“Lorsque vous partez, venez à moi directement au lieu d'aller à la réception, OK ?", me lance le gardien du Khorixas NWR rest camp alors que je suis en train de remballer.

Il semble que la Namibie a deux types d'hébergement : les forêts privées, dans les mains des Namibiens blancs sud-africains, allemands et autres nationalités et le NWR ones (Namibie Wildlife Resorts), appartenant à une compagnie « chargé d'exécuter les installations touristiques dans les zones protégées de la Namibie » nationale. Lieux entrant dans la première catégorie sont souvent coûteux et propre, avec un bon service (surtout par rapport à mes précédents pays), confirmant la Namibie se porte très bien dans le tourisme (le pays reçoit 1 million de visiteurs par an, pour une population de 2 millions). En revanche, j'ai trouvé les lieux appartenant à NWR étant aussi cher, mais avec un pauvre à moyenne de la fonction. Eh bien, un service public.

En effet, cet agent de sécurité a voulu contourner la réception et faire 50/50 avec moi sur les frais de camping et me laisser aller. Pourquoi pas, j'ai enregistrer N 50 $ puis. “Et la prochaine fois que vous venez, je vous ferai camper gratuitement“. C'est la convivialité namibienne...

C'est une journée très chaude et le goudron disparaît juste après Khorixas. Il peut être appelé un semi-désert : il n'y a rien, en dehors de bovins itinérance près de points d'eau et les éléphants du désert.

Il y n'avait aucun magasin ouvert à Khorixas et je suis maintenant aller plus loin sur les routes désertiques. Il est très improbable, je trouve les joints de nourriture à l'avenir... et si j'ai besoin de faire cuire trois fois par jour, je ne suis pas sûr de qu'avoir assez de pâtes et riz dans mes sacoches jusqu'à la prochaine ville, ISU, quatre ou cinq jours d'ici.

Après 30 km de gravier, je rencontre la boutique plus improbable ! Ils ont très peu, aucune spaghetti, mais un dernier pack de 500 g de macaronis. Je m'achète un peu plu confiance. Il ressemble à une bonne journée jusqu'à présent.

Chanceux mais ce jour est une illusion de courte: à un moment donné, le vent fait mon vélo tomber le stand de coup de pied et brise le miroir de bar-fin. C'est la 4ème ou 5ème fois. Cinq minutes plus tard, c'est mon pneu arrière : plat.

J'ai peine à croire que j'ai eu une crevaison sur cette route de gravier sympa. Mes pneus sont neufs et qu'ils sont le moins quasi-puncture Schwalbe. Je peux voir la cabane de tourisme de la forêt pétrifiée de moins d'un kilomètre, et peu d'ombre ne sera pas un luxe pour enquêter sur mon tube.

J'ai essayer de gonfler plusieurs fois mon pneu arrière pour pouvoir pousser jusqu'à l'immeuble. Le tube de vase fuit sa bave verte à l'intérieur du pneu. J'ai là deux problèmes : le tube intérieur pré-rempli de slime est de mauvaise qualité et est déjà ouvert. Et beaucoup plus inquiétant, mon nouveau pneu Schwalbe semble déjà vieux. C'est presque la même que les bons, que j'ai l'habitude d'avoir, sauf cela, l'un est la version filaire, comme la version pliante était en rupture de stock. Malgré étant toujours bien gonflée, elle montre des bandes noires qui ne devrait pas montrer que dès le début. Ce n'est pas plus un jour de chance.

Eh bien, je colle mon bar-fin miroir le dos et se débarrasser du tube vase pour un tube d'air normal, je préfère que pour un peu fiables de fantaisie technologie. Je suis maintenant à la forêt pétrifiée.

Par Forêt pétrifiée sur le plan, je m'attendais... une forêt pétrifiée. Tourisme namibien est bon à donner des noms de fantaisie pour ses attractions. Ici, la forêt pétrifiée est le site où quelques arbres fossilisés sont déterrés.

Comme je m'attendais à fantôme arbres debout, je suis déçu, mais l'histoire de ces arbres est intéressante. Pins (pas endémiques de la Namibie) ont été prises ici très longtemps il y a de la forêt (probablement Congo, des milliers de kilomètres) plus proche de vous par d'énormes inondations et par voie maritime, qui a pénétré loin dans les terres à l'époque. Ils ont été enterrés jusqu'à 1000 m de profondeur, et sous la pression, ils fossilisés. Puis l'érosion qui s'est passé et amenés à la surface à nouveau.

En conséquence, il y a des troncs jusqu'à 30 m de long, en pierre, où les noeuds, les écorces et les cercles concentriques sont clairement visibles. Lorsque le guide les frappe avec un bâton, il sonne creux. Elles sont estimées à environ 280 millions d'années.

L'eau est salée. Les gens du pays ne boire, ils conseillent me chercher à un autre trou de forage. Je trouve pas trop mal, pas aussi mauvais que l'eau sénégalais de l'intérieur. Il y a beaucoup de similitudes entre la Namibie et de l'intérieur du Sénégal ! J'ai garder cette eau salée pour la cuisson des pâtes en tout cas. Ou de boire, si j'ai besoin. Je ne sais pas quelle concentration de sel marque la limite entre hydratant à l'eau et la déshydratation de l'eau (apparemment, une boisson isotonique doit avoir 4 fois moins de sel que l'eau de mer, mais je suis toujours incapable de déterminer qui de dégustation).

