Während die Temperatur außerhalb anständig ist, schlafe ich viel zu heiß unter dem metallischen Dach. Ich wache oft in meinem eigenen Schweiß-Pfütze, wie würde ich einen Eiswürfel schmelzen. Diese Dächer sind sicherlich billiger, einfacher zu bauen und zu reparieren als einem traditionellen Strohdach von guter Qualität, aber schrecklich heiß unter.

Verlassen die freundlich und hilfreiche-Domingo, zurück zu seiner Arbeit, beginne ich meine Überquerung des Landes von Westen nach Osten. Die Hauptstraße verbindet Bissau durchläuft die wichtigsten Städte, Bafatá und Gabú. Ich vor Ort eine angemessene Anzahl von Mauretanier, kleine, aber erfolgreiche Boutiquen in den Dörfern zu verwalten. Sie sind im Grunde die einzigen weißen, die ich hier sehe. Guinea-Bissau hat eine Bevölkerung von 1,6 Mio. Einwohner, davon 25 % in der Hauptstadt Leben. Die zweitgrößte Stadt, Bafatá, sammelt kaum mehr als 20 ’ 000 und 15 ’ 000 geschätzt, für die dritte, Gabú. Die beiden sind meine nächsten Stationen.

Die Mangos in Guinea-Bissau haben eine andere Farbe. Statt drehen von Grün zu Orange und von Orange nach gelb verwandeln sie von grün bis Purpur und violett zu rot. Gerade reif sind sie lecker wie ihre Schwestern aus der Casamance. An einer Stelle auf der Straße verliere ich mein linken Handschuh, dass ich einige Essen entfernt und kann nicht wieder finden. Es wurde wahrscheinlich durch eines dieser Kinder laufen in den Büschen in Unterwäsche und Sandalen übernommen.

Ich merke auch viele Bissau-Guineer etwas Französisch sprechen. Mir wurde gesagt, eine Menge Leute für Arbeit zwischen Guinea und Guinea-Bissau verschieben, und das hilft wahrscheinlich kleinen Staat von der Größe der Schweiz, umgeben von französischsprachigen Ländern, mehr angeschlossen werden. Es teilt bereits die CFA Franc-Währung. Auch im Allgemeinen die ECOWAS Bereich wird Visafreiheit für die Bürger, es gibt eine Menge der Migration zwischen westafrikanischen Ländern. Ich entdeckte, dass die sechs Staaten die ECOWAS, die nicht mit dem CFA-Franc zu verschieben möchten eine weitere gemeinsame Währung. Obwohl es für das Jahr 2015 geplant ist, habe ich nie anders als im Internet gehört.

Ich finde den einheimischen weniger lächelnd als ihre Nachbarn, aber sie wäre immer hilfreich. Alle von ihnen sind keine Mittel (Dinheiro) gefordert. In der Regel sind diejenigen Fragen, die auf dem Lande die Kinder, wie es ein Spiel war, etwas von den weißen Menschen zu erhalten. Frauen, egal wie alt bitte manchmal wie Kinder, viel einfacher und minus das Lächeln. Ich erinnere mich, ein Zeichen lesen irgendwann gesehen zu haben"Eine Frau zu erziehen, die Nation zu erziehen”. Kinder wachsen, um die Mutter und Mädchen teilnehmen in den Haushalten Aufgaben (Geschirr, Wäsche) so bald wie möglich. Die einzige Erwachsene Männer betteln sind Behinderte und Blinde, und sie don ’ t machen eine besondere Aufregung, wenn sie einen weißen Mann sehen.

Die lange, gerade und leere Straße, dem, die ich folgen, nimmt mich durch einen Dschungel, mit einem gepflegten Grundstück von Zeiten zu Zeiten, wenn die Bäume den Raum dafür verlassen. Die Autos und Lastwagen fahren schnell, überholen sie mich nach eine Weile Hupen und nur wenig Platz zwischen uns verlassen, selbst wenn die andere Spur leer ist.

Die Häuser sind immer gleich: ein einzelnes Gebäude durch ein Wellblech-Dach abgedeckt. Strom ist keine Alternative. Ich mach es nicht zu Bafata heute, aber ich erreiche ein kleines Dorf, Bandanjan, an einem Scheideweg. Das einzige Licht kommt von der Tankstelle. Da ich nicht, dass eine der teuren seltenen Vermietung Unterkunft Optionen nehmen möchte, bietet der junge Polizist, mich in seinem Zimmer schlafen zu lassen.

