Es gibt wenige Kilometer nach links, bis Agoudal. Der Weg ist immer noch schön gepflastert. Der Belag gemacht wurde vor kurzem, aber ich bezweifle, dass es lange dauert. Ich konnte von den reichen Agoudal dann Tinghir ausschließlich auf Asphalt gefahren haben.

Während die Straße von Toumlilane 25 km streng unbewohnt und feindlichen Land gewesen ist, beginne ich zu ausgebeuteten Land um das fast trockene Flussbett zu sehen.

Nach einer Biegung rechts bin ich gegenüber, das Dorf Agoudal, viel größer als ich erwartet hatte. Und viel früher zu. Gibt es noch keine Geräusche in der Luft und sehr wenig Aktivität um, ich konnte nicht ahnen gibt es so viele Menschen leben hier. Die Höhe beträgt ca. 2400 m.

Agoudal ist das größte Dorf der Region des hohen Atlas. Ich bin glücklich, bei der kleine Laden am Eingang der Stadt, den Besitzer des Gästehauses zu treffen, die verkauft mir einer Brot (es gibt keine Bäckerei im Dorf) und gibt mir Tipps auf dem Weg. Da ich meine Pläne im Süden durch die Dadès-Schlucht wieder offen, nennt er mich verrückt. Ich nehme in der Regel als ein kleines Kompliment, aber für diese Zeit, es erinnert mich, dass ich völlig, den Zustand der Straße ignorieren. Ich hatte schon seit längerem über die Piste zwischen Tamtattouchte und Msemrir, aber da fragte Ich änderte meine Meinung-Last-minute und für die größeren Schleife ging, ich don ’ t wissen mehr. Er erzählt mir, dass die Straße gesperrt ist und niemand hat es dieses Jahr noch bestanden. Und es muss noch eine schlechte Piste, wegen Schnee und die rote Schlamm, die Attacken Räder und Kotflügel. Er sagt, dass er ein französischer versucht, es vor einem Monat übergeben rettete, der sein Motorrad aufgeben musste.

Dass ’ s sehr schlechte Nachrichten. Ich hatte über den Schnee, vergessen, seit ich Didn ’ t sehen überhaupt für einen Tag über 2000 m. Auf der Seite nicht so schlecht ist der kritische Punkt der 120 km Piste/Straße bis Boumalne Dadès bald: der Pass ist 20 km von Agoudal. Danach ist dies bergab, gegen Süden so keine Gefahr der Schnee besteht. Und unter den 20 km erreicht man den Pass, nur die letzten 10 sind schlecht.

Es bedeutet, dass ich ziemlich bald wissen würde, wenn ich eine Kehrtwende machen habe oder nicht. Es auch bedeuten, dass der schlechte Abschnitt dauert nur 10 km, die vernünftig für zu kämpfen, anstatt eine Kehrtwende. Ich habe bereits 2 geschlossene Pässe, mit Kampf überschritten ja, aber mit Erfolg zu. Lassen Sie ’ s versuchen ein anderes …

Also ich Agoudal für unbekannte, mit Brot, 4 Orangen und ein Dutzend sehr ärgerlich Kinder laufen, nachdem mich zu Fragen, für Süßigkeiten, Stifte, verlassen und nur “ etwas ”.

Nach 10 Kilometern eine sanfte Pisten erreiche ich einen Campingplatz, camping wirklich verloren. Ich bemerkte “ Campingplatz ” bedeutet hier manchmal “ Parkplatz für Wohnmobile ”, da gibt es so viele von ihnen. Aber es ’ s nicht der Fall für diese Auberge-Camping-Restaurant, das keine Aktivität in der toten Saison hat.

Ich Wache auf die beiden Brüder “ arbeiten ” dort etwa 12. Wir trinken einen Tee und Chat. Es gibt keinen Strom, aber offensichtlich haben sie Real beobachtet – Manchester im Fernsehen mit dem Solar-Panel. Während ein Tee, was, den Sie mir sagen, vergangen, dass 4 × 4 eigentlich in dieser Saison aber nur in die andere Richtung, von Msemrir bis Agoudal. Gibt es noch ein bisschen Schnee auf der Straße und es ’ s unmöglich, den Berg zu überqueren zu übergeben, in meine Richtung. Jedoch mit dem Fahrrad es “ sollte ” in Ordnung sein.

