Ich lasse Toubab Dialaw eher spät meine nächsten Spot Warang nur in der Nähe von Mbour ist, in dem, was ich im Haus von Maryse und Toni übernachten bot. Ich traf sie am Wendekreis des Krebses-Schild in der Sahara, in der Mitte des Nirgendwo. Ich vermeide die Hauptstraße geht in Mbour, indem man ein kleineres, Saly. In den kleinen Dörfern auf dem Weg sah ich bin zweimal von einem jungen Mann, der mich vor einer Woche in Mboro sah und von einem Mädchen auf einem Pferd Warenkorb schreien "Er blieb mit den Schwestern in Dakar, Senegal“, vor zwei Tagen. Das ist für die “ kleine Welt ” Moment der Reise.

Saly ist rührend Mbour in der Petite Côte und wie ich langsam die kleine Stadt eingeben, es sieht mehr wie ein riesiger Club Med. Es gibt Ferienwohnungen überall, Restaurants und Clubs und Toubabs fahren 4 × 4, entweder in der Familie, entweder in paar im Wettbewerb um den größten Altersunterschied. Leben mit einer französischen Rente ist sicherlich viel besser hier als im langen Winter Europas.

Überrascht durch den Sand Straßen in Saly, Mbour und Entfernungen Zyklus länger als erwartet, ich die letzten 5 Kilometer in der Nacht auf der nationalen Hauptstraße, etwas besseres zu vermeiden, um Warang und Babacar für einen herzlichen Empfang zu erreichen. München gerade gewann den Meister ’ s League, und es hätte vermutlich lauter in den Straßen wären Barcelona und Madrid Playnig das Finale statt.

Am nächste Tag wird eine weitere kurze Reiten Tag als ich ’ m bleiben spät und haben eine Sonntag-Familienessen mit Babacar.

Weiter entlang der Atlantikküste. Dieser Teil der Petite Côte ist natürlicher, als oben Mbour. Es gibt noch viele Ferienlager und Restaurants, aber ohne die Touristen.

Der Bereich, den ich bin jetzt zu erreichen ist Christlich. Es ist die Heimat der ersten senegalesischen Präsidenten Senghor. Als ich ’ Ve übergeben durch Kébémer Louga und bald Fatick, ich kann rühmen die Wirklichkeitswahrnehmung von allen Präsidenten der Senegal besucht.

Joal ist eine bescheidene Stadt wie viele in Senegal. Seine Besonderheit liegt in der kleinen Insel Fadiout Joal durch eine Brücke verbunden. Die Insel ist von Clam Shells abgedeckt. Gibt es eine recht große Kirche, und viele Souvenirläden nach Supermarkt Namen genannt.

Eine weitere Brücke ist aus Fadiout auf einer anderen Insel, eine winzige verbunden ist in der Tat ein Friedhof. Christen und Muslime sind auf (fast) derselben Stelle beigesetzt.

Ich habe nicht in Joal zurückzukehren, da ich vom Friedhof Insel zurück ans Festland fahren können. Es ist ein Sand-Piste zwischen Wasser und Affenbrotbäume. Obwohl es von Google Maps, die ich unterwegs bin im Wasser oder durch die Mangroven aussehen kann, es funktioniert ziemlich gut und ich bin wieder auf dem Weg in den Süden. Ich bin in Flecken von Sand zu kämpfen und habe vor mein Ziel Ziel schlafen. Ich wollte Palmarin, rechts zu erreichen, wo der Saloum-Fluss der Atlantische Ozean trifft. Es ist immer noch 20 km entfernt, so dass ich mein Moskitonetz in der Eingangshalle der Schule von Kobongoye II Einstellung bin. Im Senegal sind die Dörfer nahe beieinander nach einem einheitlichen Namen und eine Nummer bezeichnet.

Damit bleibt, bevor die Kinder zur Schule und Studium meine Anwesenheit hier Start gehen, ich früh aufzustehen und bin schon auf dem Sattel von 07:30.

Die Piste ist immer noch schlecht über Samba Dia bis Fimla. Ich bekomme mein Frühstück, Café Touba und ein Sandwich warm Haricots, mit den frühen Dorfbewohnern zu kaufen. Ich bin in Fimla an der Grenze zu den Saloum-Fluss. Das Saloum-Delta ist ein riesiges Gebiet mit Mangroven bedeckt. Fischer wagen es mit ihren Pirogen, und es sollte möglich sein, man mich quer, Foundiougne zu mieten. Aber wenn ich sehe, dass den Staat die Pirogen und in Anbetracht der Höhe der Benzin, hin und zurück zu Segeln, ich finde es sicherer zu gehen um die Straße und nehmen die Fähre nach Foundiougne. Radfahren rund um den großen Delta bedeutet zusätzliche 100 km.