Ich lehne die Einladung, wie ich würde viel besser anderswo schlafen als Schwitzen unter einem metallischen Dach, und mein Moskitonetz am Eingang. Ich bin einen Eimer Wasser Dusche, in der Gosse direkt vor dem Haus gegeben. Die Nacht ist gut versteckt, wie man immer irgendwie beim Duschen zu sehen ist. Dies hindert nicht daran, dass mein Gastgeber seine Schwestern mir einzuführen, nur wenn ich bin auszuziehen. Aber die Nacht ist nicht gut was sehen, wo ich bin Duschen, und es ist in der Regel in der Nähe von schmutzigen Bereiche, wo Wasser und Fäkalien zu stagnieren. Gestern beim Duschen fühlte ich mich Dinge Klettern auf meine Zehen und Füße. Ich verstand erst später mit dem Tageslicht am Morgen, dass ich auf einem Teppich von Maden Stand. Ich war froh, dass ich die Gewohnheit nie Duschen barfuß, aber mit Flip-flops, überall nahm.

Ich schlafe viel besser als innen und muss auch im Außenbereich lassen Idrissa ’ s Haus sehr früh, genauso wie seinen Arbeitstag mit der Polizei.

Ich fahre ein paar Kilometer aus Bandandjan mit dem Licht der Sonne zu steigen. Es ist schön, und es ist auch Zeit für einen Kaffee Straßenseite und ölige gebratene Krapfen.

Wenn die Zahlung kommt, gibt es keine weitere Münzen in der Tasche Münzen, keine weitere Rechnungen in der Tasche Rechnungen. Es ist merkwürdig, wie Abbau von 10'000 CFA Rechnung ist nicht immer einfach und immer wissen, welche Art von Rechnungen, die ich bei mir trage. Ich wirklich aufwachen wenn ich merke, dass meine Rechnung-Beutel geleert wurde.

Wenn ich unter das Moskitonetz außerhalb geschlafen, meine Sachen war in das Zimmer von Idrissa und jederzeit gesperrt. Wütend, dass der Raub im Zimmer des Polizisten passiert ist, zu denen ich etwas gab, während er mich bis zur Ausfahrt von seiner Stadt, ging ich zurück 3 km zur wechseln Bandandjan um eine Erklärung zu erhalten. Ich weiß, ich habe einige Chancen, etwas zu gewinnen, beschuldigte die Polizei um mich, gestohlen haben und könnte ich Leben, mit dem Verlust von 15 €, aber ich bin schon wieder Radfahren.

Dies ist das erste Mal von den Trip, den ich bin gestohlen. Ich fühle mich in der Regel sehr sicher in den Dörfern, wie Menschen in der Regel schöner und ehrlicher als in den Städten sind. Und wenn ich der einzige Branco bin, schnell von allen gesehen, meine Ausrüstung und ich sind Objekte der Aufmerksamkeit und es ist höchst unwahrscheinlich, dass jemand etwas über diese beiden versuchen würde.

Wann finde ich die junge Polizist und sein Vater, der Polizei Chef, sie scheinen genauso geschockt wie ich und Eile zurück, mein Geld zurück in die meine Sachen gespeichert wurde, aus dem selben Zimmer. Sie entschuldigen und Dräng mich wieder verlassen. Ich etwa überprüfen, dass nichts wichtiges aus meiner Taschen und lassen sehr verwirrt fehlt, zweimal geschockt von der Polizei gestohlen wurden und mein Geld so leicht zurückgegeben wurden.

Zu der Zeit, die ich versuchen, herauszufinden, was wirklich passiert ist und re-analyzing Tatsachen, Bafata, die zweitgrößte Stadt von Guinea-Bissau erreiche. Ich aufhören für ein kaltes Getränk in einem mauretanischen Shop, wo die Sachen ziemlich teuer sind. Strom ist privat erstellte und verteilte, daher teuer. Niemand in der Stadt weiß, was ein Postamt ist und wo es ist. Manche Menschen zeigen eine Richtung zu mir, aber wenn ich scheine zu nahe kommen, ich treffe nur Unwissenheit.

