Am Morgen wir in N Wachen ’ Gorankro, es scheint, die Kinder warten auf uns. Hier ist die gleiche Menge wie gestern Abend unter der Veranda des Hauses des Chefs. Wir werden zuerst angeboten eine warmbucket of water, a treat. And a breakfast in the dining room of the chief, where a poster of the atrocities and torture under Gbagbo is displayed on the wall. With pictures … that is a lot of blood for breakfast.

Dann wird die Diskussion fortgesetzt. Die Eltern, deren Kinder nie weißen Haut gesehen haben, sagen sie kommen und unsere Hände zu schütteln. Viele haben Angst, und es gibt kein Zurück: die Menge steckt so populär es schwierig ist, zu entkommen. Eine Mutter lässt ihre Tochter mitten in der “ weisse Arena ”, und das kleine Mädchen, schnell zu verstehen, kann nicht fliehen, versteckt ihre Augen und schreit laut. Die Tochter des Chefs verwaltet, Stühle und Menschen zu gehen um zu klettern.

On the other hand, seeing our cameras, young boys are attracted and like taking poses.

Nach einem Wiedersehen mit unseren wunderbaren Gastgebern ist die Straße nach Vavoua weitere 40 Kilometer von Sand-Piste und Wasser-Pools. Die direkteste Möglichkeit von Kouibly, Vavoua ist definitiv nicht der schnellste.

Auf der Straße, ein Fahrrad-Mann schreit “Blanco!“. Es ist nicht das gleiche “Branco!” wie in Guinea-Bissau, weiße Menschen zu benennen, Blanco ist der Name der Palmwein in Côte d ' Ivoire. Er wechselt auf einem alten rostigen Fahrrad mit einem großen gelben Kanister auf dem Gepäckträger verteilen großer Becher Wein. Er ist viel besser als das, was ich, in Liberia versucht hatte. Anscheinend Blanco ist nur gut in Dörfern, wie es frisch ist, und es wird selten (und schlimmer) in den Städten.

There are still many army checkpoints. They seem more present in the countryside than on the main paved roads. Some say hi without stopping us, others request our ID as a pretext to chat. They said they saw 4 cyclists passing here before.

Am Ende der Piste erreichen wir schließlich Vavoua. Es macht einen nur 50 Kilometer, aber wir sind müde genug ist, zum Feierabend. Direkt vor dem Rathaus Jacques und sein Partner in seinen 4 × 4 anhalten. Er ist ein Sous-Prefet und lädt uns zum Abendessen.

Sie kochen gutes Essen und die lange Diskussion lehrt uns, dass 2 Personen letzte Woche getötet wurde im Wald übergeben wir nur durch. Apparently, despite being a protected forest, there is no protection at all and wood-logging goes on. Some people have even started plantations inside. The killings were related to illegal business between Burkinabés and large sums of money involved. And since the forest is a lawless area …
Also, the reason for the many checkpoints is because when the war started, weapons were distributed without real control. It is now almost impossible to collect them back. And since there is actually no pay for the army, it is better to let them make their money with random checkpoints/racket on the roads.
He also says we are among the first civilians he sees after the war, most of the foreigners here being sent within the military or the UN.

Nach dem ein weiteres gutes Mittagessen mit Jacques am nächsten Tag brechen wir auf Vavoua.

Das Wetter ist für eine Regenzeit sehr trocken. Johannes fährt zur Daloa, während ich einen anderen Feldweg zu Zuenoula weiter. Das Straße-Paradox geht weiter, jetzt ich bin, wo die Straßen und die Infrastruktur gut sind, es fühlt sich an den Asphalt halten fast langweilig und ich entkommen für weitere Dirt-Tracks. Aber die Landschaft ist immer besser, wenn die Straße vor mir rot und nicht gepflastert ist.

Trotz der in den späten Nachmittag verlassen, mache ich fast 60 Kilometer zu Zuenoula auf der roten Piste. Wenn das schöne Licht des Sonnenuntergangs (meine liebste Zeit fahren) langsam verschwindet, ich fange an zu prüfen, die Dörfer in der Nähe die Nacht verbringen.

Die erste Studie ist falsch, Menschen brutal umgeben mich zu Fragen, was ich zu ihnen bringen. Nur wenn ich wollte sagen, dass die Ivorer die schönsten und interessantesten Menschen so weit sind. Der zweite Versuch ist nicht besser: der Chef scheint betrunken und seine ersten Worte sind für die Nachfrage nach Zigaretten. Ich don ’ t wissen wenn Sonntag trinken reicht, oder wenn dieser Region ist einfach nicht so schön wie vor, aber ich ’ d lieber weiterhin Zuenoula und eine Herberge für die Nacht zu finden. Ich beende die letzten Kilometer in der Nacht mit Gruppen von Motorradfahrer übergeben mir schnell, dass Sie mich Ansturm auf die Lichter der Stadt. Am Ende gelang es mir einen guten Durchschnitt von 15 km/h für 4 Stunden ohne Asphalt.
Ich mache es endlich da, und es sieht unheimlich: Low lights, nur wenige Menschen in den großen Straßen und einsame Imbissstände. Kein Lächeln oder Begrüßungen, also nach dem Abendessen ich in mein Hotelzimmer bis zum Morgen bleiben. Tag und Nacht sind zwei verschiedene Welten.

