatsächlich sind wir dabei, einen Nationalpark überqueren. La Lopé scheint auf den ersten, wie jede andere Wildgehege in Afrika, mit Elefanten und wilde Tiere. Der Unterschied ist, dass unsere Route direkt hindurch geht. Abschnitt der Route Économique zwischen Alembé und Lastoursville verläuft entlang des Ogooué-Flusses im Norden des Parks.

In Südafrika es ’ verboten, Ihr Auto in einem Tierreservat, und es steigen s ’ s sogar empfohlen, nicht öffnen Sie das Fenster mehr als ein Drittel. Hier scheint niemand Sorgen um uns mit dem Fahrrad durch es. Ich frage mich, wenn wir am Eingang beendet und gebeten, das gefährliche Segment in einem LKW fahren werden, oder wenn wir gezwungen werden, um für eine bewaffnete Eskorte zu bezahlen. Schließlich gibt es Panther drin, und ich habe gewonnen ’ t mich verteidigen mit einer Fahrrad-Glocke und ein Kamera-Stativ.

Nach nur 8 Kilometer machen wir unsere erste Station, wenn wir, Mangos sehen. Es ist die Jahreszeit. Im Senegal war es im Mai und jetzt ist es in Gabun, im Dezember. Aber sie sind bei weitem nicht so groß und so lecker wie in der Casamance.

Ich rede in Spanisch mit einer war, die hier leben. Trotz der Weite der hispanischen Welt sagt er, Äquatorial-Guinea ist das einzige Land in der Welt, neben Spanien, das richtige Castellano spricht. Er fügt hinzu, das, was er einfach ein Visum für Spanien gelangen, und dass sein Sohn dort studierte. Das Visum-was ist jedoch bei weitem nicht wechselseitige … Äquatorial-Guinea ist fast hermetisch für Ausländer, und sicher nicht Tourist-Friendly. Er bestätigt es, sagen, es ist ein “Recht, die Menschen zu fotografieren zu verhindern” es.

Wir halten nach oben und unten Radfahren. Ich dachte es wäre eher flachen, nach dem Fluss, aber die Straße ist nicht bei allen optimiert. Die Oberfläche ist jedoch recht gut. Auch wenn es nicht asphaltiert ist, sind die Sortiermaschinen macht einen guten Job. Offenbar bauen die Chinesen es vom anderen Ende.

Seit wir Junkville verließen, gab es keine Telefon-Abdeckung im Dschungel. Es ’ s nicht überraschend. Was ist lustiger ist, dass jemand kümmerte mich um zu markieren, wenn man das Signal abfangen kann.

Wir müssen 50 Kilometer bis Pont-d Zyklus ’ Ayem, die Ayem-Brücke, die den ordnungsgemäßen Eingang der Lopé-Nationalpark markiert. Trotz der Hügel, wir es nie schaffen, erhalten einen Blick auf das was uns umgibt: der Bäume-Ares immer zu hoch und zu aufdringlich. Aber nach viel Wasser verlieren, erreichen wir schließlich einen Standpunkt.

Die Reise auf der Schotterstraße ist sehr heiß. Wir müssen behalten Sie ein solides Tempo um Lopé-Stadt zu erreichen und die 75 Kilometer in den Tag abschließen. Es könnte einfach scheinen, aber mal fliegen. Von 08 bis 18, wir haben keine Zeit zum entspannen: Rad fahren, fotografieren, suchen oder Zubereitung von Speisen, Essen, gerade für Tiere … es ’ s nicht so leicht zu entweder entspannen: Wenn wir radeln, zumindest der Wind erfrischt uns ein wenig. Angehalten, auch im Schatten, fühlen wir uns, wir schwitzen mehr als während Radfahren.