Cette route est la C39 menant tout droit à la Côte des squelettes. Mon idée de départ était d'y aller. “La Dieu de terre en colère“, “Les portes de l'enfer” … J'ai voulu pédaler là, parmi les épaves et les panneaux de tête de mort. Je suis attiré par ces terres dénudées. Cependant, j'ai appris que la Skeleton Coast est une zone protégée et on a besoin d'un permis pour le visiter. Ce permis n'est pas accordé pour les motards et que certaines zones du Damaraland extrême peuvent être parcourus que dans un convoi de 4 × 4.

En conséquence, je ne sera pas tenter de cycle il, mais vous tournez à gauche à Twyfelfontein, une région qui a beaucoup à voir. La porte du Parc National de la Skeleton Coast est atteint après une section droite de près de 100 km, et essentiellement, je ne veux pas être tourné vers le bas là et faire 200 km pour rien.

Mais je pense que j'ai compris pourquoi les motards ne peuvent obtenir un permis pour la zone réglementée. Vous devez être sûr que vous pouvez vous sortir de n'importe quel problème, d'autre vous pourriez mourir. Et de même aux réserves de chasse, l'extrême ouest de la Namibie est maison de déserter les éléphants et les lions du désert. Lions du désert sont de vraies lions dans la brousse, sans grillages. Ils sont suivis et leurs positions sont visibles à l'adresse suivante (lien cliquable): c'est exactement où j'irais ! En outre, le jour que je suis passé à Otjiwarongo, un journal national vedette Xpl-10 a.k.a The Queen, une vieille lionne du désert qui vient de mourir. La couverture a été une photo de son attaquant une girafe adulte, sauter directement sur son dos.

Je suis beaucoup plus vulnérable que la girafe, donc si sur le dessus de soucier de l'eau, je dois être prêt à contrer les attaques de lion, c'est probablement une mauvaise idée de prendre le Khorixas – Torra Bay route solitaire.

Je laisse la C39 pour le D2612, une autre route de gravier, en très bon état, à l'emplacement touristique de Twyfelfontein. Il y a une petite boutique au carrefour C39-D2612, mais ils ont seulement l'eau embouteillée. “Où l'eau buvez-vous alors ?“. “Oh, il faut aller à cette ferme avec un trou de mine, mais c'est loin, très loin...“. Eh bien, j'ai assez d'eau pour la nuit, et je devrais atteindre demain une loge où je peux remplir.

Maintenant de la zone de paysan, c'est super facile de trouver un camping spot. J'ai juste marcher 200 mètres de la route et la terre est à moi. J'ai mangé seulement un paquet de biscuits pour le déjeuner, un dîner copieux (spaghetti avec du sel, cette fois, grâce à des forages d'eau salée) est ma priorité. Mais alors, je me rends compte c'est comment calme.

J'entends seulement quelques grillons afar. Il n'y a pas un seul coup de vent. Pas de moustiques, pas de mouches. Aucun signal de téléphone (ce qui est rare). C'est un silence vrai choquant, un silence si fort que je pouvais croire que je suis sourd. Je me rends compte qu'un ciel parfait plein d'étoiles, aussi spéciales qu'elle peut être (vous devez voyager loin de la civilisation pour éviter la pollution lumineuse et avoir de la chance avec les nuages), est en fait beaucoup plus fréquent qu'un silence parfait.

Il est en effet très rare d'être dans le même temps, loin de toute civilisation, kilomètres loin de l'être humain le plus proche ou un chien et n'ont absolument pas de vent du tout. Sur les cent nuits que j'ai passé de camping, je ne me souviens entendre rien, car il y a toujours un insecte, le mouvement d'une feuille, le buzz lumineux d'une ligne électrique, etc.. Ce soir, c'est un vrai silence de mort.

Bien que mes pieds ont besoin de respirer, je garde mes chaussures fermées sur. J'ai presque marché sur un petit scorpion hier soir. Apparemment, grandes tenailles et queue étroite signifie douloureux comme une piqûre d'abeille, tandis que petites tenailles et épaisse queue signifie hôpital aussitôt que possible. J'ai appris des histoires drôles sur ce voyage, par exemple, comment échapper à des éléphants en colère (exécuter d'une colline, ils ne peuvent pas grimper, ou produire un rugissement de moteur si vous êtes dans une voiture), comment effrayer les babouins agressifs (clap dans vos mains pour imiter un coup de feu) et comment survivre à un crocodile après il vous mordra pas déjà (tenir la main profondément dans sa gorge jusqu'à ce que vous ouvriez un rabat qui lui a fait avaler de l'eau) (fonctionne aussi avec les requins) (dans théorie).

Il est encore assez chaud, beaucoup plus chaud que dans le Waterberg. Pour la même altitude, il peut être une différence de température de 10° C entre les différentes parties de la Namibie. Ce soir, je place la Grande Ourse, d'où je peux deviner Polaris, la Croix du Sud et Saturne. C'est la nuit à 6 et je suis au lit avant 20.