Der Weg zurück nach Fatick ist manchmal eine brandneue Asphalt, manchmal sehr schlecht. Die Mango-Verkäufer schaffen eine Mini-Stadt an der großen Kreuzung. Die Frauen verkaufen Eimerweise Mangos, und alle führen Sie zu den Bussen, die es zu stoppen. Wie mir gesagt wurde, dass ich nur von den Bäumen in der Casamance auswählen können, wird ich ein wenig länger warten.

Der Weg zum Foundiougne, welche Shouldn ’ t in normalen Zeiten populär sein wie es länger als das wichtigste über Kaolack ist und eine Fährverbindung hat, ist verlassen, wahrscheinlich weil die Fähre nicht ausgeführt wird. Ich war bereits zweimal gewarnt, dass es kaputt ist, aber auch, dass Pirogen tun die Reise und Motorräder laden können. Also nehme die Straße auf jeden Fall ich erwartet, schöne Landschaften der Mangroven zu sehen. Allerdings bin ich nur durch Töne von gelb, einen Gegenwind und sehr heißen Temperaturen belohnt.

Ich gewann schliesslich ’ t haben, die Pirogen zu nehmen, da das Militär einen einfachen, aber effizienten Service für weniger als einen Euro für das Fahrrad und mich laufen. Die Südkoreaner Samsung bauen einen neuen Pier und ich don ’ t viel warten, bis ich für die 1 km Überquerung des Flusses Saloum beginnen können.

Einmal aufrufen auf der anderen Seite in Foundiougne Stadt, die das Schlimmste Wasser habe ich im Senegal zu trinken hat, ich die Carmen Brothers zu verkünden, dass ich heute Abend ihre Kloster erreicht werden. Das war, ohne zu wissen, den Zustand der Straße voran …

Von Foundiougne Passy und Ndiafatte die Piste wäre gut genug für Autos, aber die Wellblech-Oberfläche hindert mich gehen über 10 km/h.

Ich mache es schließlich in der Nacht nach 160 km, eine sehr lange Strecke unter Berücksichtigung der mehrere Abschnitte der Piste. Der letzte Trick des Tages ist zu beobachten, denn Schlangen sind, dass ich rund um den zusammengesetzten Zaun Zyklus. Nach ihrer herzlichen Begrüßung die Brüder sollen Schweigen in den Abendstunden beobachten, aber wir haben einen netten Plausch, bevor ich meinen wohlverdienten Schlaf bekommen.

Am nächsten Tag ist eine kurze Radsport: ein langes Gespräch an das Kloster und einen langen Besuch von Salins von Kaolack machen das meiste davon. Die Brüder verwies mich an Matthieu, die Gewinnung von Salz verwaltet, und wir gingen für eine Fahrt zwischen den Salz-Pools. Kaolack macht am Saloum-Fluss, in dem ins Meer mündet, dem Delta eine hohen Salzgehalt Umgebung.

Um Gambia, Banjul seitlich zu erreichen, muss ich in Passy zurück, wo ich gestern war. Ich wählte, um einen langen Weg herum, durch Keur Soce auf einer brandneuen asphaltierten Straße für das erste Halbjahr sowie eine Piste für die zweite Hälfte. Es ist ein wenig sandig, aber besser als der zerstörten Straße wartet auf Wiederaufbau.

Ich hatte ein Camp in Passy entdeckt. Ich weiß, es gewann ’ t bring mir ein Erlebnis camping so gut wie überall sonst, aber dorthin erspart mir abhalten, einen Platz zum Schlafen suchen.

Wie erwartet, das Camp ist leer (Nebensaison). Der Besitzer ist nicht wirklich freundlich und ohne Gäste besser zu sein scheint. Da es ’ s Nacht bereits, ich nur bitten dem benachbarten Restaurant wenn ich im Garten schlafen kann. Marie, die Köchin, akzeptiert und es passiert, dass sie einen deutschen Radrennfahrer vor ca. 2 Wochen gehostet. Johannes muss ich in die liberianische Botschaft in Dakar traf.

Auf einer anderen Anmerkung es ’ fast zu einfach, in Senegal-Zyklus: auch wenn ich, bis zur letzten Minute Tageslicht warten, ein Lager vor Ort zu finden, Menschen würden nie weigern, mich camp durch ihr Haus zu lassen und bieten oft einen Eimer mit Wasser, Dusche und/oder Essen.