Mein Schweiß ist mein Hemd strömenden. Wenn ein LKW bewegt, hebt sie den Staub, die in der Schwebe bleibt, kann sehr lange Minuten. Ich habs in den Augen; meine nassen Shirt sammelt auch alles und ich fühle mich wie ein menschlicher Lappen. In der Nähe von 12 leide ich wirklich von der Hitze. Es ’ s bergauf und es gibt keinen Wind. Es fühlt sich an wie wenn es ein Ofen direkt vor mein Gesicht und jemand verfolgt mich mit einem Flammenwerfer geöffnet ist.

Bei der PK 75 wir schließlich stellen sie die Ayem-Brücke: der Nationalpark beginnt!

Der Lopé-Nationalpark ist das bekannteste von Gabun. Befindet sich im Zentrum des Landes, es war das erste Schutzgebiet auf dem Land und es wurde hinzugefügt, um die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO im Jahr 2007.

Es gibt kein Eingang Post oder sowas. Überraschenderweise sind wir bereits auf das Land der Elefanten und Panther. Viele Einheimische haben uns gesagt, wir können ’ t der Lopé überqueren, ohne dass ein Tier. Wir erhielten auch Ratschläge, wie Sie reagieren sollte, für den Fall, dass Elefanten und Büffel auf unserer Strecke ruhen. Offensichtlich gibt es keine Drohungen: Panthers Don ’ t Angriff Menschen und großen Tieren werden irgendwann die Straße verlassen.

Wenige Kilometer nach die Brücke Ayem Ayem liegt. Es ist größer als was ich erwartet hatte, und es ist wegen der Eisenbahn. Wir sind jetzt auf der gleichen Seite des Ogooué mit der Bahn, und es gibt eine Cité SETRAG hostet die Arbeiter von der Eisenbahngesellschaft.

Es gibt mindestens ein Zug täglich, oft mehr. Die Bahn wird verwendet, um das Mangan aus der Mine in der Nähe von Moanda (, die wir später besuchen) und auch die Passagiere zwischen Libreville (Owendo) und Franceville zu tragen. Beide Dienste werden von Comilog, den Betreiber der Mine betrieben.

Wir haben keine Zeit im Leerlauf, und Kopf direkt, die nur in Ayem, wo kalte Getränke zur Verfügung stehen: bei der senegalesischen hinter den Gleisen. Wir ein Mittagessen aus einer Blechdose Cassoulet und Lopé-Stadt fahren.

Bald nach dem verlassen Ayem, stoppt Cyril auf der Seite der Schotterstraße.

Ein Wald-Ranger wird später bestätigen, dass ein Panther die Spuren gehören.

Die Straße ist landschaftlich sehr reizvoll. Wir sind jetzt sicher über das erreichen von Lopé-Stadt vor der Nacht. Wir beobachten für die Tiere, sie sollten sein, um am Abend, besonders wenn man bedenkt, dass wir don ’ t machen keinen Lärm.

Wir sehen keinen Elefanten und wir kommen in Lopé. Die Bahn ist ziemlich gut gepflegt. Der einzige Nachteil sind die allgegenwärtigen Protokollierung-Trucks: sie uns mit dem roten Staub aktualisiert, wenn sie gerade neben uns zu beschleunigen.

Schließen Sie die Augen, Mund und Nase zu schließen und warten Sie eine Minute …

Die kleine Stadt Lopé, aus Alembé, verbirgt sich hinter der Mont-Brazza. Der Berg trägt den Namen Pierre Savorgnan de Brazza, der italienischer französische Entdecker, die den Fluss Ogooué, reisten “ gefunden ” (es gab schon Leute dort) Franceville in Gabun und Brazzaville im Kongo.

Lopé ist alles erleuchtet, wenn wir es erreichen. Es gibt Strom und eine relativ hohe Anzahl von Straßenlampen, weil gibt es, auch einen Bahnhof hier. Es ist wirklich merkwürdig, öffentliche Beleuchtung überall auf ein Dorf zu sehen. Auch in großen Städten ist die öffentliche Beleuchtung selten.

Jeder im Lopé scheinen ein Ausländer zu sein. Wir-shop an der mauretanischen und an die Guinean, vor der Apotheke ein (vielleicht) senegalesischen Essen. Lopé ist ein Sous-Préfecture und hat 500 Einwohner, es ist die größte Siedlung der Gegend.