Ich lasse die knifflige 10 km auf dieser positiven Note.

Der Rotschlamm scheint tatsächlich schon bald. Es ist klebriger Schlamm, der einmal durch das Rad mit nur Rotation, berührt meine Reifen vollständig umhüllt. Mehreren Umdrehungen und das Rad ist in den Kotflügeln und Bremsen blockiert. Also muss ich es unbedingt vermeiden. Der Straße und am Straßenrand sieht OK, aber es ist in der Tat nicht trocken überhaupt und sehr täuschen.

Das beste, was zu tun ist das Fahrrad in die Schneeflecken zu schieben. Es ist schwer, aber zumindest lässt das Motorrad in gutem Zustand. Der Boden ist wie ein Schwamm, schlucken das Schmelzwasser aus dem Schnee. Ich nicht mit dem Fahrrad weiter und müssen finden die trockensten Teilen, die mir erlauben würde, ohne stecken zu drücken. Es erfordert eine Menge über mehrere Meter zu tragen.

Die Straße ist immer noch in den Schatten im Schnee bedeckt. Das wäre ein No-Go für Autos, aber ich kann mein Fahrrad auf dem Schnee und Eis drücken.

Schieben und tragen Kilometer auf diesem Boden nehmen Alter. Es scheint, dass es will meinen Schultern in 1 Tag zeigen die gleichen Bemühungen, die meine Beine in 1 Monat hergestellt. Ich habe keine mehr Energie in mein Oberkörper zu schieben, wenn ich endlich den Pass erreichen: Tizi n ’ Ouano auf 2700 m.

Das ist ein Semi-celebration, weil die Straße Doesn ’ t bergab gehen noch. Es geht höher. Beim Essen sehe ich das einzige Fahrzeug des Tages, eine 4 × 4 mit Touristen, aber mit einem lokalen Fahrer übergeben. Es ist neben diesein einem sehr abgelegenen Ort. Es gibt hier nichts aber Schlamm und Schnee. Keine Tiere. Absolute Ruhe.

Das Ende des Nachmittags ist etwas einfacher. Ich habe noch zu schieben und vermeiden von Schlamm, daher machen meine eigene Strecke, aber es ’ s nicht so steil wie am Anfang. Ich erreichen schließlich eine trockenere Piste für was der letzte Aufstieg zum echten Pass sein sollte.

This pass has no name, no sign. Nothing to to say “This pass at 2920 m is open from April”. There is just an abandoned house. Still, that is a huge satisfaction to have crossed here: I don’t have to make a U-turn and I will go back to the main road through the scenic Dadès gorge.

Im Moment überquerte ich und ich konnte sehen, die Abfahrt Straße schließlich, mein Telefon gefangen im Netzwerk. Sogar Maroc Telecom ’ s Netzwerk lag außerhalb des Bereichs in diesem Bereich. Nun, ist 3G bekommen, also denke ich, ich bin bald zurück in die Zivilisation.

Ich kann endlich aufhören zu kämpfen und die Aussicht genießen. Es kann nicht beschrieben werden. Von fast 3000 m habe ich eine große Auswahl an Berge vor mir über die ich sehr weit sehen kann. Und es gibt niemanden, den leisesten laut um mich herum zu machen.

Wenn ich die Agoudal Auberge Manager glauben, ich würde sagen, ich habe “ eröffnet ” den Pass dieses Jahr in Richtung Agoudal – Msemrir. Oder bin ich der erste des Jahres, hier auf einem Fahrrad zu übergeben. Aber ich merkte Spuren von einem anderen Fahrrad. Nicht immer Logik, sondern die Schlammbecken vermeiden, genau wie ich. Vielleicht ein Mountainbiker.

Ich aufhören, in der Mitte der Abfahrt: Ich habe bemerkt, dass verdächtige Bewegungen in der stille Umgebung. Durch die Zeit, die ich ihnen vor Ort, sind sie alle auf mich starrte. Es ist ein far West-Duell zwischen der Gruppe von ca. 20 Steinbock und ich.

When I start to pull out my camera, they start jumping and running away. Very fast.

Die Sonne ist dabei und ich bin immer noch sehr hoch im Atlas. Ich radelte von 10 kaum 30 km heute abgeschlossen.