Ich kann verstehen, dass Menschen Don ’ t wissen, was eine Postkarte ist. Es bittet um etwas rein touristischen in einem Land, wo der Tourismus nicht existent ist. Aber ist nicht zu wissen, was ein Postamt, und was ist die Post? Wenn ich versuche, es zu erklären, ich bin antwortete am besten “Meinst Oh, du eine e-Mail?“.

Wenn ich meine Suche des Post Office und Leiter der alten kolonialen Zentrum Bafata überlassen, finde ich endlich durch Zufall. Das Amt ist zum Teil besetzt von einem anderen Verein und ich muss warten, bis die Post-Manager kommen zurück.

Der Manager ist wieder eine Stunde später. Er lehrt mich, dass"Weißt du,... das Land nicht gut geht,..."... das ist im Grunde dort kein Service. Es scheint, es gibt wirklich nichts in diesem Land läuft. Dieser Post ist wie ein Überbleibsel einer ehemaligen Zivilisation. Wir setzen neben der Strom, mit dem es sein wenn ich beziehe auf die defekten elektrischen Polen entlang der Straße, fließendem Wasser, mich da Häuser Badezimmer und Toiletten, mit Rohren haben, aber nur mit einer externen Eimer mit Wasser funktionieren, und wahrscheinlich Festnetz sowie Telefon.

Wenn die Menschen nicht einmal bewusst, was eine Regierung soll um für sein Land, kein Wunder zu tun, die kein Interesse an Politik, keine Hoffnung für das Land, es ist manchmal nicht einmal ein Verständnis des warum man für jemanden abzustimmen. Es ist sowieso jeder für sich.

Die alten Handelsposten befindet sich am Fluss und es war ein sehr schöner Ort vor. Es bleibt jetzt aufgegeben.

In Bafata und im ganzen Land im Allgemeinen ist es schwer, diese Restaurant-Stände an der Straße Essen zu jeder Tageszeit verkaufen zu finden. Für 100 oder 150 CFA als kleine Küchen gibt es mehr Geschäfte mit einem Solar-Panel bietet eine "Handy-Gebühr" ausgestattet. Ich bin mit dem Essen 3 kleine Baguettes (das Brot schon immer sehr gut da ich Spanien Links) Links mit Dosen Sardinen.

Nach zwei Nächten kurz- und schlechten Schlaf verzeihen die plötzliche große Nahrungsaufnahme nicht. Ich kann nicht helfen aber ein Nickerchen in einem Dorf.

Ich wache um geraden Verbindungsweg Gabu, die dritte von Guinea-Bissau, fünfzig Kilometer weiter zu vervollständigen. Es gibt keinen Grund, dazwischen zu stoppen, die Landschaft ist schön aber eintönig, und es sind keine Sehenswürdigkeiten auf dem Weg. Und im Gegensatz zu Bafata, Gabu hat keine historischen Gebäude bieten, aber viele Geschäfte. Das Stadtzentrum selbst ist ein Markt organisiert entlang dem gleichen Weg nach Guinea. Es muss eine lange Zeit, die der Asphalt verschwunden gewesen und die großen Löcher sind die Autos und Lastwagen, Erhöhung des Umgebungstemperatur Chaos verlangsamen.

In der letzten Minute des Tageslichts Domingo von Bissau bringt mich in Kontakt mit seinem Bruder Tony und ich kann an seinem Platz bleiben. Nach dem Abendessen beginnen meine Augen automatisch geschlossen. Leider verlassen nicht mich damals lange in der Sonne Radfahren viel Energie, um bis spät chat. Vor allem, wenn mein Magen Nahrung erhalten hat.

Ich fliege Tony in Gabu nach einem anderen am frühen Morgen. Wake-Up Kaffee ist nicht verfügbar schwarz mit Zucker. Wenn ich will, Zucker dass, “dann müssen Sie Milch haben.“, sagt den Boutique-Besitzer. Der Zucker ist eigentlich nur die süße Kondensmilch aus.

Gabu ist das Ende der asphaltierten Straße von Bissau. Von Gabu bis zur Grenze mit der Republik Guinea ist der Weg manchmal eine gute Piste, irgendwann ein Asphalt mehr Schlaglochpisten als Wohnung, manchmal eine schlechte Piste. Innerhalb der grünen üppigen, auf der roten Piste durch kleine ruhige Dörfer, Radfahren ist sehr angenehm.