Cyril hatte den Kontakt des Managers des Gesundheitszentrums. Wir haben Mühe, ihn zu finden, und die Generatoren brechen am Abend: die Stadt wird aufgegeben, an die Dunkelheit. Für so einen kleinen Ort, die Präsenz des Nationalparks verlieh Wachstum bis zur Unterkunft für jeden Geldbeutel: das schöne Lopé-Hotel (100 ’ 00 CFA, 150 € / Nacht) für richtigen Touristen den National Park, das Hotel für günstige Touristen oder reichen einheimischen (30 ’ 000 CFA), das Hotel de Passage für einheimische (5000 CFA) und das Hotel mit sexy Poster in der Nähe von Bahnhof (9000 CFA).

Wir finden schließlich Brice und wir können schlafen, in der das Gesundheitszentrum.

Verbringe ich am nächsten Tag mit der Wäsche und das Bike. Ich hatte ein anderes Punktion auf mein Hinterrad und die Basis des Ventils ist auch undicht. Es ’ s ein Wunder es statt die Luft für einen ganzen Tag. Zu Mittag Zeit es ’ s schon zu heiß draußen. Wenn ich in der Stadt Fuß, verbrenne ich. Es gibt niemanden außerhalb. Der staubigen Strecke durchquert Lopé und die verlassenen Häuser, machen die Mauretanier liegen mit ihren Boutiquen und die Stille Sonne mich im fernen Westen. Die wenigen Fußgänger verwenden einen Regenschirm (viele von ihnen sind Werbeartikel Regenschirme aus den letzten Wahlen) als ein Sonnenschirm. Aber die Toyota ist das bevorzugte Fahrzeug.

Wie die Kinder wir gehen und springen in den Fluss. Es ist das einzige, was zu tun. Sowie eine seltene Gelegenheit, mir die Haare waschen.

Trotz Anhörung oft würde auf jeden Fall treffen wir Elefanten hier, wir Didn ’ t sehen alle noch. Ich vor Ort ein kleines Krokodil oder einem Monitor ausgeführt. Gibt es Elefanten Spuren als auch direkt hinter eine neue Haus-Verbindung. Es ist das Ende der Mango-Saison, daher Elefanten haben besuchen die Dörfer. Sie schätzen auch sehr viel Kassawa, Banane und Erdnuss Blätter, das ist, was normalerweise angebaut wird.

Wie Cyril gelungen, der Wald-Ranger, von denen wir früher die Kontaktdaten erhielten zu finden, beginnen wir für einen kurzen Abend-Jeep-Safari um schließlich die Elefanten zu sehen. Wir fahren Sie 30 km über die unbefestigte Straßen des Parks. Die Ranger sagt den Vogel, wir haben gehört oft die letzten Tage ist, die Große blaue Touraco. Es macht einen sehr lauten und charakteristischen Sound, den ich für einen Affen zuerst hielt. Eine andere lokale Vögel ist die casqued hornbill.

Der Nationalpark lockt nur 3000 Besucher pro Jahr. Im Vergleich dazu, zwei der beliebtesten Parks in Afrika, Kruger (Südafrika) und Serengeti (Tansania) erhalten jeweils 950 ’ 000 und 350 ’ 000 Besucher jährlich.

Wir sehen nur Büffeln, wir sind leider Pech mit den Elefanten. Aber wir haben eine weitere ganztägige des Radsports in der Lopé morgen.

Der Park ist auch aufgrund seiner Geschichte Zivilisation mit Resten von Felszeichnungen und vorbei an Techniken geschützt.