18 Bin ich nach wie vor über 2500 m. Die Sonne verschwindet und die Kälte wird sofort den freien Raum. Ich sehe das erste Dorf auf der kurvenreichen Straße, aber werden nicht in der Lage, es vor der Dunkelheit zu erreichen. Ich vermisse die 30 Minuten, wahrscheinlich die, die ich Tee trinken mit der Auberge-Brüdern verbrachte. Und schließlich ist diese schöne Straße besser am Morgen unter die Sonne eher als Beschleunigung in der Dunkelheit heute Abend getroffen werden. Also beschließe ich, hier in der Kälte, auf der Oberseite der Welt camp.

Das Problem ist, dass es nirgends Obdach und der ganze Boden setzt sich aus Steinen. Ich wähle ein kleines Gebiet an der Straße und reinigen Sie sie zur Befestigung des Zeltes. Zur gleichen Zeit nimmt der Wind. Und ziemlich stark. Einmal Youtube hilfreich, ich erinnere mich an eine Video über die Einrichtung dieses Zelt bei sehr windigen Verhältnissen.

Aber diese Doesn ’ t, das Problem zu lösen: der Wind ist immer noch sehr stark und mein Zelt sieht dauerhaft verzerrt, zu dem Punkt, ich habe Angst es würde abgerissen werden. Aus, im Inneren des Zeltes, der Flatter Lärm ist unerträglich, und unter die Panik führen ich außerhalb große Steine zu sammeln und bauen eine kleine Mauer gegen den Wind. Ich don ’ t wissen, wie sehr es hilft, aber mindestens es hält meine beschäftigt bis der Wind beruhigt ein wenig. Ich sehe alle Lichter der Dörfer in der Dadès-Schlucht. Es ist sehr schön, aber zu kalt, um draußen bleiben.

Tatsächlich zeigt es 0 ° C im Inneren des Zeltes. Ich bin neugierig zu erfahren, wie kalt es außerhalb ist aber nicht genug, um den Reißverschluss zu öffnen. Ich Wache auf, nach einer schlechten Nacht, es ist immer noch kalt, aber bin erleichtert, dass das Zelt noch über mich in einem Stück ist.

Ich habe Frühstück mit Sergio die gefälschte Nutella vor der noch herrliche Kulisse.

Der Plan des Tages ist bergab radeln die Kilometer Piste bis Msemrir, dann der asphaltierten Straße bis Boumalne-Dadès, auf der Hauptachse zwischen dem hohen Atlas und Anti Atlas zu verlassen.

Ich bin froh, dass ich Didn ’ t nach unten gestern Abend laufen, wie die Piste, meine Grenzdrehzahl, dauert eine Stunde um mich ins nächste Dorf. Und es gibt einige Orte, wo es ’ s besser, nicht zu rutschen.

Der Himmel ist grau statt die große blaue habe, der ich gewohnt gewesen. Die Bilder gewonnen ’ t so gut aussehen, obwohl das Gefühl des Reitens in dieser Unendlichkeit ganz besondere ist.

Ich überquere viele Berber-Dörfer, so schnell wie ich bis auf 2000 m im Wasser-Stream. Offenbar in der Vergangenheit gab es viele Quellen, aber die Winter der letzten Jahre trocken gewesen. Ohne Schnee in den Bergen gibt es keine kontinuierlichen Wasserstrom für die Bauern. Alle Dörfer und bebauten Grundstücke werden um die Dadès Fluß organisiert. Die Dörfer sind klein genug, um keine Geschäfte, sondern eine große Last von lästigen Kinder haben.

Ich Didn ’ t ehrlich bis jetzt, aber der Kinder-Druck ist jetzt unerträglich und ich mein Bestes tun, um so schnell und so diskret wie möglich beim Durchlaufen Bereiche bewohnt sein. Es ’ s schwierig, wenn sogar die Autos und Lastwagen selten sind und die einzige Straße, manchmal asphaltiert, manchmal nicht, der Mitte des Dorfes als auch für die Kinder ist ’ Spielplatz.