Le matin, je me réveille pour le lever du soleil et dois cuisiner et manger rapidement avant que cela devient trop chaud. Sur la route, les arbres sont rares, donc, est l'ombre.

Les sites intéressants de Twyfelfontein sont accessibles après une impasse de 12 km. La route de gravier sympa me prend pour un paysage surréaliste. Les herbes sont jaunes, le ciel sans nuages est bleu et les montagnes sont rouges. C'est fantastique !

Je suis troublé seulement par quelques voitures de touristes de temps en temps. Avant de visiter le pavillon, la recharge de mon eau et obtenir une boisson fraîche enrichissante, je me dirige pour les ouvrages en pierre.

Les tuyaux d'orgue désigner les colonnes de dolérite formés avec magma refroidit en organisation polygonale.

À côté des tuyaux d'orgue se trouve la montagne brûlée, ou Verbrande Berg en Afrikaans. La description qui lit"ici basalte et schistes assorties ont été continuellement cuites par la chaleur du soleil dans des teintes vives d'à peu près toutes les couleurs sauf le vert. La scène est unique et ne ressemble à rien d'autre sur terre. Dans un lointain passé, la zone a été soufflée sur une éruption du basalte. Il refroidi et laissé ces belles couleurs et les formes rocheuses étranges“.

Il me rappelle de l'Islande, dans la région de Myvatn. Formations rocheuses uniques, des couleurs extraordinaires et aucune population. Twyfelfontein valait bien le détour.

Je passe beaucoup de temps à chasser les vidéos il. Photos et vidéos ne pas justice aux couleurs insolites, c'est un endroit magique. Je pensais faire seulement courte excursion d'une journée ici, mais j'ai finissent par rester toute la journée. Il y a un camping où je vais rencontrer encore une fois le premier cycle de randonneurs que j'ai vu depuis Dave en Angola, un couple de Belgique.

La région est également maison des éléphants du désert, errant librement entre les falaises de grès rouge et le point d'eau de la loge de Twyfelfontein. Je vois un, lorsque d'autres personnes signalent qu'un groupe de six était proche de la route.

Mon eau est terminée. Je ne recharge depuis hier matin. Mais avant de se diriger à la loge pour une boisson fraîche, je décide une fois de plus pour voir ce qui est au coin de cette route, et sans aucun signe, c'est où les gravures rupestres sont cachés.

Twyfelfontein signifie en Afrikaans « printemps douteux ». Dans ce lieu très éloigné, un agriculteur allemand appelé Levin s'est arrêté en 1946 et a essayé de développer son bétail pendant douze ans avec ce printemps peu fiable, avant de le quitter après une grave sécheresse.

Cependant, plus de 2000 ans, l'endroit était moins hostile et le Khoisan (Bochimans) il a habité avec plus d'animaux que de nos jours. Ils ont laissé des gravures dans les grès représentant des animaux, trous d'eau et leurs cérémonies traditionnelles.

La présence de manchots et lions de mer (pour un tel endroit désertique) révèle que les bushmen connaissait ces animaux et avait été dans les zones côtières.

J'ai pédalé 50 kilomètres seulement aujourd'hui, mais le soleil brûle constamment mon visage me fait me sentir que c'est beaucoup plus. Derrière un sur ces collines de rochers est tranquillement caché de la loge de Twyfelfontein, herbe verte et une fontaine qui coule.

Autruches sauvages couper ma route que je prends un raccourci trompeur via une piste de sable. Travailleurs sur le site de gravures de l'UNESCO m'a dit qu'il y a un emplacement (canton) près du campement avec petits commerces. Vraiment ?

Un magasin serait le bienvenu. Je suis comptable encore trop peu de nourriture pour ces types de routes. Les employés du camping le confirmer pour moi : il y a un endroit derrière l'antenne télécom.

Et en effet, moins d'un kilomètre loin les institutions touristiques, subtilement ranger derrière une autre colline, toutes ces personnes qui travaillent à la loge et comme guides vivent dans des maisons simples et des baraques. J'ai besoin d'acheter de la nourriture et heureusement qu'ils ont des canettes et des pâtes là, mais à coup sûr, cet endroit n'est pas censé être trouvé. On pourrait penser il n'y a rien dans ce beau désert mais la faune, et ce n'est pas le cas.

Namibie semble être toujours organisé aujourd'hui sur un modèle de l'apartheid. Blancs possèdent presque toutes grandes entreprises, ils courent les ateliers, les supermarchés, les hôtels, les grandes exploitations, tandis que la plupart des noirs vivent dans les cantons-de- et ont les emplois non qualifiés.

Verre brisé est partout sur le plancher, les grandes dames boivent avec la musique forte, qui est la vraie Afrique qui ternirait l'image de que Twyfelfontein transmet. Mais une fois de plus, la seule façon de survivre dehors dans le pays pittoresque mais nue des blancs, sans un 4 × 4 chargé avec de la nourriture, est de trouver où vivent les noirs.