Ich habe heute meine Cheche. Ich bekommen weniger"Branco!"oder"Turista!", aber ich kann nicht in die Landschaft sowieso schmelzen. Gewaltakten auf dem Motorrad von mir um mir zu sagen, wie schwer das Leben in Afrika mit zu viel Leid ist. “En Afrique y ' a beaucoup de Souffrance, wenn nur ich nach Europa kommen konnte...”.

Aus meiner Sicht vorbei an langsamem vor Hunderten beherbergt einen Tag, das häufigste Setup, was, das ich sehe, ist eine große Familie sitzen im Schatten, mit den Kindern, Nickerchen oder winkt mich an, zu jeder Zeit des Tages und jeden Tag der Woche zu spielen. Es ist wahrscheinlich ein Mann in der Familie arbeiten hart in den Bereichen oder in der Stadt, so dass der Reis don ’ t fehlen. Ich sehe nicht, dass viel leiden, eher das Gegenteil. Jeder hat ein Haus und entdeckte ich nie ein Kind oder ein Erwachsener so dünn wie ein Modell, weit weg von die anzeigen, zum Beispiel um Spenden für Nahrung Projekte bitten. Die Menschen sind auf dem Lande, nur nicht beschäftigt. Es gibt so viele Dinge zu tun und zu entwickeln, doch es gibt keine Jobs. Was ich Zeuge ist der Mangel an Mitteln und der Motivation, das völlige Fehlen der Hoffnung in die Zukunft des eigenen Landes, die übermäßige Überzeugung, dass eines Tages sie nach Europa erhalten und werden reich und eine permanente Fatalismus, weil wenn etwas, richtig oder falsch geht (und es meist schief geht), es ist weil Allah/Gott es bedeutete.

Die Preise für grundlegende Güter steigen, wie ich meinen Weg weg von Bissau machen. Ich bin jetzt in Buruntuma, Ausfahrt Grenzstation. Hier auch, es gibt ein kurzes "No man's Land" vor seinem Eintritt bei der Grenzkontrollstelle Guinea. Es ist eine sehr schlechte Straße.

Ich bin mitten am Nachmittag an der Grenzkontrollstelle Kandika von Offizier wütend guineischen Zoll begrüßt:

“Du siehst aus wie ein Araber und Araber gefällt mir nicht“.

Ich ignorieren, ob Guineer entweder die Franzosen mag nicht. Ich wurde mehrmals gesagt, dass das Visa-Verfahren, das Frankreich zu West-Afrikaner auferlegt wirklich bedeuten. Viele Unterlagen, eine Bearbeitungsgebühr von 60 € und ein Prozess als zweifelhafte und geheimnisvoll wie die afrikanischen. Außer, dass es endet immer mit einer Ablehnung, keine Rückerstattung und keine Erklärung. Auf der anderen Seite die meisten West-Afrikaner, die ich mit Don sprach ’ t wirklich die Regeln der Visa akzeptieren. Sie glauben, sammeln das Geld für den Transport nach Europa und möglicherweise die richtigen Dokumente für sie die Tore des Paradieses, mit unbegrenzten Aufenthalt und leicht verdientes Geld öffnet.

Der gemeine Kerl hindert mich um Bilder zu machen, wenn der andere Offizier zunächst einverstanden war (zum Glück ich hatte bereits einen Schuss bevor sie mich gesehen). Dass man fragt mich:

“– D’où venez vous ?

– De Bissau.

– Non! D’où venez vous, après ?

– Ah … je vais à Koundara.

– OK.”

Die Haltestelle für das Polizeiamt für die Einwanderung-Prozedur ist auch lustig. Der Offizier hat sein Buch der Einträge mit meinen Daten auszufüllen. Natürlich gibt es keine Computer oder ausgeklügelte Systeme wie in Flughäfen, und es ist so viel besser.

“Assoiyez-Vous. Also ist dein Name Jean-Baptiste Pierre... Und alle anderen auch? Es ist kein Platz für den Rest.”

Das ist, wie er die Hälfte von meinem Vornamen aufgenommen und mein Familienname übersprungen.