Wenn ein Kind zwischen Alter und teenage-Spots mir sogar aus der Ferne oder während eines Spiels gehen, er lässt alles und läuft auf mich zu schreien "Bonbon" (süß) oder "Donne Moi un Bonbon" (Gib mir ein süßes). Wenn ich mit ihnen Rede, es passiert immer dasselbe: Ich habe keine Süßigkeiten und ich trage das Minimum mit mir. Ich bin sicher der Tourist mit dem weniger Sache entfernt (und auch viel hungriger als sie) geben. Dann wollen sie einen Dirham. Dann ein Stylo. Dann einfach etwas. Und ich bin wie wenn es nicht, etwas für die Kinder in den Dörfern abnormale starrte.

Vielleicht die Touristen in Wohnmobilen und 4 × 4 Geschenke zu tragen und an sie verteilen können, und wenn sie, bis gefüttert werden sie ihre Fenster zu schließen und fahren fort. Ich bin diejenige, die negativen Nebenwirkungen zu nehmen: einige Kinder versucht, nimm mich, treten in das Fahrrad zu nehmen, was ich habe auf meinem Gepäckträger, einen Ball bei mir usw. zu schießen. Ich hatte gelesen über Radfahrer, die Steine an ausgelöst wird, wenn Kinder zu übergeben. Es ist nicht mir passiert, aber da das ganze Gebiet Steine hat, ich bleibe nicht zu lange, um es zu testen.

Es hatte begonnen, als die Kinder, bis diese in der Regel gerne sagen "Bonjour", Bergen ihre Hände dazu ein High-Five zeigte. Aber eigentlich wollte sie mich, meine Hand zu zeigen, so können sie es wie ein punching-Ball zum Spaß. Die nur amüsante Reaktion habe ich war mit einem Kind zu jung, zu bedeuten. Er war wie andere Süßigkeiten oder Geld. Ich argumentierte, ich bin die eine Radfahren auf die Schlucht und ich brauche Energie wie Süßigkeiten viel mehr als ihn, der war nur an der Straße spielen und Dinge von den Touristen erhalten. Er schien zu stimmen aber sagte, dass er Süßigkeiten mit ihm gehabt hätte. Und wurde etwa um mir seine gesammelten 1 Dirham Münze damit ich eine süße für mich kaufen können.

Schlimmer ist wenn Frauen auch im Spiel sind. Sie Fragen für das gleiche aber mehr Nachdruck. Die Frauen in der Wirtschaft sind sehr selten, als fast alles von Männern geführt wird, aber die meisten schamlose Angebotspreise (Tee, Shop Artikel) ich hörte waren von ihnen. Einmal in einer Antwort auf "Geben Sie mir etwas", antwortete ich "Blick auf mein Fahrrad, ich trage nur das Minimum". Sie fuhr fort: "OK, gib mir Minlimon". Mit Ausnahme einer Lehrerin, die ich traf, ist das Niveau des Gesprächs habe ich mit Frauen in ländlichen Regionen.

Nach dieser feindliche Dörfer erreiche ich schließlich den permanenten Asphalt in Msemrir. Es ist die letzte Stadt, die Touristen in der Regel besuchen während der Fahrt auf der Schlucht vor gehen zurück. Ankunft hier Mittel, die ich mit den entfernten binnenländisches Land fertig bin. Tatsächlich beginne ich zu Geschäften, Restaurants und Pensionen, zu sehen, obwohl sie meist geschlossen werden. Und die Kinder Verhalten sich wie Kinder wieder.

Hier beginnt auch der schmale Teil der Straße, in den Canyon gebildet, indem die Dadès stecken.

Ich aufhören, das Restaurant über dem berühmten Postkarte Bild des Défilé d ’ Imdiazen.

Das Ende der Schlucht nennt das Vallée des Roses. Die Straße wird nicht mehr im inneren Licht Ocker Steinmauern, sondern schlängelt sich über rote Hügel und seltsamen Felsformationen gepresst.

Die Schlucht trifft sich mit der Hauptstraße in Boumalne-Dadès, die kleine große Stadt der Gegend. Niemand möchte für einen Aufenthalt in dieser dumpfen Stadt die Schlucht ist ein paar Kilometer entfernt mit herrlichen Anblick, aber ich brauche das 3G-Netz, dass Doesn ’ t durch entlang der Straße gehen. Die 120 km in Agoudal Boumalne Dadès waren die höchste Konzentration an atemberaubenden Blick. Es war seit insgesamt Tinghir, vier ausgezeichnete Tage in der Wildnis, und ich bin froh, dass ich den zusätzlichen Aufwand, um die Belohnung zu erhalten.