Lopé ist ein weiterer gastronomisch deprimierend sein. Die einzige Lebensmittel sind Huhn und Reis, verkauft für rund 2000 CFA, leicht zweimal mehr als was ich gewohnt bin. Und das Brot verkauft hier ist von Libreville! Ich kann nicht glauben, dass Brot aus 300 km hier zu verkaufende transportiert wird. Dies zeigt, wie schwer es ist, alle Lebensmittel, die in Gabun zu erhalten. Wieso backt niemand Brot in der Stadt? Es gibt jedoch kleinere Brote verfügbar, köstlich, wahrscheinlich gemacht durch einen mauretanischen, aber in kleinen Mengen.

Gekochte Ei zum Frühstück kostet 250 in Lopé. Es war höchstens 100 CFA in Westafrika. Ich denke an diese Preise, als ob ich von Dakar oder Cotonou kommen würde. Es scheint, Leben in Zentralafrika ist erheblich teurer und essen viel schlimmer.

Die staubige Straße Verkostung wie Wellblech führt uns weiter östlich. Die Hitze ist immer noch schrecklich, und unsere Wasserflaschen leer sind, nach nur 10 km. Wir müssen an der Wasserpumpe der Kazamabika Mine, ein weiteres kleines Dorf mit dem fernen Westen berühren.

Ein paar Kilometer weiter, halten wir wieder um den Dschungel zu untersuchen und die Affen zu finden. Die Äste sind wie wenn es etwas auf sie gibt zu bewegen. Enden wir aufschnappen der Straße, die ist immer schön hier. Ein Schotterweg von guter Qualität ist das beste.

Der Ort zu betrachten ist tatsächlich das Wort. Unsere Fahrräder sind direkt am Elefanten Spuren abgestellt.

Angegriffen durch die fliegen und Bienen, die uns um mehr als eine Minute an der gleichen Stelle zu beenden verhindern, ist Cyril schon weg. Ich erlaube mir weiter in die Fußstapfen Busch.

Der Weg führt zur Savanne hinter den Bäumen. Ich frage mich, was ich finden werde.

Der Weg, vielleicht von Elefanten, führt mich zu einem Teich, wo drei Rest Büffel. Büffel sind friedlich, aber die Einheimischen sagen, dass sie Menschen verlangen können, wenn sie sich bedroht fühlen. Ich näher an den Teich, und beginnen sie, laufen, glücklicherweise in die entgegengesetzte Richtung.

Wenn ich auf die Hauptstraße zurück, entdecke ich noch mehr Affen, zu klein und zu schnell zu verstecken. Es gibt viele Spuren der Elefanten um sie herum, wo ein Fluss übergibt.

Beendet im nächsten Dorf, sagt Cyril mir, dass die Elefanten offenbar den Ort gestern Abend besucht, um Mangos Essen. Wir haben sie gerade verpasst. Sie kommen zu den Dörfern am Abend und zurück in den Busch vor morgen.

Wenn in Togo, hatte ich schon geschrieben über das Monopol der Castel-Gruppe, über lokale Unternehmen fast gleichnamigen und verkaufen die gleichen Getränke. Zuerst entdeckt in Senegal, Flasche sie Bier und alkoholfreie Getränke in ganz Westafrika. Sobraga ist auch einer von ihnen.

Es ist ziemlich schwer, einen Platz zum Ausruhen ohne wird genervt durch die Bienen zu finden. Für ein Mittagessen und ein schnelles Bad stoppen wir endlich an einem Fluss.

Wie in Ayem, der Ogooué-Fluss bildet die Grenze des Parks, und wir beenden la Lopé auf einer Stahlkonstruktion. Wir haben noch nicht die Elefanten gesehen …

Das erste Dorf nach der Ausfahrt-Brücke ist Ramba, Pygmy-Dorf. Ich war aufgeregt, um ein authentisches Pygmy-Dorf zu besuchen, aber ich schnell desillusioniert. Wir sind "durch das grobe Volk an der Bar an der Hauptstraße begrüßt". Bevor Sie sagen, dass wir hier gestoppt, um Wasser zu holen, sind wir gefragt, um Alkohol zu kaufen, und informiert, dass Fotografieren verboten ist, (es sei denn, wir bezahlen) und es ein Wasserfall hinter dem Dorf ist (das kostet auch Geld zu sehen).