“Visum Anzahl … diesein?“, he asks me, pointing at the Mauritanian visa. I have to make him turn the pages until reaching the visa reading “République de Guinée” and not “Ambassade de Mauritanie – Rabat”. When I think of the long and arduous process to get the right visa, while I could enter the country with an expired Mauritanian visa …

Als ich ihm die richtigen Visum-Anzahl zeigen, sagt er glücklich"Ah, alles klar. Sie sehen, es ist gut zu Fragen, weil wir nie wissen!“. Er kehrt dann meinen Paß.

“- Kein Stempel?Bitte ich

– No, it’s fine like this. Why, do you want a stamp?

– Hem, … I don’t know, how do you do usually?

– Okay okay …. we’ll put you a stamp.”

Es ist nicht meine Aufgabe, die Polizei zu diktieren, was sie tun sollen, aber ich denke immer, dass ein Beamter einige Teile des offiziellen Verfahrens absichtlich überspringen würde, damit andere an Straße Checkpoints um Schmiergeld bitten können. Diesmal schien jedoch keinen Anhaltspunkt haben, was einen Reisepass und ein Visum sind.

Die ersten Kilometer in Guinea erfolgt auf einer Piste Cyclocross-wie auf halbem Weg in einem trockenen Flussbett. Die erste Stadt 14 km nach dem Grenzübergang ist Sareboïdo.

Ich habe Land, aber es gibt nicht viel Veränderung in der Wohnung oder die Aktivitäten der Menschen. Die Landesgrenzen wurden jedenfalls von der kolonialen Supermächte ohne Rücksicht auf die ethnischen Gruppen gebildet, so die einzigen Unterschiede auf beiden Seiten von einer Staatsgrenze die Unterschiede unter der Kolonialherrschaft, wie die offizielle Sprache gebracht würde. Gibt es vielleicht mehr gemeinsam zwischen einem Fula in Guinea und ein Peulh (= Fula) im Senegal, als zwischen einemFula and a Mandinka both from Guinea.

Ich sehe mehr Fahrräder als Autos und einige Motorräder. Die Kinder, die Erwachsenen Fahrrad sitzen auf dem Rahmen, wie der Sattel zu hoch ist. Oder, wenn auch der Rahmen zu hoch ist, würde sie mit einem Bein in den Frame-Bars Zyklus. Die Kinder schreien mich an wie gewohnt. In Guinea bin ich, wie die weißen Menschen, ein "Porto", in Anlehnung an die Portugiesen. Aber wenn ich näher, kommen sie nicht für ein Geschenk oder Geld, Fragen sie einfach begrüssen mich höflich mit einem "Bonsoir monsieur”. Dieses ist eine große Veränderung für mich. Eine weitere Änderung ist das Kopftuch auf den Kopf vieler Frauen. Guinea ist viel mehr Muslime als Guinea-Bissau mit dem Islam machen bis zu 85 % der Bevölkerung.

Ich sehe auch den ersten (Mini-) Berg seit lange her! Ich habe nicht über 100 m über dem Meeresspiegel seit Beginn der Sahara, vor drei Monaten gegangen. Guinea wird zurückbringen, die Berge, und ich hoffe, die atemberaubende Aussicht, dass ich fehle.

Ich radelte schließlich an einem Tag von Gabu, Koundara, 120 km, das ist durchaus eine Leistung angesichts der schlechten Straßen. Es war angenehm und ruhig, und ich hatte keinen Grund aufzuhören. Somit bin ich bereits in einer guineischen Stadt. Es Doesn ’ t bedeuten, Stromversorgung, selbst wenn der Markt-Straße in der Nacht von den brandneuen solar Lampen beleuchtet sind. Es ist nie macht, aber für eine Partei-sound-System, gibt es immer! Mein Hotel ist auch eine Bar, so dass sie auf den Generator für die Lichter und die Musik (aber nicht für die Hotelzimmer). Unter Benzin Generatoren Essen eine Menge Geld, so sie nur ausgeführt, wenn der Stromerzeugung genug Geld einbringen wird.

Nach der Tötung der Kakerlaken unter mein Bett, ich auf den Moment warten halte ich Schwitzen zu Eimer-Dusche. Aber dieser Moment kommt nie. Ich schwitze ständig. Ich fühle mich wie im indischen Sommer, wenn man bereits direkt nach dem Duschen schwitzt. Ich freue mich wirklich zu fahren bergauf in das Fouta Djallon, "normale" Temperaturen...