Nach einigen Bild Verarbeitung in meinem Zimmer lasse ich für Boaflé. Es ist nicht wie ein langer Weg, und asphaltiert, es muß also schnell. Es wird besser schnell, wie ich wieder Radfahren in der Nacht auf diesem Weg gewarnt wurde. Ich bevorzuge immer Strassen ohne Verkehr, aber das sind auch die Straßen von die Räuber bevorzugt.

Es gibt ein anderes UN Bangladesch-Lager am Ausgang des Zuenoula, und nichts viel bis zum Ende des Tages. Ich habe ruhig Plantagen und mein rechts und Links bis zum Boaflé.

Bouaflé is lively and it looks like the people are friendly again. I make new friends introducing me to banana fufu. I thought it was only from yam or kassava, but apparently the real Ivorian fufu is made from bananas (plantains). And since Jonas works at the Solibra factory of Bouaflé, which bottles most of the beers sold in the country (Bock, the national one, plus licensed beers), we get a degustation and an explanation of which country drinks the most.

Meine Beine waren schon ab morgens müde, und immer noch sind, beschlossen habe ich bis Yamoussoukro, weitere 80 km fahren und dort für ein paar Tage ausruhen. Eine andere gebrochene Speiche und einen Teller mit Attiéké und Fische später, und ich bin bereit für weitere Feldweg. Ich vermeide die Hauptstraße in die Hauptstadt indem wir eine längere unbefestigte und ohne Verkehr, geht über die Kossou-Talsperre, deren Errichtung den Kossou-See, der größte der Côte d ' Ivoire gebildet.

Die Straße ist nett (sicher lieber roten und Orangen Straßen nach dem grauen asphaltiert sind), aber ich werde nie den see, bis ich es tatsächlich erreichen. Die Piste Rollen auf den Hügeln, auf und ab, nie ließ mich weiter als einen Kilometer zu sehen.

Es ist eine Goldmine kurz vor der Ankunft bis zum Staudamm, derzeit außer Betrieb. Der See ist kurz danach.

Within the vicinity of the dam, as I pull my camera out, I am stopped by the armed guards, from the army. All pictures around the dam are prohibited, even pictures of the lake. To make sure I don’t try, the boss follows me on his motorbike all along the 1500 meters of the dam until I get out of sight. The dam, stuffed with big stones, was built in 1973 by Impregilo Italia (who seems to have built many of the major dams in Africa) and still looks good. The only picture I have is the aerial view on the sign on the Yamoussoukro-Bouaflé road.

More than 80’000 inhabitants were relocated when the Bandama river gave birth to the lake Kossou, which has a maximum length of 180 km and a maximum width of 45 km. The dam is 58 m high, 235 m wide at its base, and powers the 176 MW (3×60 MW) turbines in the plant on the left bank.

Das Ende der Straße ist ereignisloses bis Yamoussoukro. Ich musste Bremsen während einer Abfahrt zu sehen, was die Arme aus der am Straßenrand Plantage verteilt wurden: eine große Ratte, frisch in das Feld getötet. Nur 1000 ist CFA (1,5 €) für mehr Fleisch als dort auf einem Hühnerbein.

I know when I am about to enter Yamoussoukro when I see the dome of the basilica above the trees, more than 7 kilometers ahead. The road to the capital has no crazy traffic like into a real capital city, as this must have remained in Abidjan, like the embassies and the factories. Yamoussoukro is a ghost capital, with large lanes but no traffic.

So der Eingang in die Stadt ist sehr angenehm: sehr große Spuren und niemand drauf. Das Abstellen von der Basilika ist leer. Es ist immer noch ein paar Kilometer, die richtige Mitte zu erreichen.

Once in the center, just there lies the presidential palace and the lake of the caimans. The city, and everything inside it, was built by the first president of the country, Félix Houphouët-Boigny. He had caimans in the lake of the presidential palace, which is just outside the walls. I was told that since his death in 1993, the caimans have not been fed properly. As a result, they ate the caretaker, they ate the second caretaker, and also a young man who were trying to recover his cellphone dropped in the lake.

Now, the lake is fenced and the signs forbid the curious minds to get too close or to stay too long. I just went to have a look to see if those caimans are for real …

Yamoussoukro is called the city of lights. “It is like Paris“, I had heard. They say Yamoussoukro has 10’000 streetlights.

Ich bleibe in der angenehmen Mitte, die nur belebten Gegend, zu viele Stände mit Essen und keine verrückten Verkehr überhaupt. Eine weitere Sache könnte sein wie Paris … das Brot und das Gebäck. Nach Liberia und sein Brot schmecken wie ein süßes Brötchen bin ich wieder echte Brot, Baguettes, Schmerzen Aux Rosinen usw..