Wir sahen kaum Touristen in Gabun. Gab es nur die westlichen und chinesischen Touristen im noblen Hotel in Lopé, aber wir haben sie sogar auf den wenigen Straßen der Stadt gesehen. Ich mag keine Leute, die denken, dass die weißen hier sind um gratis Bier und freies Geld zu geben. Hmmm... das wären zu viele Menschen machen, lassen Sie mich anders formulieren: Ich mag keine Leute, Bier und Geld offen angefordert, sobald die weißen auftauchen. RAMBA ist nicht einmal eine Sehenswürdigkeit, es ist nur kleines Dorf wie viele andere bekanntermaßen von sesshaften Pygmäen bewohnt werden. Es hat extra eine Sache: neue Solarlampen. Pygmäen Leben in Zentralafrika)Verbreitungskarte), vor allem in den Regenwäldern.

Ich verstehe, dass Reisende, die ihre Ferien genießen wollen können ’ t finden vielerorts zu gehen in Afrika. Generell entfernte Orte haben die nettesten Leute, aber schwer zu erreichen und haben “ nichts zu sehen ”. Sehenswürdigkeiten sind oft schlecht organisiert und die Menschen sind alles andere als schön. Dann bleiben Sie nur die teuren problemlos Pakete, wo Betreiber Besucher an abgelegenen Orten.

Wir wollen einfach nur eine kalte Cola haben und vielleicht für die Nacht zu bleiben, wenn wir ein gutes Gefühl bekommen. Jedoch die einzige kalte Getränke erhältlich sind Bier und es ist nicht gut, auf jeden Fall das Gefühl. Wir füllen nur unsere Wasserflaschen mit dem widerlichen Bohrloch-Wasser (das wir wegwerfen bald nach, vielleicht die beiden deformierte Kinder dort gesehen Wasser Opfer sind).

Wir können nicht schnell auf diese schlechte Straße fahren, aber wir schaffen Carrefour Leroy, erreichen die “ großes Dorf ” erfuhren wir über. An der Kreuzung bitten wir, wo genau das Dorf ist. “Es ist dort drüben, Sie soeben“. Das Dorf besteht aus 3 Häusern und 2 Einwohner. Aber es ist sehr gut (pro Kopf) angegeben: 1 Wasser-Pumpe und 2 brandneue Solarlampen.

Carrefour Leroy ist relativ gut bekannt in der Region, weil es ist, wo die Chinesen die neue Straße, enden wird, ausgehend von Mikouyi. By the way, gibt es eine Gruppe von 6 Kongolesen, die zur Zeit im Aufbau des zukünftigen chinesischen Camp, hosting Sinohydro Mitarbeiter abzielen. Während wir camping erkundigen, bietet der Leiter des Bau-Teams ein Zimmer in einem Gebäude aus Holz einfach-fertig. Es ist nichts anderes als eine Betonplatte mit Holzwänden, aber es ist perfekt für die Nacht. Wir Duschen an der Zapfsäule, nackt im Dschungel, unter den 8 Millionen Sternen am Himmel.

Die Arbeiter machen ein Lagerfeuer aus der großen Menge an Schrott-Holz. Drei Viertel der Gabun ’ s Landoberfläche fallen folglich mit Wäldern, gibt es keinen Mangel an guten Holz. Der Chef sagt uns, dass um Lebensmittel (Reis und Huhn) für sein Team zu kaufen, muss er 64 km Reisen westwärts oder 57 km ostwärts bis zu den ersten Shop. Wir wissen, dass wir nur 64 km heute gemacht und wir können bestätigen, es gibt nichts auf dem Weg (aber grobe Pygmäen mit Bier). Er sagt, es gibt drei Dörfer mit Geschäften entlang unserer nächsten 100 km logistisch, Gabun fühlt sich wirklich wie die Sahara-Wüste: Es gibt kein Essen für hundert Kilometer entlang der Straße N1 genannt!