Wenn ich vor fliegen und Mücken mit einem Netz schützen können, gibt es wenig gegen die schlechteste Störung während meinen Schlaf zu tun: Es ist 03:46 der der Hahn auf einem Ast fast über meinem Kopf beginnt zu singen. In dem Dorf reagiert. Die Hunde treten die nächtliche sinnlose Feier und ich habe zu warten, um satt zu werden und müde genug, um bis zum späten Vormittag wieder einschlafen.

Ein Thunfisch-Zwiebel-Sandwich später, und ich bin bereit, die Straße bis Gambia getroffen. Meine Stationen sind in Sokone und Tambacouta, verbunden durch dasselbe zerstört Straße zwischen Passy und Ndiafatte. Tambacouta ist ein angenehmes Dorf, direkt am Rande des Saloum-Delta, auf der Südseite diesmal. Es gibt eine starke touristische Infrastruktur, aber aufgrund der Nebensaison, es sieht mehr oder weniger verlassenen.

Ich bin die letzten Kilometer im Senegal vor der Gambische Grenze Radfahren, aber ich werde wieder in der Casamance vor Guinea-Bissau. Ein kurzer Blick auf die Landkarte und die Gambische Grenze völligen Unsinn der kolonialen Unterteilungen für die Menschen enthüllt heute. Studien um zu bringen sind Senegal und Gambia zusammen gescheitert.

Bei der Ankunft an der Grenzkontrollstelle in Karang bin ich durch ein Bündel von Damen, jeweils mit einem großen Bündel Banknoten jagte. Dies ist da Gambia (aus irgendeinem Grund, die das Land "The Gambia" und nicht einfach "Gambia" genannt wird) nicht Bestandteil der CFA Franc-Community ist. Ich entkommen die Damen sondern auch verpassen die Senegal-Polizei-Station. Die Ausfahrt ist schnell erledigt, aber der Eintrag ist nicht das gleiche: zwei junge Männer ohne Uniformen sagen sie werden mein Gepäck hinter dem Zollgebäude durchsuchen. Ich trage nicht viel im Vergleich zu was in einem Pkw transportiert werden kann, aber Blick in jede Tasche nimmt eine Menge Zeit. Sie wollen alles sehen. Sie sind die Polizei (die geheime ein, ohne Uniform), und sie machen ihren Job gut, höflich und ohne zu Fragen, Bestechung zu bleiben.

Dann kam das Thema des Visums: Ich wusste, dass es billiger wäre, auf der Grenze statt, Fragen sie bei der Botschaft in Dakar zu kaufen, aber ich nie den richtigen Preis habe. Im Internet las ich über einen Preis bis zu 7000 CFA zu verhandeln. Kuku, who passed before me, paid 1250 dalasi. I am asked 1000 dalasi. It’s hard to bargain the price of a visa with the officials, I guess it happens especially when people want to cross Gambia until Casamance without visiting it and exit the same day. In that case, an agreement with Senegal exists so that the “passers-by” don’t pay anything, but the Gambian police would make them pay for a visa anyway. There’s little doubt about where the money of the visas purchased at the border ends …

Am meisten überrascht ist, dass Reisende mit dem Flugzeug in Gambia landen kein Visum brauchen (oder vielleicht manchmal). Nun, sind diese in Gambia Visa-Regeln nur komisch. Und alles in allem es ’ s noch billig (1000 Dalasi = 20 €) im Vergleich zu den Nachbarländern.

However, even if I had enough time when I first entered the police station, I am now left on the Gambian territory at 19:40, and it will be very dark in a few minutes. I don’t like to enter a new country in the wrong conditions, and it’s the case now. There’s nothing to sleep at and it’s too dark to find a camp spot. As I try to escape Amdalai, the Gambian border village, I realize soon that it’s night and I don’t know where I’m going.

Glücklicherweise beantwortet der erste Mann von der Moschee meine Befürchtungen von nahm mich mit zu seinem Platz bietet den Rest des Thieboudiene (ich aß mehr Thieboudienne als alles andere da ich Senegal trat) und das Zimmer seines Sohnes.

KEBA ’ s Familie ist Wolof, die Eltern wuchs in Senegal und die beiden Kinder in Gambia. Das heißt, sie sprechen Wolof zusammen, ich zu ihnen sprechen Französisch und Englisch mit dem Sohn. Glücklich und erleichtert sicher die Nacht zu verbringen und zu bemerken, dass Musa sehr konzentriert auf seine ersten Ranges in der Schule zu halten ist, verbringen wir den Abend, die Überprüfung der Divisionen und andere Mathematik-Übungen.